Несмотря на появление различных современных материалов, утепление опилками не потеряло актуальности, ведь оно не только обходится гораздо дешевле, но и во многих условиях является более эффективным. Далее мы будем говорить о:

• различных способах утепления опилками;
• выборе оптимального вяжущего средства;
• особенностях применения извести;
• выборе наиболее эффективных способов для утепления пола, стен и потолка;
• сравнении утепления с помощью опилок и других материалов.

Способы утепления опилками

Отходы распиливания древесины, которыми и являются опилки, можно использовать для утепления тремя основными способами:

• засыпкой с уплотнением;
• изготовлением и установкой утепляющих плит;
• оштукатуриванием.

Засыпка – наиболее простой способ, единственное достоинство которого в малых трудозатратах. Его главный минус – просадка уплотняющего материала из-за слеживания и появление пустот. Сами по себе пустоты не опасны, ведь воздух прекрасный теплоизолятор, однако любое повреждение наружной или внутренней обшивки приведет к появлению циркуляции воздуха и резкому падению теплоизолирующих свойств. Поэтому такой метод используют лишь для снижения теплопотерь в подсобных помещениях, где появление мостов холода не приведет к серьезным проблемам и где можно через год вскрывать наружную обшивку и досыпать опилки.

Утепляющие плиты не нуждаются в ежегодной досыпке, но работать с ними гораздо сложней. Ведь сначала необходимо сделать формы (матрицы) для заливки плит, затем подобрать оптимальный состав раствора и залить плиты в матрицах. После полного застывания плиты крепят к стенам, потолку или подбою пола различными способами, а щели между ними заделывают свежим раствором. Основное преимущество метода в том, что плиты можно готовить круглый год если есть подходящее помещение. Главный недостаток в малой механической прочности и большой массе, из-за чего с ними довольно тяжело работать.

Оштукатуривание различными растворами на основе опилок – еще один популярный метод утепления. К нему также можно отнести и заливку готового раствора в пустоты между наружной и внутренней стенами дома. Главное преимущество этих способов – возможность утеплять поверхности любой формы. Первый минус – после нанесения раствора утепляемая поверхность наполняется водой, а второй – этим способом сложно утеплять потолки, ведь из-за недостаточного соотношения пластичности и удельной массы раствор то и дело срывается и падает.

Выбор оптимального вяжущего вещества

Утепление одними опилками малоэффективно, поэтому их смешивают с веществами, превращающими опилки в твердую и неподвижную массу. Наиболее популярны такие вяжущие, как:

• цемент;
• гипс;
• глина;

Цемент обеспечивает максимальную прочность застывшего утеплителя, кроме того, он легче переносит воздействие воды, чем гипс или глина. Оптимальное соотношение опилок и вяжущего 5:1, такой состав обеспечивает высокую прочность застывшего материала и хорошие теплоизоляционные свойства. Время жизни раствора составляет 2 часа, после чего начинается реакция цемента с водой и перемешивание раствора приводит к потере прочности после застывания. Увеличение доли вяжущего незначительно увеличивает прочность, а вот увеличение доли опилок пропорционально поднимает и теплоизоляционные качества. Тем не менее цементно-опилочное утепление необходимо защищать от осадков с помощью сайдинга или любого другого способа.

Гипс обеспечивает меньшую, чем цемент, прочность застывшего утеплителя и гораздо хуже переносит воздействие влаги. Удельный вес гипсоопилочной массы немного выше, чем такого же состава на основе цемента из-за меньшего оптимального соотношения утепляющего и вяжущего материалов в 4:1. Время жизни раствора составляет 10 минут, после чего начинается реакция гипса на воду и перемешивание приводит к потере прочности после застывания. Специальные добавки (лимонная кислота, казеиновый клей или гашеная известь) позволяют увеличить время жизни до 30 минут без серьезного снижения прочности застывшего состава.

Основное преимущество глины в ее общедоступности, ведь достаточно снять метр плодородной почвы и перед вами готовая к использованию глина. После высыхания смесь глины и опилок получается заметно менее прочной, чем предыдущие составы, поэтому из нее не делают утепляющие плиты. При утеплении другими способами она обеспечивает тот же результат, что и цемент или гипс. Очевидное преимущество этого вяжущего в том, что после попадания влаги глина сначала размягчается, а затем снова высыхает и обретает прежнюю прочность. Кроме того, глина обеспечивает максимальный коэффициент паропередачи, поэтому утепленные ей строения без проблем сбрасывают излишки влаги в атмосферу, регулируя таким образом влажность внутри помещений.

