Точно и качественно выполнить отверстия в изделиях, изготовленных из натуральной древесины, ДСП, МДФ, металла и других материалов, позволяет такое удобное приспособление, как кондуктор. Таким приспособлением, в частности, активно пользуются специалисты, занимающиеся производством мебели. При этом кондуктор можно как приобрести в серийном исполнении, так и сделать своими руками.

Особенности конструкции и виды

Кондуктор, по сути, – это шаблон для сверления отверстий, позволяющий выполнить их максимально точно. Используют его и для создания отверстий, ось которых располагается перпендикулярно поверхности детали, и для сверления под углом.

Благодаря своей универсальности и простоте кондукторы для сверления отверстий активно применяются в различных сферах. В частности, в машиностроительной отрасли с их помощью уже давно и успешно выполняют сверление отверстий в заготовках различной конфигурации и изготовленных из разных материалов. Нельзя работать без кондуктора и в мебельном производстве, где такое приспособление активно используется при сборке мебели, установке на нее фурнитуры и выполнении целого ряда других технологических операций. Строительство – еще одна сфера, где кондукторы находят широкое применение. С их помощью, в частности, выполняют бурение отверстий в строительных конструкциях. Кондукторы также необходимы для сверления труб и решения других задач.

В качестве мебельного кондуктора чаще всего применяются накладные модели, изготовленные из легких материалов, чтобы было удобнее ими манипулировать. Можно приобрести такие приспособления в заводском исполнении или изготовить мебельный кондуктор своими руками. Квалифицированные специалисты-мебельщики могут и не использовать кондуктор, чтобы качественно и точно просверлить отверстие в элементах мебельной конструкции, но для этого они должны обладать большим опытом работы в своей области.

Наиболее значимое преимущество кондуктора заключается в том, что с его помощью качественное и точное сверление как перпендикулярного к поверхности детали, так и наклонного отверстия может выполнить даже человек, не обладающий высокой квалификацией. Использование кондукторов исключает необходимость сложных предварительных расчетов и разметки мест расположения будущих отверстий, что снижает трудоемкость сборки мебельной конструкции и позволяет выполнить такую работу за более короткий промежуток времени. Даже начинающий специалист может разобраться в применении кондуктора для сверления под шканты и для решения других технологических задач.

Прежде чем приобрести или изготовить свой самодельный кондуктор, определите, для решения каких задач необходимо его использовать, и на основе этих данных выберите его тип и конструктивное исполнение.

Среди кондукторов для сверления отверстий по типу конструкции и функциональным возможностям можно выделить целый ряд категорий.

Накладные

Эти кондукторы называются так потому, что их накладывают на обрабатываемую деталь и закрепляют на ней либо просто фиксируют руками. Посредством кондукторов данного типа, в частности, выполняют сверление отверстий в ДСП, плитах МДФ и в других плоских деталях.

Поворотные

Такие шаблоны можно использовать для того, чтобы выполнять отверстия на деталях цилиндрической формы. Кондукторы данного типа оснащаются вертикальными и горизонтальными осями поворота, что дает возможность выполнять с их помощью отверстия под различными углами.

Универсальные

Это приспособления, которые особенно актуальны для маленьких серийных производств, где важна возможность быстрой переналадки используемого оборудования. Кондуктор данного типа как раз и наделен такими функциями.

Опрокидываемые

Данные приспособления для сверления отверстий требуются в тех случаях, когда такую технологическую операцию приходится выполнять в нескольких плоскостях.

Скользящие и закрепляемые

Скользящий кондуктор в полном соответствии со своим названием не требует закрепления: его просто прикладывают к тому участку поверхности детали, где надо просверлить отверстие. Закрепляемые кондукторные устройства, хотя и являются более удобными, несколько ограничивают свободу действий специалиста, что особенно критично при выполнении сверлильных работ на станках, оснащенных только одним шпинделем.

