Гараж в отличие от охраняемой автостоянки обеспечит защиту машины не только от противоправных действий хулиганов и злоумышленников, но и атмосферных осадков, например, града. Также снизит влияние ультрафиолетовых излучений на лакокрасочное покрытие. К тому же он избавит владельца авто от бесконечных и дорогостоящих визитов на автомойку, так как не всем удается самостоятельно избавиться от помета пернатых или клейкого сока липы. В статье рассмотрим, как сделать гараж ракушку своими руками.

Преимущества и недостатки гаража ракушки

Гараж возводится как по индивидуальному, так и по типовому проекту из кирпича, газо-, пеноблоков, металла. Но получить разрешение на строительство такого капитального сооружения из-за земельного дефицита, особенно в крупных мегаполисах, практически невозможно.

Выход есть - здесь аналогом выступает гараж-ракушка или так называемый пенал. Такая конструкция юридически уподобляется тенту, поэтому его можно построить как на узаконенном земельном участке, так и на любом пригодном для парковки месте.

При этом для владельца автомобиля постройка ракушки принесет очевидные преимущества:

• низкие затраты на его приобретение и установку. А постройка гаража собственными силами значительно сократит финансовые расходы;
• его легкий вес позволяет выполнить строительство без капитального основания, только в некоторых случаях может понадобиться столбчатый фундамент;
• наличие места для хранения инструмента, садового инвентаря и прочих очень «нужных» вещей, например, старого велосипеда, лыж и так далее;
• защита автомобиля от угонщиков и вандалов, атмосферных осадков, воздействия солнечных лучей;
• возможность хранения автотранспортного средства в непосредственной близости от места проживания;
• легкий и быстрый монтаж/демонтаж этой конструкции позволяет владельцу при необходимости транспортировать его на дачу или в деревню.

Но при возведении металлической конструкции важно учитывать некоторые нюансы:

• гараж не должен препятствовать проезду спецтехники (скорой помощи, пожарной машине);
• не следует выбирать место на канализационных люках. Во-первых, это блокирует доступ к ним для обслуживания, во-вторых - неприятный запах в ракушке обеспечен;
• необходимо помнить, что такая конструкция занимает больше площади, чем одно парковочное место, что может привести к недопониманию с другими владельцами машин;
• зачастую самодельные ракушки имеют не совсем эстетичный вид, поэтому при постройке следует уделить внешнему виду такого гаража особое внимание, дабы не испортить своим «творением» прилегающую к дому территорию.

Инструмент и расходные материалы для строительства металлического гаража ракушки

Схема будущей постройки и план работ поможет приобрести необходимое количество материала во избежание простоя. Если отсутствует какой-либо инструмент, например, болгарка или сварочный аппарат - его можно взять взаймы у друзей или соседей, значительно сократив финансовые затраты. К тому же предусмотрительные действия позволят приобрести строительные товары по сниженным ценам в период межсезонья.

Инструмент:

• сварочный аппарат, электроды;
• дрель, сверло Ø12;
• болгарка, отрезной и шлифовальный диск;
• шуруповерт;
• рулетка, маркер, уголок 90°.

Материал:

• металлический квадратный профиль 50х50 мм;
• профилированные листы С20 или выше;
• листовой прокат толщиной 5 мм;
• болты (гайки) 12х120 мм;
• петли дверные Ø16 приварные;
• винты, оснащенные прессшайбой и наконечником-сверлом;
• пенопласт 50 мм;
• строительный клей «Жидкие гвозди».

• Благодаря малому весу конструкции ее устанавливают без какого-либо фундамента. Ракушку можно монтировать на любом ровном покрытии, при необходимости поверхность разравнивается щебнем крупной фракции 40х70.

• Для более удобной и быстрой сборки ракушки рекомендуется осуществить работы сначала по изготовлению отдельных секций. Каждый рез металлических деталей зачищается шлифовальным диском, что значительно облегчает последующие сварочные работы.
• Позже останется лишь смонтировать подготовленные сегменты непосредственно на месте. Проделанные заранее рабочие отверстия под метизы сделают сбор частей намного быстрее. Даже 2 человека могут справиться с выполнением всех действий.
• Готовые рамы в обязательном порядке обрабатываются антикоррозийным составом, и затем производится покраска всех элементов. После того как каркас будет собран, точки, предназначенные для сварных дверных петель зачищаются. После монтажа петель места сварки окрашиваются.