Смесь опилок и ПВА после застывания по прочности не уступает цементно-опилочному составу тех же пропорций, кроме того не боится воды. Поэтому если вас не смущает внешний вид утеплителя, то можно обойтись и без наружной отделки. Такой подход уместен на курятниках и других подсобных помещениях, внешний вид для которых гораздо менее важен, чем функциональность. Время жизни готовой смеси 3 часа, после чего перемешивание незначительно снижает прочность. Такая смесь обладает минимальным уровнем паропроницаемости, поэтому ее не стоит применять для утепления деревянных домов, ведь она лишит их главного достоинства – комфортного микроклимата в комнатах.

Особенности применения извести

Вне зависимости от выбора вяжущего вещества, а также в случае утепления одними опилками, необходимо смешивать их с известью. Это не только защитит древесину от гнили и болезней, но и предотвратит появление жуков и грызунов. А ведь именно грызуны являются основной проблемой современного утепления, они с удовольствием делают норы в пенопласте, минеральной вате и других материалах. Благодаря извести, которая является сильной щелочью и обжигает животных, грызуны избегают селиться в утепляющем слое из опилок. Среднее процентное соотношение опилок и извести 10:1, однако оно может меняться в меньшую или большую сторону в зависимости от множества условий.

Как выбрать оптимальный способ утепления

При выборе способа утепления необходимо исходить из удобства его реализации, ведь по теплоэффективности все они приблизительно одинаковы. Если необходимо утеплять потолок, то в первую очередь нужно выяснить, можно ли все работы провести со стороны верхнего этажа, демонтировав пол, или придется все делать снизу. Если получится работать со стороны пола верхнего этажа, то подойдет любой способ, в том числе и утепление одними опилками, при этом проблему усадки можно решить более тщательным уплотнением материала. Можно также добавить небольшое количество вяжущего вещества (в соотношении 15:1 или 20:1), это не создаст прочный утепляющий слой, зато предотвратит усадку. Если же работать сверху невозможно, то придется изготавливать плиты и крепить их к потолку, потому что нанести такой слой утепляющей штукатурки невозможно.

При утеплении стен также приходится решать, какой из способов проще в исполнении, а также лучше соответствует конкретным условиям. Если много свободного времени зимой и есть отапливаемый гараж или сарай, то можно приготовить утепляющие плиты, благодаря чему весной или летом их установка займет гораздо меньше времени, чем оштукатуривание или заливка. Если же стена с пустотами, то необходимо определить, как подобраться к ним с минимальным повреждением стен и какой способ более эффективен в таких условиях. Кроме того, при оштукатуривании или наружной заливке необходимо обшить поверхность стены сеткой-рабицей, которая обеспечит максимальное сцепление с утепляющим раствором.

Сравнение утепления опилками и другими материалами

О двух главных преимуществах утепления опилками мы уже говорили – такие работы обходятся недорого и в этом материале не заводятся мыши. Однако у них есть и другие преимущества – они лучше любого утеплителя пропускают водяной пар, поэтому их влияние на микроклимат дышащих домов минимально. Кроме того, даже смесь опилок с гипсом менее чувствительна к высокой влажности и выпадающей росе, чем минеральная вата. Смесь с ПВА по чувствительности к высокой влажности и росе многократно превосходит минвату и сопоставима с пенопластом, пенополистиролом и вспененным полиуретаном.

Есть у опилок еще один существенный плюс, который проявляется лишь в России, где рынок стройматериалов заполнен подделкой и контрафактом. Беря даром или покупая отходы распиливания древесины на деревообрабатывающем предприятии или пилораме, вы можете быть уверены, что вам не подсунут подделку или контрафакт, а также что материал не окажется токсичным или ядовитым. А ведь это особенно важно для спален и детских комнат, поэтому можно смириться с не такими уж многочисленными недостатками этого материала.

Во всем остальном отходы распиливания древесины немного уступают современным материалам. Такое утепление требует пусть и ненамного, но все-таки больше усилий, ведь современные материалы поставляют в виде готовых к использованию изделий, а утепляющий раствор или смесь еще нужно приготовить. Кроме того, по теплоэффективности опилочный утепляющий слой толщиной 10 см соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см или слою пенопласта толщиной 6–7 см. В тех случаях, когда опилки не могут обеспечить заданную эффективность при определенной толщине слоя и сделать слой толще невозможно, предпочтительней другие материалы. Если можно увеличить слой, то они ничем не уступят любому другому материалу.