Сферы использования

Мебельные кондукторы и шаблоны – это приспособления, без которых практически не обойтись при сборке мебельных конструкций. Использование кондукторов позволяет избежать основной проблемы, возникающей при сверлении отверстий, – вхождения сверла в обрабатываемую деталь не под тем углом. Исправление этой ошибки отнимает много времени и сил, и не всегда ее вообще можно исправить. Кондуктор, используемый для сверления отверстий, не только позволяет правильно сориентировать сверло на месте выполнения обработки, но и не дает инструменту сбиться с заданной траектории.

Такие приспособления, как мебельные кондукторы и шаблоны, применяются и при производстве, и при сборке мебели, когда в соединяемых элементах надо выполнить отверстия для размещения крепежных элементов. В таких случаях часто используется кондуктор для шкантов или кондуктор для сверления под конфирмат, без которых выполнить качественные отверстия под крепеж не представляется возможным. Незаменимым такое приспособление является в тех случаях, когда требуется сделать отверстия, в том числе и под углом, в тонких плитах (в частности, при выполнении отверстий в ДСП или МДФ).

При использовании кондуктора для сверления отверстий процесс сборки мебели происходит просто и быстро. Применяя такое приспособление, сверление отверстий можно выполнять на любом удалении от края детали вне зависимости от ее ширины.

В современной мебели активно используются шканты, которые в то же время являются достаточно устаревшим крепежным элементом. Именно поэтому кондуктор для шкантов (doweling jig) применяется в производстве мебельных конструкций. Основная сложность при использовании таких крепежных элементов заключается в том, чтобы оси отверстий, выполняемых в соединяемых деталях, имели между собой прямой угол. Соответственно, располагаться такие отверстия должны строго перпендикулярно друг к другу. Без применения такого приспособления, как кондуктор для шкантов, выполнить их затруднительно.

Мебельное производство – не единственная сфера, в которой используются кондукторы, предназначенные для сверления отверстий. Шаблоны не менее часто применяют и для того, чтобы просверлить отверстие в трубе и других деталях, имеющих цилиндрическую форму. Кондукторы позволяют выполнять качественные отверстия даже в трубах небольшого диаметра.

Размер и принцип работы современных кондукторов могут быть различными. Некоторые из моделей таких устройств намного легче купить, а отдельные несложно изготовить своими руками. В пользу того, чтобы изготовить мебельный кондуктор для сверления отверстий своими руками, говорит и тот факт, что серийные устройства, особенно универсального назначения, стоят недешево.

Самодельные кондукторные устройства

Кондукторы простейшей конструкции, например, те, которые используются для сверления отверстий под конфирмат, стоят относительно недорого, поэтому многие мастера не озадачиваются их самостоятельным изготовлением и приобретают серийные модели. Между тем есть и те, кто даже такие простые устройства старается сделать своими руками. Вопрос о том, как сделать кондуктор для сверления своими руками, часто появляется и при необходимости просверлить нестандартные отверстия.

Чтобы самостоятельно изготовить кондуктор для шкантов или более простой по конструкции кондуктор для конфирматов, можно воспользоваться чертежами и видео в интернете.

Для изготовления такого устройства, естественно, потребуется его чертеж. Нужен также минимальный набор инструментов и оборудования:

• электрическая или ручная дрель;
• набор слесарных инструментов;
• болгарка;
• сварочный аппарат (для изготовления кондукторных приспособлений более сложной конструкции).

Простейший самодельный кондуктор можно изготовить из подручных средств и материалов, которые в избытке имеются в большинстве домашних мастерских или гаражей. Использование таких материалов, к которым относятся куски металлической арматуры, деревянные бруски, металлические пластины и др., позволяет значительно сэкономить на приобретении серийной модели устройства.

Изготовление самодельного кондуктора для дрели или одношпиндельного станка проходит в несколько этапов.