• Если есть возможность, то желательно провести электричество в гараж-ракушку. Для этого хватит одной лампы и пары розеток. Вся проводка пропускается в гофре. Данные работы осуществляются с применением медного провода в двойной изоляции. Для освещения можно взять проводящую жилу диаметром 0,5 мм, розеток - 1,5 мм.
• Обустройство помещения завершается монтажом антресолей для инструментов. Если площадь не позволяет установить полки, тогда доску просто закрепляют на стене, и прибивают к ней гвозди, которые послужат в качестве крючков.
• Ракушку желательно утеплить, здесь чаще используют такой материал, как пенополистирол, так как ему можно придать любую форму. Монтировать его рекомендуется на специальный клей.

Элементы стен гаража-пенала

Более популярным вариантом является гараж ракушка в виде пенала.

Оптимальным размером считается конструкция 3х6 м и высотой 2,5 м, поэтому при строительстве следует отталкиваться от этих габаритов. Наклон крыши будет осуществлен за счет разницы в длине вертикальных стоек. Скат может быть осуществлен в любую удобную сторону. В данном случае, наклон приходится на заднюю часть гаража.

Чтобы построить «пенал» своими руками необходимо визуально разделить его на 7 секций, где одна из них представляет собой цельную заднюю стенку, боковая стена состоит из 2 сегментов (соответственно умножается на 2) и ворота, которые выполняются из 2 створок.

Задняя стенка

• Для выполнения данного металлического каркаса размерами 2,2х3 м необходимо подготовить по два отрезка из квадратного профиля 50х50 мм соответствующих этим габаритам. Также нужна 1 поперечина длиною 2,9 м, которая придаст дополнительную прочность, послужит местом крепления профилированного листа и пенопласта. Внутренние параметры конструкции составят 2,2х2,9 м.
• Сваривать элементы следует на ровной поверхности, соблюдая прямые углы и проверяя отклонения уровнем. Перекладина монтируется посередине, отступая от верхнего края 1,1 м.

Боковые стенки

Как было сказано выше, боковая стена состоит из двух каркасных элементов.

• Для сборки первой конструкции понадобится металлический профиль следующих размеров:
  1. l = 3,0 - нижняя перекладина;
  2. l = 3,01 - верхняя перекладина;
  3. h = 2,2 м - вертикальная стойка, которая будет привариваться непосредственно к задней стенке;
  4. h = 2,3 м - стойка, монтируемая к прилежащей секции.
• После того как были соединены все части, по центру необходимо приварить дополнительную распорку для усиления конструкции - l = 2,9 м. Для этого высота стоек делится пополам, соответственно с одной стороны лага монтируется на высоте 1,1 м, с другой - 1,15 м.
• Второй каркас для боковой стены монтируется также из отрезков квадратного проката длиною:
  1. 2,3 м - вертикаль, крепящаяся к краю предыдущей конструкции;
  2. 2,5 м - крайняя стойка, к которой в последствие будет выполнен монтаж створки ворот;
  3. 3,0 - нижняя перекладина;
  4. 3,1 - верхняя перекладина.
• После сборки рамы, приваривается поперечина длиною 2,9 м. Точки монтажа высчитываются путем деления высоты стоек на 2. В данном случае 2,3:2=1,15 м и 2,5:2=1,25 м.
• Эти две секции между собой будут крепиться с помощью болтов, для которых заранее проделываются рабочие отверстия требуемого диаметра.
• Таким же образом осуществляется рамы-заготовки для другой стороны «пенала».

Дополнительные крепежные элементы

• Для укрепления всего каркаса гаража необходимо установить снизу и сверху перекладины. «Пол» будет укреплен в 3 местах, верхняя часть конструкции - 4 точках. Они заранее нарезаются из металлического проката толщиной 5 мм пластины 50х100 мм.
• Таких заготовок должно быть 14 штук, где в 10 из них высверливаются 2 отверстия с обеих сторон, отступая от края примерно 1-1,5 см. Эти подготовленные элементы привариваются к перекладинам по центру, таким образом, чтобы отверстия располагались по обеим сторонам перекладины.
• Подготовка оставшихся 4 пластин осуществляется немного иначе: от края пластины отмеряется 1,5 см и высверливается отверстие, от него отступается еще 1,5 см и выполняется второе. Поперечина приваривается к заготовкам с самого краю, образуя букву «Г» соответственно отверстия должны находиться по одну сторону.