По чувствительности к огню и опасности во время пожара опилки с вяжущим (за исключением ПВА) сопоставимы с минеральной ватой и многократно превосходят пенопласт, пенополистирол или полиуретан. Ведь поджечь их очень сложно, если же дом разгорелся настолько, что от жара воспламенился утеплитель, то такой пожар уничтожит дом с любым утеплителем. Зато во время сильного пожара опилки не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о любых других утеплителях, кроме минеральной ваты.

Еще один важный параметр, который зависит от правильности выбора вяжущего и соблюдения технологии, это срок службы такого утеплителя. Пенопластовое утепление приходится менять максимум через 50 лет, минеральную вату через 100, зато до сих пор в России и других странах встречаются утепленные опилками дома, возраст которых перевалил за 150 лет. И утепляющий слой не требует замены, потому что находится в отличном состоянии. По этому параметру утеплитель на основе древесных опилок оставил далеко позади всех конкурентов. Поэтому нельзя однозначно сказать, хуже или лучше опилки, чем современный утеплитель, они предназначены для определенных условий и там значительно превосходят любые аналоги.

Красота и практичность пола из ламината неоспорима не только в домашних условиях, но и в офисных помещениях. Разнообразный дизайн позволит подобрать необходимую расцветку к любому помещению. Существует весьма широкий выбор ламината и его цветовая гамма: от одноцветного или с рисунком, до ламината, имитирующего дерево, мрамор, камень. Легкость его укладки – одно из его неоспоримых преимуществ. Укладку ламината можно производить почти на любую поверхность: деревянное или бетонное основание, линолеум, плитка. На любое ковровое покрытие ламинат укладывать запрещено.

К качеству основной поверхности предъявляются повышенные требования. Так что при проведении ремонта своими силами на деревянное основание, придется хорошо с ним поработать. Основные требования к основанию: оно должно быть ровным (неровности — менее 4 мм/м² допускаются), без перепадов, быть надежным и хорошо укрепленным.

Как выравнивать деревянный пол?

Чтобы правильно выровнять деревянный пол под ламинат, необходимо сначала оценить состояние существующего деревянного покрытия.

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание:

• Удостовериться в целостности досок, лаг (чтоб на них отсутствовали следы насекомых, гнили). Для этого приподнимается одна доска и осмотривается ее изнанка, состояние лаг. Сухая и прочная поверхность, без следов насекомых, говорит о том, что на этот пол смело можно делать покрытие из ламината.
• Определение отклонения по горизонтали. Определяется с помощью лазерного уровня. Лазер ставится в углу с наивысшим поднятием пола, делаются пометки на стенах. При отсутствии этого полезного инструмента это занятие станет более длительным и хлопотным.

Визуально определяется самая приподнятая часть пола, затем монтажным уровнем определяется уровень и высота выровненного пола, который отмечается по всему периметру комнаты. При проверке пола на наличие бугров натягивают веревки, крепящиеся на противоположных стенах, по высоте будущего пола.

При соприкосновении веревки с полом, ее приподнимают на некоторое расстояние, и чертится заново, таким образом отмечается высота нового пола.

Способы выравнивания пола под покрытие из ламината:

• фанера;
• клей ПВА + опилки;
• бетонная смесь;
• выравнивание на лагах;
• самовыравнивающаяся смесь;
• циклевка.

Важно. Перед применением любого варианта выравнивания деревянной поверхности, обязательно проверяется и укрепляется основание. Дополнительно прикручиваются скрипящие доски гвоздями или саморезами, перестилаются сильно поврежденные или неровные доски обратной стороной.

Теперь давайте рассмотрим различные варианты, как выровнять пол под ламинат.

Клея ПВА и опилки

Это очень экономичный и универсальный способ устранения дефектов на поверхности из дерева.

Для этого нужно:

• клей ПВА;
• опилки;
• планки;
• уровень и шпатель.

Устанавливаются направляющие, выровненные по уровню, крепящиеся на небольшом расстоянии от стены. В качестве направляющих возможно использование фанеры, тонких деревянных брусков.

Укладку направляющих осуществляют от стены, с самым высоким уровнем пола.

Важно. Направляющие выставляются строго по монтажному уровню.

При недостаточности высоты планки для сглаживания неровности, под нее подкладывают кусок фанеры (планки) и конструкция крепится к полу. Расстояние не должно превышать 60 см.

Совет. Если после выравнивания клеевой смесью планируется настил тонкой фанеры, нужно направляющие расположить на расстоянии равном половине листа.

Чтобы приготовить смесь, нужно перемешать опилки и клей ПВА. Смесь должна получиться, примерно как домашняя сметана.

Совет. Сухие опилки могут потянуть воду из клея, для предотвращения этого перед замесом, их ненадолго опускают в воду и отжимают.