1. Квадратную арматуру сечением 10 на 10 мм, используя ножовку по металлу или болгарку, необходимо нарезать на отрезки требуемой длины.
2. Центры отверстий, через которые будет выполняться сверление, должны находиться на расстоянии 8 мм от края кондукторной плиты. Именно на таком расстоянии расположен центр плиты ДСП или МДФ, в которой сверлят отверстие.
3. Шаг между отверстиями на кондукторе в соответствии с общепринятыми мебельными стандартами составляет 32 мм, при этом диаметр таких отверстий должен быть равен 5 мм.
4. Если оснастить самодельный кондуктор упором, то использовать такое приспособление будет значительно удобнее. Для создания такого упора нужна металлическая пластина толщиной 1 мм и шириной 25 мм, которую сгибают под прямым углом и фиксируют на уже готовом кондукторном приспособлении, изготовленном из арматуры.
5. После того как конструктивные элементы самодельного кондуктора зафиксированы при помощи струбцины, их необходимо надежно соединить между собой, используя для этого резьбовые крепежные элементы.

Отверстия малого диаметра (до 10-12 мм) в дереве и ДСП сверлят чаще всего обычными сверлами для металла. Они вполне успешно справляются со своей задачей. Но если для положения отверстия важен каждый миллиметр, то нужно использовать специальные сверла.

Сверло для металла при входе в древесину может чуть отклониться в сторону, даже если в месте будущего отверстия сделано углубление шилом.

А вообще, сверление древесины можно осуществлять даже обычным гвоздем или куском проволоки, у которой расплющен конец. К специальным сверлам для дерева приходится прибегать только тогда, когда требуется просверлить отверстие большого диаметра, или когда к чистоте поверхности и точности предъявляются повышенные требования. Существует несколько видов таких сверл:

• спиральное (а);
• витое или односпиральное (его иногда называют тоже спиральным) (б);
• перьевое (в);
• кольцевое (коронка) (г);
• цилиндрическое сверло Форстнера (д).

Сверла для дерева изготавливают из инструментальных легированных и инструментальных углеродистых сталей, обрабатывать ими металл нельзя.

Спиральным сверлом сверлят отверстия небольшого и среднего диаметра. Его вполне можно заменить сверлом для металла, хотя чистота отверстия будет выше при использовании спирального сверла для дерева.

Односпиральное сверло имеет острую режущую кромку и шнековую форму, которая хорошо удаляет стружку. Оно применяется тогда, когда нужно получить точное глубокое отверстие с чистой поверхностью стенок.

Перьевое сверло применяют обычно при сверлении отверстий диаметром от 10 до 25 мм, хотя имеются сверла с диаметром меньшим 10-ти и большим 25 мм. Это сверло является самым простым по конструкции и самым дешевым, поэтому его резонно использовать во всех случаях, когда к качеству отверстия не предъявляется высоких требований. К недостаткам перьевого сверла относится плохое направление, невысокая точность диаметра, грубая поверхность стенок отверстия, необходимость периодически удалять стружку, останавливая сверление и извлекая сверло из отверстия. К достоинствам - простота и дешевизна.

Коронки используются при сверлении отверстий большого диаметра - до 100 мм и более. В наборах имеется одна оправка с хвостовиком и центровочным сверлом и несколько коронок, которые вставляются в оправку.

Сверло Форстнера имеет центрирующее острие и острый подрезатель. Благодаря последнему, оно отличается точной геометрией реза. Обычно используется для сверления глухих отверстий с точными размерами в мягких породах древесины, ДСП или ламинате под установку мебельных навесов.

Сверло Форстнера может быть с коротким или длинным острием.

Сверлом Форстнера с длинным острием труднее сделать глухое отверстие для петли в тонкой дверце, так как острие может сделать сквозное отверстие. Но сверло с коротким острием больше склонно к уводу в сторону. Кроме отличий в длине острия, сверла Форстнера, изображенные на фото выше, отличаются максимальной частотой вращения. Так сверло с коротким острием имеет приваренные ножи из быстрорежущей стали и годится для работы с большими оборотам, а сверло с длинным острием имеет максимальную частоту вращения при работе с мягкой древесиной равную 1000 об/мин.