Каркас двустворчатых ворот

• Каркас створки двери осуществляется из металлопроката 50х50 мм. Здесь будут необходимы 2 вертикальные стойки длиною 2,6 м и 3 отрезка по 1,395 - верхняя и нижняя перекладины, и 1 горизонталь, которая приваривается по центру рамы, в данном случае, точки монтажа находятся на расстоянии 1,3 м от верха стоек.

• Вторая створка выполняется аналогичным способом.
• Ушки для навесного замка можно приобрести в готовом виде либо изготовить самостоятельно из пластины 5 мм. Они привариваются после сборки всего каркаса гаража.

Установка гаража ракушки

Быстрее и легче данные действия выполняются тремя рабочими, в крайнем случае справиться можно и вдвоем. Для удобства собранные рамы стабилизируют с помощью подпорок и после окончания работ их удаляют.

Сразу следует отметить, что затяжка болтовых соединений выполняется «вполсилы». Окончательная фиксация производится только после сборки всех элементов конструкции.

Этапы монтажа подготовленных секций:

• укрепить каркас задней стенки укосинами;
• установить первую секцию боковины, проверить возможные отклонения с помощью уровня. Отверстия под болты выполняются сквозь две рамы, точки их размещения следует расположить примерно в 20 см от верха и низа каркаса. Слегка закрутить метизы;
• аналогичные действия: монтаж и крепеж производятся и с другой стороны;
• к боковым каркасам монтируются вторые подготовленные рамы стены;
• устанавливаются 3 нижние поперечные лаги с шагом равным 2 м. Распорка Г-образного вида выступает в роли элемента, соединяющего передние вертикальные стойки боковых сторон. Эта поперечина монтируется таким образом, чтобы ее пластины были обращены внутрь гаража;
• подобные действия выполняются и в верхней части металлической конструкции. Осуществляется монтаж 4 распорок, и расстояние между каждой будет составлять 1,5 м. Последняя перекладина формирует контур гаражных ворот;
• на этом этапе все болты основательно затягиваются;
• монтаж ворот начинается с крепления дверных навесов. Точки сварки должны располагаться в 20-30 см от верхней и нижней рамы. При установке зазор между вертикальными стойками и дверьми должен составлять около 2,5 см, а щель между 2-мя створками двери - 1,5 см;

• на рамы ворот привариваются ушки для навесного замка;
• далее, металлический каркас обшивается профилированными листами. На стенах их располагают вертикально с нахлестом в одну волну. Крепеж осуществляется в каждый второй прогиб. На углах гаража устанавливаются специальные наружные доборные элементы, которые защитят конструкцию от попадания дождевой влаги или снега;
• накрывается кровля. Данные работы начинаются с нижней части крыши. Профилированный лист должен выступать за линию карниза не менее чем на 40 мм, образуя свес.

Количество и цена материала для гаража ракушки

Ниже приведено количество материала, которое необходимо для возведения гаража-ракушки размерами 3х6 м и высотой 2,5 м, а также указана средняя стоимость всех комплектующих:

• Профилированные листы . Суммарная площадь всех поверхностей гаража составляет 62 м², средняя стоимость ≈ 170 рублей/м². Значит 62х170=10 540 рублей.
• Саморезы . Крепеж профилированного листа производится саморезами, на 1 м² уходит около 5-6 метизов - на 62 м² понадобится примерно 350 штук. Умножаем на среднюю цену за штуку 2 руб. и получаем 700 руб.
• Комплектующие к профнастилу . Внешний уголок можно приобрести по 90 руб./м, для данного строительства нужны 10 м. Общая сумма составит 900 рублей.
• Квадратный профиль 5х5 см . Для строительства понадобиться 110 м металла, количество умножается на 50 рублей/м=5 500 руб.
• Листовой металл. Для изготовления 14 пластинок 5х50х100 мм требуется примерно 1,5 м стальной полосы или 0,075 м². Средняя цена листовой стали - 1 063р/м², путем несложных вычислений получаем следующий результат - 80 руб.
• Болты. Поперечины монтируются при помощи метизов М12 длиной 70 мм, таких болтов будет необходимо 28 штук. Цена за 1 крепеж равна 11 руб. - 28х11=308 руб. Для связки отдельных элементов каркаса между собой нужны 8 болтов М12х120 мм. В этом случае стоимость составит 136 руб.
• Петли приварные . Для гаражных ворот приобретаются две пары петель, каждая может стоить от 45 до 70 руб. В среднем получается 115 рублей.