Смесь выкладывается на очищенную от пыли и жира поверхность. После высыхании клеевая смесь сильно усаживается, поэтому она наносится слоями не толще 1 см. при более сильных перепадах (более 1 см), пол выравнивается в несколько этапов.

Это удлиняет процесс, но необходим для высокого качества выровненного основания. После того, как стяжка хорошо просохла, прикрепляется тонкая фанера к направляющим.

Выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола с использованием фанеры – наиболее востребованный способ исправления дефектов основания для укладки ламината. Незначительные перепады (3 — 6 мм) пола выравниваются толстой фанерой (ДСП, OSB).

Стелем фанеру на лаги

Для прочности конструкции листы фанеры выкладываются или крест-накрест, или как кирпичная кладка. Лист разрезается на четыре квадрата. После нарезки нужно внимательно осмотреть все срезы на наличие расслоения. Если такой лист попался, то его нужно заменить на целый.

При монтаже фанеры на лаги заранее проводится разметка и обозначаются места скрепления листов с лагами, что упростит дальнейший ее монтаж и будет известно точное местонахождение лаг.

Видео про выравнивание фанерой — ниже, .

Применяем бетонную стяжку

Деревянный пол выравнивается посредством бетонной стяжки. Однако, этот вариант к использованию не рекомендуют. Бетонная стяжка увеличивает нагрузку деревянных перекрытий от 75-100 кг/м, а такой вес способно выдержать не каждое деревянное перекрытие. Такую стяжку проводят, когда на 100% уверенны в качестве деревянного перекрытия.

Стяжка под ламинат

Если оно внушает опасения, то бетонная стяжка может растрескаться и повредить ламинат. Для заливки бетонной стяжки, первым делом укладывается гидроизоляционный слой на пол. Гидроизоляционный материал представляет собой полиэтиленовую пленку, укладываемую внахлест, стыки соединяются клейкой лентой. В смесь нужно добавить пластификатор, придающий эластичности (убережет стяжку при небольшом прогибе досок).

Самовыравнивающиеся смеси

Наиболее простой и действенный вариант выравнивания основания с небольшими перепадами до 2 мм – заливка основания самовыравнивающейся смесью. Она продается в специализированных магазинах, как смесь для сухих оснований. Недостаток этого варианта заключается в высокой стоимости таких смесей.

Подготовительные работы перед заливкой самовыравнивающейся смеси:

• зафиксировать доски, если необходимо;
• щели нужно замазать акриловой шпаклевкой/ клей ПВА + опилки;
• после высыхания шпаклевки пол грунтуется (защита от влаги);
• пол и стены, до отметки границы выровненного пола, оклеиваются гидроизоляцией;
• на месте межкомнатного перехода или перехода покрытий устанавливается демпферная лента (тоненькая деревянная планка);
• при заливке пола толщиной свыше 1 см на пол нужно постелить армирующую сетку, которая укладывается на полиэтиленовую пленку, и крепят клейкой лентой;
• разводится смесь, согласно требованиям инструкции;
• заливка начинается из угла полосами шириной около 30-40 см;
• после заливки полоса выравнивается шипованым валиком, который выпускает из стяжки пузырьки воздуха.

Вместо валика можно равнять широким шпателем или резиновой шваброй.Смесь быстро высыхает, поэтому заливка проводится быстро, чтоб не высохли края предыдущего слоя.

Стяжке нужно дать хорошо просохнуть, после чего пол готов к укладке ламината.

Применение самовыравнивающейся смеси показано ниже (а инструкцию о том, какую смесь выбрать и от чего это зависит ).

Выравнивание пола на лагах

Этот способ подходит для частных домов или квартир на первом этаже. Суть данного способа заключается в том, что старые, отслужившие доски полового перекрытия удаляются, и остаются лаги (если они в хорошем состоянии).

Настилать новый пол и укладывать ламинат – довольно затратное дело. С помощью этого способа пол будет ровным, прочным без использования досок и заодно утеплит пол.

Засыпаем пространство керамзитом

После удаления старых, износившихся досок, подпольное пространство между лагами заполняется керамзитом. Затем он накрывается пенопластом, чтобы выровнять поверхность и заполнить все пространство. Сверху конструкция накрывается листами толстой фанеры, которая крепится к лагам.

Циклевка

– довольно сложно. Сгладить можно мелкие неровности и шероховатости. Циклевать пол можно вручную или циклевальной машиной. Вручную циклевать пол трудно, не очень эффективно. Циклевальная машина издает громкие звуки и очень пылит. Поэтому нужны хорошие наушники, защищающие от шума, и респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли.