Есть ещё одно приспособление для вырезания больших отверстий - это балеринка , предназначенная для вырезки больших (до 300 мм) отверстий в тонких заготовках дерева, ДСП, ДВП и прочих материалах.

Балеринка состоит из центрирующего сверла и двух резцов, которыми осуществляется вырезка круга. Смещение резцов по направляющей задает диаметр вырезаемого круга. Для вращения балеринки используют коловорот или дрель с низким числом оборотов. Можно вращать ее и вручную.

Как сверлить дерево и ДСП

Чтобы сверло не ушло в сторону в самом начале сверления, в центре будущего отверстия нужно сделать шилом небольшое углубление. Сверление дерева осуществляют на малых и средних оборотах дрели. Основной проблемой при сверлении сквозных отверстий, являются сколы на выходе сверла. Справиться с ними можно двумя способами. Просверлить сначала тонкое отверстие и осуществить по нему сверление с двух сторон детали до середины сверлом окончательного диаметра. Таким образом удастся избежать сколов, которые бывают на выходе. Второй способ заключается в том, чтобы к стороне, с которой выходит сверло, плотно прижать подкладку из дерева, которая удаляется после сверления.

Для придания сверлу перпендикулярности применяют кондукторы. Особенно удобны последние для выполнения отверстий в цилиндрических деталях.

Особого внимания требует сверление ДСП - из-за своей хрупкой структуры. Наличие ламинированного или шпонового покрытия усложняет задачу. Чтобы избежать их отслоения, используют сверла с острой кромкой (в частности, цилиндрическое сверло Форстнера) и подкладку на выходе. Для наметки отверстий нужно обязательно пользоваться шилом.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Если сделанные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтобы избежать огорчений в дальнейшей работе.

1. Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

2. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Независимо от типа сверла, когда металл проходит древесину насквозь, ничем не поддерживаемые древесные волокна на задней стороне заготовки рвутся, и на выходе образуются сколы. Поэтому не следует забывать подпереть обратную сторону.материала обрезком

доски. Подпорный обрезок поддерживает волокна в месте выхода сверла и препятствует резкому увеличению подачи в конце. Делая отверстия на сверлильном станке, просто подложите обрезок под заготовку, а при использовании электродрели зафиксируйте его струбцинами. Если в начале сверления волокна вокруг отверстия приподнимаются или образуются мелкие сколы, наклейте на поверхность малярный скотч, а после разметьте центр и приступайте к сверлению.

3. Сверлите с обеих сторон

Если расположение отверстия затрудняет установку подпорного обрезка (например, при сверлении отверстий для проводов в задней стенке шкафа), поможет встречный способ сверления, когда отверстие делают с противоположных сторон, чтобы на краях не было сколов.

Чтобы делать аккуратные отверстия разных диаметров, вам нужны все три разновидности сверл – спиральные, с центральным острием и Форстнера.

Сделайте сквозное отверстие диаметром 1,5-2 мм, которое будет направлять сверло Форстнера или сверло с центральным острием до середины толщины детали.

Продолжите сверление с обратной стороны, снова вставив кончик сверла в направляющее отверстие. Два больших отверстия должны встретиться в середине.

На заметку:

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы - у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением - сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол - это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности - использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю - теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

4. Никаких сколов нет!

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто - жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки - все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями , которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних - отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки . Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем . Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом - и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм - на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм - 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле , чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм - до 2000 об/мин, свыше 25 мм - 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм - на 1000 об/мин, 25-50 мм - 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП - из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла .

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин) . Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее - бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора . Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели - режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки .

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками . По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики . И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла - энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет - скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах - до 300 об/мин, без удара , только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду . Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны - на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу . Самое сложное при этом - начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами , предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное - начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость - приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины - это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление - соскальзывание исключено.

Экологичные древесные плиты сейчас в моде. Растущий спрос на каркасное домостроение позволил насытить рынок новыми для России ориентированно-стружечными плитами (ОСП 3). Например, сейчас тут купить панели ОСП 3, как и другие «продвинутые» пиломатериалы – уже не проблема.