Таким образом, общие затраты на строительство мини-гаража собственными силами не превышают и 20 тыс. рублей.

Готовая «ракушка» обойдется примерно в 38 000-40 000 рублей, к данным расходам прибавляется и затраты на его сборку - около 3 000 руб. Итого - новая металлическая конструкции будет стоить 41 000-43 000 руб.

Основной частью гаража, сделанного из труб, является каркас. Необходимо, чтобы эта часть могла выдерживать значительные нагрузки, служила долго. Сооружения, которые выполнены на основе металлического каркаса, очень прочны, сделать их можно в короткие сроки.

Целесообразность использования металлических труб для гаража

Использование металла в процессе строительства, как основного элемента, несет множество плюсов. Выделяют следующие положительные стороны:
1. Низкая цена материалов.
2. Не нужно возделывать фундамент.
3. Возведение выполняется очень просто.
4. Материал для строительства максимально прочный.
5. Сооружение можно переносить в другое место, если произвести демонтаж составных частей.
Имеются некоторые особенности, которые можно отнести к недостаткам:
1. После возведения конструкции она будет очень холодной, потому необходима теплоизоляция.
2. Железо на постройке может поржаветь. Проблема решается после покрывания материалов специальными составами.

Постройка гаража своими руками

Гараж пенал своими руками возводится в следующей последовательности:
1. Составление чертежа.
2. Возведение фундамента, если это необходимо.
3. Установка каркаса.
4. Обшивка металлом частей.
5. Закрепление ворот.
6. Дополнительные работы.
Вес конструкции будет очень низким, если сравнивать с бетонными конструкциями. Фундамент можно не возводить, если есть уверенность, что не начнется проседание, искривление. В иных случаях необходима основа, которая даст гарантию прочности конструкции. Вид фундамента выбирается, в зависимости от земли на участке. Если почва обычная, не зыбкая, подойдет установка свайного типа основания.

Далее необходимо возвести и обшить стены каркаса. Использовать для этого необходимо профнастил. элементы будут прикручены к трубам с помощью саморезов. Желательно вкладывать между ними резиновые прокладки. Крышу также можно сделать из профилированных листов. Ворота свариваются отдельной конструкцией, после чего также обшиваются приобретенными материалами.

Правила составления чертежа и материалы

До начала произведения работ необходимо составить качественный проект строения. Там отражаются не только составные части будущей постройки, но и способы крепления каркаса к фундаменту, другие существенные детали. Важно отметить все стыки, точно рассчитать ребра жесткости. После составления подробного плана, можно прикидывать, сколько материала необходимо закупить, что нужно будет для постройки.

Трубы между собой тоже будут соединяться. В чертеже необходимо указать способ соединения. Оптимальным вариантом является сварка, но если планируется разбирать гараж, можно использовать другие виды соединения. Как вариант – использование уголков, которые соединят в одно целое несколько частей.

Лучше всего для постройки гаража использовать квадратные профтрубы. Можно пользоваться прямоугольными изделиями, но собирать их будет несколько сложней ввиду неправильной формы. Обычно для возведения используются 100-миллиметровые стенки. Такие части смогут дать прочность конструкции, независимость ее от внешних погодных условий. Ребра жесткости используются со стенками в 60 мм. По чертежу следует посчитать, сколько труб нужно будет закупить.

Правила возведения фундамента

Трубы, которые расположены по горизонту, здесь будут являться соединительными частями. Их приварить нужно примерно посредине опорных частей, установленных по вертикали. Дальше выполняется верхняя обвязка – трубы необходимо закрепить вверху вертикальных элементов. Не стоит забывать, что на вертикальные части будет устанавливаться крыша.

Самый простой вариант кровли – с одним скатом. Одна сторона каркаса, если планируется таковая постройка, должна быть длинней другой. После на горизонтальные части поверху укладываются и привариваются несущие элементы. Важно помнить, что их установить необходимо правильно, чтобы конструкция не сломалась. Оптимально воспользоваться винтами, а не сваркой.