Помещение также стоит подготовить перед началом работ: накрыть мебель, рельефные элементы декора, чтоб в них не попала пыль. Перед работой машинки нужно вбить гвозди в глубь доски на несколько миллиметров, чтобы не допустить поломки лезвий машины.

Циклевка начинается из угла, постепенно продвигаясь змейкой, и удаляя неровности. Потом отверстия и различные щели заделываются шпаклевкой. После высыхания которой циклевка проводится дальше.

При сильном повреждении или неровности доски, ее снимают, переворачивают и кладут обратно. Это нужно для нивелирования цветовой разницы досок пола (при эксплуатации доски меняют цвет и поэтому производится замена поврежденной доски на новую).

Циклевка пола возле плинтуса или в труднодоступных местах осуществляется угловым ручным циклевщиком.

После окончания работ нужно выждать время, чтобы вся пыль осела, пропылесосить и вымыть пол тканью без ворсинок с растворителем (уайт-спиртом), покрыть поверхность защитным лаком.

Мы также рассматривали наиболее распространенные варианты того, . Выбор конкретного способа или их комбинации зависит от состояния основного пола, ваших финансовых возможностей.

При выравнивании пола под ламинат нужно помнить, что качественное основание продлит жизнь покрытию из ламината и облегчит его ремонт. Хорошего ремонта вам.

В большинстве случаев в квартирах относительно ровный пол и бетонная поверхность требует только «косметической» подгонки. Делается она для небольшой коррекции высоты, устранения ямок и раковин, образовавшихся в ходе выполнения ремонтных работ в помещении. Если в бетоне есть трещины, сколы и другие проблемы – их тоже можно устранить при помощи жидкого пола. Именно его мы сейчас установим в пошаговой инструкции.

Шаг 1 Подготовка поверхности.

Для начала надо устранить все загрязнения с пола. Для этого можно использовать металлический скребок (для лакокрасочных изделий и других материалов), веник и пылесос на завершающем этапе. Можно использовать моющий пылесос – эффект будет намного лучше.

Шаг 2 Выставление уровня.

Существует много способов как это сделать, но мы будет использовать металлический профиль в роли уровня. Ширина его должна быть около 4 сантиметров – этого будет достаточно. Выбираем самое высокое место на бетоне, закрепляем туда одну сторону профиля, затем поднимаем его по уровню до угла в 0 градусов и закрепляем на противоположной стороне комнаты. Точно так делаем со всеми профилями.

Шаг 3 Заливание жидкого пола.

Теперь, когда профили лежат по уровню, можно заливать жидкий пол. Здесь нет ничего сложного. Подготавливаем смесь согласно инструкции на обороте мешка и заливаем раствор, разравнивая его по верху профиля, чтобы он покрыл его.

Дайте отвердеть смеси. Она высыхает от 5 до 25 дней, в зависимости от толщины стяжки, которую вы сделаете. После отвердевания можно намазывать сверху клеем 2-3 мм и крепить паркет сразу на него (можно сделать подложку, но это по желанию).

Как выровнять пол при помощи смеси на ПВА

Одним из лучших методов устранения изъянов на поверхности является смесь опилок и ПВА. Это не утеплитель, а прочная основа, которая имеет низкий коэффициент теплопроводности и может конкурировать с пробковым утеплителем. Одним из преимуществ данного метода является скорость установки строительного материала, неплохая шумоизоляция и невысокая стоимость. Это позволяет укладывать полы не только в маленькой квартире, но и на больших площадях. Рассмотрим подробнее инструкцию по установке.

Шаг 1 Хорошо очищаем поверхность.

Нельзя допускать попадание грязи и пыли, поскольку адгезия материалов будет очень слабой. Можно работать пылесосом, мокрой тряпкой и т.п.

Шаг 2 Выставление маяков.

Рейки подойдут для решения этой задачи подойдут наилучшим образом. Толщина укладки материала может быть разной, но рекомендуется делать не менее 6 сантиметров, чтобы достичь хорошей теплоэффективности и звукоизоляции.

Шаг 3 Готовим гремучую смесь.

Увлажняем древесные опилки, потом отжимаем их. Воды должно быть минимум, при этом влажность оставаться довольно высокой, чтобы не было перерасхода дорогого клея. Смешиваем клей с опилками до консистенции густой сметаны.

Шаг 4 Нанесение на полы.

Если перепады небольшие, тогда достаточно будет одного слоя. Если же есть провалы или ступеньки, тогда в местах, где будет много опилок, наносить их необходимо 2-3 раза, причем каждый слой высушивать около 3 дней. Имейте в виду: опилки дают небольшую усадку при высыхании!