А ДСП продолжает находить своего потребителя по одной простой причине – из-за своей дешевизны. Она вполне пригодна для подсобных помещений и изготовления предметов быта. Если здесь купить лист ДСП оптом, то можно и сберечь немало средств. Каковы же хитрости обработки ДСП?

Первое действие, которому подвергается этот материал – пиление.

Так как ДСП представляет собой склеенную стружку, то возникает проблема с выломкой этой стружки при распилке. Поэтому нужно использовать пилу с возможно мелкими зубьями и малой разводкой. Пилу надо держать под очень малым углом к поверхности, иначе возможны краевые заломы, которые не так-то просто затем закамуфлировать. Ход пилы тоже должен быть малым.

Отверстие в ДСП

Давить на пилу не следует. Не торопитесь – запаситесь терпением. В качестве дополнительной страховки можно использовать широкую клейкую ленту, посредине которой и следует пилить. Это особенно важно для плит с покрытием, например, лакированным. В таком случае лучше даже прорезать покрытие острым ножом. Конечно же, если вас не волнует качество обработки края, можно пилить ДСП как угодно.

Другое действие – сверление.

Совет таков: сначала сделать в ДСП отверстие сверлом с диаметром на три мм меньше нужного без особых предосторожностей. Затем проделать это же с нужным сверлом, которое пойдет по пути первого. Так как при сверлении материал легко крошится, то необходимо строго следить за правильным положением сверла, чтобы не получить воронку. Если нежелателен скол ни с какой стороны, то нужно предварительно просверлить на небольшую глубину одну сторону, затем сделать сквозное отверстие с другой. Другой вариант избежать сколов – подложить под просверливаемую ДСП плиту другую. Сверло должно быть с острым краем и сверлить желательно при достаточно большой скорости. Для сквозных отверстий сверло по металлу предпочтительней, чем по дереву. Давить на сверло в конце не следует. Существуют специальные конфирматные сверла под евровинты. Они одновременно формируют и конус для заглубления шляпки винта. Особой сноровки требует сверление глухих отверстий.

Заключительные штрихи

Доработка краев ДСП делается с помощью рубанка, рашпиля и напильника. Вести инструмент надо от внешнего края плиты к внутреннему, чтобы не добавить заломов. Совсем мелкие шероховатости можно доработать и шкуркой.

При работе с различными типами древесины всегда нужно знать детальные вариации ее обработки. Перед тем как вырезать круг в фанере, надо знать все варианты, потому что нередко приходится подстраиваться под ситуацию. Есть множество вариантов выполнения таковой затеи, причем отличаются они кардинально.

Для того, чтобы вырезать круг из фанеры можно использовать как профессиональные инструменты, так и подручные средства.

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

• дрель;
• электролобзик;
• лобзик ручной;
• фрезерная машинка;
• гвозди;
• веревка;
• стамеска;
• молоток;
• канцелярский нож;
• наждачная бумага;
• циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех - это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно. Очень важно правильно выбрать пилочку, т.к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон. После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной.

Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность - это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой - натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность. В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва.

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением.

Подписка на новости сайта

Особенностью обводки служит движение не ножа, а листа фанеры, чтобы не сломать металл, причем такое действие повторяется с 2 сторон. Затем к подготовленному шву прикладывается стамеска и несильными ударами доводится до противоположного шва (2-3 удара хватает обычно). В самом конце молотком выбивается круг, как в варианте с гвоздями.

Подготовка и завершение работы

Перед тем как вырезать круг в фанере своими руками, нужно просверлить отверстия для инструмента. Тут важно выбрать место сверления, т.к. в одном случае нужен сам вырезанный круг, а в другом - наружная сторона. Делается осторожное отверстие на 5-8 мм поодаль от края в той части, что пойдет в утиль, затем прилаживается инструмент, и можно начинать рабочую деятельность. В случае с фрезерным станком отверстие делается на пути следования инструмента по кругу, т.к. выставить его потом будет затруднительно.