Другие работы по гаражу

Стоит оценивать целесообразность проведения любых улучшений в гараже. Например, некоторым не нужно утеплять конструкцию, так как машина там стоять не будет – цель помещения – хранение материалов. Если утепление нужно, ложится слой пенопластовых пластин. Такие изделия не боятся перепадов температур.
Чтобы конструкция не перегревалась в жаркую погоду, можно пользоваться специальными отражающими материалами, которые будут закрепляться снаружи. При тяжелых условиях в зимнее время, целесообразно установить небольшую печь. Не стоит забывать о возведении дымохода, чтобы дым выводился из гаража полностью. Некоторым необходима установка звукоизоляции. Подобные материалы стоить будут дорого, но функцию свою выполняют на высоком уровне.

Что касается дверей, они должны устанавливаться строго горизонтально, чтобы не было расшатывания, когда они находятся в открытом положении.

22 июля, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Вы, конечно же, смотрели художественный фильм «Кин-за-дза» и знаете, что если не построить надежное убежище для транспортного средства, есть вероятность остаться вовсе без оного. Или без нужной запчасти.

Я, вообще, сторонник того, что любимая машинка должна стоять в надежном домике. Даже если сам он расположен на территории дачного участка. Так техника будет надежно защищена от дождя, снега, ветра, града, птичьего помета и прочих, не менее опасных неприятностей.

Некоторые возводят для своих автомобилей капитальные строения из кирпича или шлакоблока, или делают место для машины непосредственно в доме. Но я искренне считаю, что лучше сделать каркас гаража из профильной трубы своими руками и обшить ее любым подходящим листовым материалом (в моем случае профилированным листом). Этого будет вполне достаточно, чтобы строение выполняло возложенные на него задачи.

Именно так в свое время я и поступил на своем садовом участке, о чем и хочу сегодня рассказать вам. Инструкция, приведенная ниже, дает исчерпывающие сведения, необходимые для постройки. Вам нужно будет только запастись материалами и инструментами, после чего можно смело приступать к конструированию.

Преимущества и недостатки конструкции (статья 1)

Сначала для сомневающихся личностей обосную, почем я считаю профлисты и каркас из профильной трубы для гаража лучшими материалами для строительства.

Лично для меня определяющими факторами при выборе проекта оказались:

1. Доступная цена постройки . Тонкие гофрированные листы металла и прямоугольные трубы обойдутся гораздо дешевле, чем необходимое количество или пеноблоков. И это не говоря о других необходимых материалах.
2. Недорогой и легкий фундамент . Вес будущей конструкции будет маленьким, поэтому конструировать мощное основание не нужно. Это сэкономит вам денежные средства, время и усилия на возведение укрытия для своего ненаглядного автомобиля.
3. Простота выполнения работ . Сам процесс при должной сноровке не сложнее, чем постройка домика из детского конструктора. Особенно если вы будете точно соблюдать те советы, которые я даю в этой статье.
4. Прочность . Несмотря на кажущуюся хлипкость каркасного гаража, благодаря использованию профильной трубы строение будет очень крепким и выдержит даже ураганный ветер. Ну и немалый слой снега сверху.
5. Возможность демонтажа . Если при сборке вы, как и я, будете использовать разъемные соединения (болты с гайками вместо сварки), то весь этот домик можно легко разобрать и перевезти на новое место. Или продать.

Мне эта конструкция так понравилась, что потом на своем участке я построил еще немало вспомогательных домиков (сарай и летний душ) из профильных труб. Но об этом расскажу потом, сейчас не буду отрываться от темы.

Не могу не упомянуть об одном недостатке строения. Из-за слишком тонких металлических стен, внутри гаража будет холодно. Поэтому придется его утеплить минеральными матами, стекловолокном, пенопластом или другим подобным материалом.

Можно сразу сделать и помещение для машины, и мастерскую. У меня стоит самодельная печка из трубы для гаража, поэтому там я могу мастерить что-то по дому или для работы даже зимой.
Или сидеть спокойно и смотреть телевизор. А что, и жена не отвлекает.

Возведение домика для машины

В общем, предыдущий раздел думаю убедил вас в целесообразности возведения описываемой конструкции. Поэтому плавно перейду к описанию необходимых этапов работ.