Выравнивая поверхность с большими перепадами, вам придется заделывать полы долго, поэтому лучше сначала приготовить небольшое количество смеси, нанести ее на все впадины. Через несколько дней можно будет приступать к полноценной работе.

Совет мастера: выровнять полы древесными опилками на основе ПВА очень трудно. Если не получится достичь нужного результата при помощи уровня или нивелира, можно взять лист ОСБ и просто уложить сверху на опилки. Прочность такого покрытия будет колоссальной, а выравнивать лист не составит много труда.

Как выровнять пол с большими перепадами

Вы хотите положить дорогой ламинат или паркет в комнате, где перепады по уровню достигают 5 и более сантиметров? Это вполне реально, стоит лишь креативно подойти к решению вопроса. Будем выравнивать пол фанерой. Рассмотрим подробнее как выровнять поверхность таким способом.

Шаг 1 Выравниваем пол.

Для начала надо выставить маяки. Их роль будут играть саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту по всему периметру. Берем и длинный уровень, отправляемся их выставлять.

Шаг 2 Устанавливаем лаги.

Для комнаты шириной 5х5 метров необходим деревянный брус размерами 80х90 мм. Меньше брать нельзя, поскольку твердость пола должна быть максимальной. Ширина между лагами не более 60 сантиметров.

Шаг 3 Крепим фанеру.

Здесь потребуется немного потратится. Покупаем фанеру ФК, 12-14 миллиметров, класс материала – 44. Такая поверхность выдержит не только несколько человек, но и солидные кратковременные нагрузки на поверхность (падения человека, телевизора, удар молота и т.п.). Прикручиваем листы (саморезы длиной 6-7 см).

Шаг 4 Укладываем паркет.

Теперь осталось положить паркет на фанеру. Для этого просто смазываем поверхность пола строительным клеем, равномерно разравниваем его по всей площади. Толщина слоя должна быть около 4 миллиметров, не более – это будет уже перерасход дорогостоящего материала. После установки паркета надо дать высохнуть клею не менее 15 часов, только потом можно испытывать его.

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

• Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки , на которые настелены доски пола.

Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .

После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

• Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным .
• В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь , зависит от величины щелей и масштабности их распространения по по верхности пола.

Способы заделки щелей

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

Сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

Затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

После высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;

Сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой , чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

Заделка щелей составом клей + опилки

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

Первый вариант

• Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до до стижения однородности.
• Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
• Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА ), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
• Затем можно переходить к подготовке пола - все щели очищаются от пыли и грязного налета . Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
• Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь , насколько это возможно , но без особых усилий.
• Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
• После полного высыхания, через два - три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

Второй вариант

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .

• Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же - опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
• Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
• Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
• Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт с помощью шпатлевки

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики . Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна - она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

• Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
• Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
• Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
• Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
• Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное - добиться абсолютной их чистоты.
• Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять , а после высыхания - выровнять наждачкой.
• После этого пол можно смело красить.

Заделка щелей шнуром

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку , веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

• Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
• Далее делается смесь из шпаклевки , опилок и клея.
• Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм - это необходимое условие.
• Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.

Заделка щелей с помощью реек или клиньев

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей - с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время , полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

• Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
• Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
• Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
• Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

• Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
• При при менении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
• Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой . Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку .

Другие способы ремонта

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

• Пакля - всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента . После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

• Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

• Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда именяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.
  • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

  Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это - долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

  Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

Планируя капитальный ремонт в доме или квартире, приходится учитывать множество различных аспектов. И укладка нового напольного покрытия один из центральных вопросов, который требует решения. Чтобы уложить новое напольное покрытие в старом доме или квартире с деревянными полами, довольно часто приходится их полностью демонтировать. Но иногда совсем необязательно это делать, можно выполнить выравнивание деревянного пола, а затем положить на него ламинат, плитку или линолеум. Современные достижения в строительных технологиях позволяют легко выполнить выравнивание деревянного пола своими руками.

Дерево — это материал, который требует регулярного ухода, но со временем оно все равно коробится, трескается, высыхает и просаживается. Для того чтобы деревянный пол выглядел идеально, его выравнивают, после чего наносят любое напольное покрытие. Выравнивание позволит убрать различные неровности деревянного основания, которые могут негативно отразиться на новом напольном покрытии. Это касается как твердых покрытий (ламинат, плитка, паркет), так и мягких покрытий (линолеум, ковролин). Чтобы подобное не произошло, и новое напольное покрытие было качественным и долговечным, деревянный пол можно выровнять одним из следующих способов:

• циклевкой пола;
• использовать самовыравнивающиеся смеси;
• при помощи шпаклевки на основе клея ПВА;
• выровнять при помощи листов фанеры.