После того как вырез будет готов, нужно обработать его при помощи крупнозернистой наждачной бумаги.

На этом этапе проверяется качество рабочего инструмента, т.к. при хорошей заточке и успешной работе сколов не будет.

Но не стоит огорчаться и при их наличии, т.к. все можно компенсировать при помощи последующей отделки.

Отверстие в ДСП

Отверстие в ДСП.

При изготовлении мебели своими руками, операция по сверлению отверстий в деталях занимает пожалуй следующее по значимости место после их распиловки. Технологически сверление отверстий в ДСП мало чем отличается от сверления других материалов применяемых в мебельном производстве, поэтому все приемы изготовления отверстий описанные в данной статье применимы так же и к ДВП, дереву и прочим материалам. Характеризуют качественно выполненное отверстие три основных показателя - отсутствие сколов на входе сверла в заготовку, чистый срез внутри отверстия, отсутствие сколов на выходе сверла из заготовки.

Первый вопрос, который возникает при необходимости выполнить отверстие в ДСП – чем? а следующим вопросом будет – как? Для получения правильного ответа на эти вопросы давайте, разделим отверстия по диаметру на три вида, к каждому из них подберем инструмент и рассмотрим особенности их изготовления.

• Отверстия малого диаметра от 2 до 12 миллиметров лучше всего сверлить обычными сверлами по дереву.
• Отверстия среднего диаметра от 10 до 50 миллиметров выполняют специальными сверлами, такими как перовое сверло или сверло Форстнера.
• Отверстия большого диаметра от 40 до 200 миллиметров сверлят специальными фрезами или регулируемым сверлом (балеринка).

К отверстиям большего диаметра в деталях мебели термин высверливание уже употреблять не стоит и соответственно инструмент надо подбирать наподобие электрического лобзика или ручного фрезера.

Отверстия в ДСП малого диаметра от 2 до 12 мм.

Для сверления отверстий небольшого диаметра в ДСП и других содержащих дерево материалах существуют специальные сверла. Особенность данных сверел предназначенных для сверления древесины заключается в способе их заточки.

Сверление отверстий в ДСП

Сверло по дереву имеет форму трезубца, где средняя часть служит для центровки сверла, а боковые подрезают материал. На фотографии показаны результаты сверления отверстий слева сверлом по дереву и справа обычным сверлом.

При сверлении сквозных отверстий сверло выламывает наружный слой ДСП, поэтому для предотвращения сколов необходимо подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ненужного ДСП. На фотографии слева результат сверления отверстия в ДСП без подкладки, а справа с подкладкой.

Таким образом, мы выяснили, что для правильного сверления отверстий в ДСП необходимо применять сверла по дереву и на выходе сверла из заготовки использовать подкладку.

Отверстия в ДСП среднего диаметра от 10 до 50 мм.

Для сверления сквозных отверстий в ДСП среднего диаметра как правило применяют перовые сверла (в простонародии пёрка) а в тех случаях когда надо получить не сквозное отверстие (например для установки петель) применяют сверло Форстнера. Перовое сверло также как и сверло по дереву имеет заточку в виде трезубца и поэтому технология сверления отверстий в ДСП аналогична. Также не забывайте подкладывать кусок ДСП на выходе сверла из отверстия.

Сверло Форстнера также как и предыдущие образцы имеет заточку в виде трезубца, но режущие части не такие длинные благодаря чему и получается просверлить отверстие в ДСП с относительно ровным дном.

Отверстия в ДСП большого диаметра от 40 до 250 мм.

Для сверления в ДСП отверстий большого диаметра в продаже предлагается два основных инструмента. Первый вариант - кольцевая пила она же коронка.

Оба инструмента отлично справляются со своими обязанностями и с легкостью делают большие отверстия в ДСП, фанере и прочих материалах. Из минусов их использования стоит отметить качество получаемых отверстий. Количество сколов и качество реза ограничивает их использование при работе с фасадами и другими деталями мебели, которые будут находиться на виду.