Проектирование

Для строительства вам обязательно понадобится чертеж гаража из профильной трубы. Он помогает рассчитать нужное количество материалов для строительства и позволяет правильно выполнить все этапы работы.

Выбрать размеры будущего сооружения вы можете самостоятельно в зависимости от марки автомобиля. Чаще всего я строил гаражи размерами 3 на 6 и 4 на 6 метров. Но если вы планируете обустроить там место для хранения запчастей или инструментов, а тем более – мастерскую, габариты нужно увеличивать.

Дам несколько советов, чтобы вы не попали впросак после окончания работ:

• ширина помещения для транспортного средства должна быть на полтора метра больше самой машины, тогда дверка будет открываться хотя бы наполовину (но раз уж строить, то я бы советовал попросторнее);
• длину гаража нужно делать на 2,5 метра больше, чем длина автомобиля;
• высоту нужно рассчитать так, чтобы потолок был выше верхней точки открытого капота или багажника.

Напомню, что это я привел минимальные размеры, а лучше делать гараж попросторнее. Особенно если у вас не Лада Калина, а Тойота Ленд Крузер.

При проектировании нужно сразу учитывать особенности профилированных труб. Чтобы не усложнять себе работу. Я советую сразу обратить внимание на такие моменты:

1. Длина помещения. Нужно рассчитать так, чтобы продольные трубы не нужно было скручивать или сваривать. То есть, для 6-метрового гаража нужно сразу запасаться такими же прямоугольными или квадратными деталями для опорного каркаса.
2. Способ сборки. Это может быть сварной гараж или модульный, с разъемными соединениями.

В первом случае вам понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним. Взамен вы экономите свое время, так как сварить трубы можно очень быстро, и деньги, которые иначе пойдут на покупку дополнительных соединительных элементов.

Несмотря на все описанные преимущества, я предпочел второй вариант. Да, пришлось купить несколько десятков дополнительных кронштейнов, но взамен я получил гаражик, который имеет много дополнительных плюсов лично для меня:

• легкая сборка для одного человека;
• возможность демонтажа и перевозки в другое место;
• возможность расширения конструкции за счет добавления модулей.

Необходимые инструменты и материалы

Проект, о котором я рассказывал в предыдущем разделе, мне лично помогает в покупке материалов. Сделав схему, я всегда могу понять, сколько мне нужно труб, соединительных элементов, профлистов и так далее.

Поэтому закончив проектирование, можно смело приступать к покупке материалов.

Тут дать конкретный совет сложно. Например, сечение труб для опорного каркаса гаража зависит от того, насколько большим будет ваше сооружение (вдруг вы строите гараж для автобуса, я же не знаю). Кроме того, можно брать прямоугольные и квадратные трубы. Я предпочитаю последние, так как их легче соединять друг с другом.

В общем, расскажу про себя. Я брал металлопрокат размером 10 на 10 см для основных направляющих, которые выдержат не только профлисты, но и более массивный обвес. Остальные же элементы (ребра жесткости, фермы крыши и так далее) делал из труб 6 на 6 см.

Для обшивки и крыши, как вы уже поняли, я взял профилированные листы веселого зеленого цвета. Но, опять же, никто не мешает использовать металлочерепицу или что-то другое.

Единственное, я бы не советовал фанеру или вагонку. Ее придется красить, защищать от воды и так далее. Лишняя головная боль.

Кроме непосредственно материалов, не обойтись без инструментов:

• рулетка длиной не менее 10 метров, так как замерять придется длинные трубы;
• дрель со сверлами для работы по металлу;
• болгарка с диском для резки металлопроката;
• маркер для разметки;
• слесарные ключи для закручивания болтов и гаек при креплении стоек.

Я всегда работаю с металлом в защитных очках и перчатках.
Один раз металлическая стружка попала в глаз, так он болел больше недели. С тех пор здоровьем не рискую. И вам не рекомендую.

Конструирование фундамента и пола

Строительство любого здания, включая гараж, начинается с гаража. Мне это прекрасно известно, поэтому я поступал так же.

Однако сначала поломал голову над выбором разновидности фундамента. Учитывая легкость конструкции, здесь можно было использовать три вида фундамента. Особенности каждого я изложил в виде таблицы.