Циклевание деревянного пола

Этот способ выравнивания деревянного пола самый простой, но в тоже время трудозатратный и эффективный. Циклевку пола следует применять в том случае, если планируется в качестве напольного покрытия использовать лакокрасочные материалы.

Пол можно поциклевать вручную или при помощи специальной циклевочной машины. В первом случае придется с помощью ручной цикли выскоблить всю поверхность, удалить различные неровности. Такой подход ужасно трудоемкий и тяжелый. Для того, чтобы все работы провести с минимальными затратами сил, следует использовать циклевочную машинку. Существенным минусом циклевания является наличие огромного количества пыли.

Как выровнять деревянный пол циклевочной машинкой:

— во время циклевки производится много пыли, потому следует предохранить дыхательные пути, руки, глаза, предметы и поверхности от попадания пыли;

— убрать любые металлические предметы с пола, при помощи добойника и молотка утопить все шляпки гвоздей в дерево, иначе во время циклевания можно повредить ножи;

— циклевку начинаем из любого угла и, двигаясь змейкой, снимаем верхний слой деревянного покрытия;

— после того, как во всем помещении сняли первый слой, необходимо провести небольшую уборку и заделать шпаклевкой все щели и трещины;

— дождавшись полного высыхания шпаклевки, можно продолжить циклевать пол;

Важно! Выравнивание деревянного пола под лакокрасочное покрытие можно считать завершенным, когда поверхность будет идеально ровной и без щелей. Труднодоступные места и плинтуса циклевать придется вручную угловой циклей.

— после циклевания помещение необходимо тщательно пропылесосить;

— перед нанесением лака или краски поверхность деревянного пола необходимо протереть тряпкой из безворсовой ткани, смоченной в уайт-спирите.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью: основание не должно иметь больших щелей и трещин

Заливка бетонной стяжки всегда имела успех у строителей, как простой и доступный способ выровнять пол. Но в домах с деревянными полами это было недопустимо из-за большой массы бетона, который приходилось использовать. Благодаря современным технологиям эта проблема была решена. Самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать выравнивание деревянного пола под линолеум, ламинат или плитку. Цементно-клеевой состав после высыхания создаст ровное, прочное и достаточно эластичное покрытие с малой массой благодаря слою до 20 мм. Для этого необходимо сделать следующее:

— поверхность пола полностью очищаем от старого напольного покрытия;

— выступающие шляпки гвоздей утапливаем, убираем любые металлические предметы;

— при помощи шлифмашинки или циклевочной машинки частично снимаем верхний слой;

— все скрипящие и пружинящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— тщательно пылесосим и убираем пол от пыли и грязи;

— шпаклюем все щели и трещины, даем полностью высохнуть;

Важно! Необходимо сделать поверхность без широких щелей и трещин, иначе раствор уйдет «в никуда».

— деревянный пол пропитываем грунтовкой глубокого проникновения с влагозащитными свойствами, если покажется мало, можно уложить гидроизоляционную мембрану;

— стыки стен и пола проклеиваем с напуском на пол и стены, используя двухсторонний скотч, и на него приклеиваем гидроизоляционную мембрану в виде полоски;

— на стенах отмечаем уровень, до которого будет заливаться самовыравнивающаяся смесь;

Важно! Минимальная толщина заливки указана производителем на упаковке. В качестве отметки уровня можно использовать маяки.

Схема заливки самовыравнивающейся смесью: изоляционные слои

— около двери закрепляем деревянную планку, толщина которой соответствует уровню заливки;

— на поверхность пола укладываем армирующую сетку и закрепляем её к полу при помощи саморезов или скоб степлера;

Теперь, когда деревянный пол подготовлен, можно приступать к заливке смеси:

— в емкость с водой добавляем смесь и вымешиваем при помощи дрели и миксерной насадки;

Важно! Смесь должна быть однородная и без комочков, приготовленная строго по инструкции.

Избавляемся от пузырей в самовыравнивающейся смеси резиновым валиком

— полученную смесь выливаем на подготовленную поверхность и при помощи специального резинового валика с шипами избавляемся от мелких пузырей;

— поверхность выравниваем, используя правило, большой шпатель или резиновую швабру;

— теперь осталось дождаться полного высыхания смеси и подготовить её под укладку напольного покрытия.

Важно! Сушка самовыравнивающейся смеси должна проходить строго в соответствии с указаниями производителя.

Выравнивание деревянного пола при помощи шпаклевки из ПВА

Этот способ выравнивания является одним из самых необычных и новаторских. Шпаклевка представляет собой смесь деревянных опилок и клея ПВА, которая после застывания становится достаточно прочной и трудно обрабатываемой. А благодаря доступности и дешевизне исходных составляющих эта шпаклевка является экономически выгодной. По сути, эта шпаклевка напоминает хорошо известную плиту ДСП, с той разницей, что плиту невозможно размягчить и заполнить ею все неровности. Использование шпаклевки на основе ПВА позволяет сделать выравнивание деревянного пола под ламинат или линолеум. Выполнить с её помощью выравнивание деревянного пола можно следующим образом:

— очищаем пол от старого покрытия и шкурим;

— прогибающиеся и скрипящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— набиваем на пол деревянные рейки в качестве маяков с шагом в 35-50 см.

Важно! Чтобы получить ровную поверхность, все рейки должны быть в одной плоскости, для выравнивания используем уровень.

— готовим шпаклевку из клея ПВА и деревянных опилок, вымешиваем до консистенции густой сметаны.

Важно! Для того чтобы шпаклевка сохла постепенно и не трескалась, опилки следует слегка намочить и отжать.

— при помощи шпателя заполняем шпаклевкой пространство между рейками;

Важно! Шпаклевку необходимо наносить с перерывом, несколькими слоями, так как после высыхания она дает небольшую усадку.

— после того как нанесли последний слой шпаклевки, выравниваем плоскость пола при помощи правила и при необходимости добавляем шпаклевку;

— дожидаемся полного высыхания (около 2 суток) и укладываем напольное покрытие.

Важно! Недостатком шпаклевки на основе ПВА и опилок является её недостаточная прочность для некоторых напольных покрытий. Для увеличения прочности рекомендуется укладывать листы фанеры, ДСП или гипсокартона.

Как выровнять деревянный пол фанерой

Чтобы выровнять деревянный пол можно также использовать фанеру. Соблюдение технологии позволит создать идеально ровный и прочный пол. Этот способ обычно выбирают, когда необходимо сделать выравнивание деревянного пола под линолеум или ковролин. Чтобы получить наиболее качественное основание из фанеры, следует использовать лист класса 4/4 или больше, толщина должна быть не менее 12 мм. Выравнивание деревянного пола фанерой происходит следующим образом:

— снимаем старое покрытие;

— устанавливаем маяки из саморезов. Для этого вкручиваем их на необходимую высоту с помощью шуруповерта по всему полу. Начинаем вкручивать в углах, и образовываем квадрат со сторонами 20-30 см;

— выравниваем высоту саморезов по горизонту при помощи уровня;

Лаги должны образовывать сетку из квадратов 35*35 см

— укладываем лаги с шагом 30-35 см. Для самих лаг используем планки из фанеры или брусочки различной толщины;

— лаги к полу крепим при помощи саморезов или на клей, если лаги немного провисают, под них укладываем кусочки фанеры или брусков;

Важно! Лаги должны быть выровнены по горизонту и прочно закреплены. Результатом должна стать густая сетка из лаг в виде квадратов со сторонами 30-35 см.

— раскладываем листы фанеры и подгоняем их таким образом, чтобы стыки листов попадали на лаги;

Важно! Чтобы не приходилось подрезать целые листы фанеры, можно вначале разложить их на голый пол и наметить границы листа карандашом. После чего укладывать лаги согласно этим меткам, чтобы стыки фанеры попадали на лагу.

Выравнивание деревянного пола фанерой: закрепляем листы фанеры на лагах

— закрепляем фанеру к лагам при помощи саморезов с потайными головками;

Важно! Для того чтобы головки саморезов не продавливали фанеру, на листе при помощи дрели делается потай.

— прежде чем укладывать напольное покрытие, по поверхности фанеры следует пройтись шлифмашинкой, особенно в местах стыка листов;

Важно! Для придания долговечности фанеру можно покрыть лаком и поверх настелить напольное покрытие. Если укладывается ламинат, тогда в качестве подложки на фанеру укладывают пробку или вспененный полиэтилен.

Современные строительные материалы позволяют качественно и достаточно быстро выровнять деревянный пол без частичной или полной его замены. Сделать это по силам каждому, кто умеет обращаться с инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле. Главное, придерживаться технологии и качественно выполнять все этапы работ. Выполняя выравнивание деревянного пола тем или иным способом, следует помнить о том, что по окончанию работ высота пола поднимется на пару сантиметров, и придется подрезать нижнюю часть двери.