Тип	Описание
Плитный (из железобетона)	Это наиболее дорогой и трудоемкий вариант. Речь идет о монолитной железобетонной плите, которая заливается под всем гаражом и играет роль как основания, так и пола в помещении. Если вы не планируете хранить в гараже танк, достаточно плиты толщиной в 10 см, которую, однако нужно обязательно армировать сеткой или металлическими прутами.
Монолитный (ленточный)	Ленточный фундамент не менее прочен и делать его нужно только по периметру строения. То есть там, где будет установлена опорная рама. Здесь тоже сильно увлекаться я бы не советовал, достаточно углубиться в землю сантиметров на 20-30. Этого достаточно, чтобы металлическую конструкцию не снес ветер. Фундамент можно отлить из бетона или сложить из шлакоблоков. В своей практике я встречал оба варианта.
Свайный (столбчатый)	Наиболее, с моей точки зрения, приемлемый вариант. В этом случае каркас будет опираться на несколько столбов или свай, которых достаточно, чтобы удерживать конструкцию на месте. Плюсами подобного решения лично для меня является быстрота возведения и дешевизна.

При конструировании фундамента сразу рекомендую решить еще один вопрос – пол в гараже. Если вы будете делать плиту, ни о чем дополнительно беспокоиться не нужно. Во всех остальных случаях придется конструировать что-то дополнительно, ведь не поставите вы вашу драгоценную машину просто на землю.

Мне на ум приходят два варианта (помимо стяжки):

1. Использование монолитных железобетонных плит. Речь идет о готовых деталях, которые используются в качестве межэтажных перекрытий. Их нужно купить в специализированной фирме, доставить на место строительства и уложить на место с помощью крана, предварительно выровняв поверхность.
   Вариант достаточно быстро реализуемый, но очень дорогостоящий. Поэму прибегать к нему я бы не советовал, тем более, если вы строите легкий гараж из профилированных труб.
2. Укладка тротуарной плитки. Очень популярный вариант. Во-первых, с ее укладкой вы сможете справиться самостоятельно, во-вторых, не теряется мобильность конструкции. Ведь плитку в любое время можно демонтировать, как и само строение.

Единственный момент – стоимость. Но тут совет я дать не могу, каждый решает в меру своих возможностей.

Независимо от типа фундамента и пола, нужно позаботиться о том, чтобы верхний уровень основания возвышался над грунтом на 20-30 см, чтобы дождевая и талая вода не попадала в грунт.

Еще один момент, который я хочу вам поведать, а то в свое время мне не подсказали, пришлось потом мучиться. В гараже обязательно выройте смотровую яму для автомобиля. Даже если вы не очень разбираетесь в ремонте. Поверьте, она окажет немалую помощь, например, при осмотре ходовой или смене масла, или регулировке троса.

Рассказав вам мои соображения, предлагаю ознакомиться со схемой моей собственной работы по возведению основания для каркасного гаража. Я выбрал столбчатый фундамент, а опоры делал не в виде свай, а в виде столбиков, сложенных из кирпича.

Последовательность действий была такая:

1. Расчистил площадку под гараж, убрал оттуда весь строительный мусор, растительность. Снял верхний плодородный слой почвы и перенес ее поближе к дому. Потом из этой земли сделал жене .
2. Выполнил разметку площадки. Для этого все выкладки из чертежа перенес на натуру, используя белую веревку и куски арматурин.

1. Выкопал ямы для столбов по краям гаража и посередине длинных стен. Учитывая, что я строил всего лишь маленькое укрытие для машины, а не ангар для самолета, в большем количестве опор потребность не возникла.
2. В глубине ям сделал подушки из песка и щебня. Для этого насыпал туда несколько слоев этой смеси с промежуточным утрамбовыванием и увлажнением. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации грунт может осесть, а ваш гаражик скособочится.

1. Выполнил гидроизоляцию. Для этого вдоль стен ямок уложил листы рубероида.
2. Выложил опорные столбы из шлакоблока. Рассчитал все так, чтобы эти колонны возвышались над землей ровно на один шлакоблок. После застывания раствора сверху столбы тоже прикрыл рубероидом. Чтобы дождевая вода, как и грунтовая, не портили мой фундамент.

1. Внутри делал бетонную стяжку, а на пол потом (уже чуть позже) уложил специальное прорезиненное покрытие, чтобы минеральная поверхность не пылила. Но это немного другая история.

Как только с фундаментом закончил, взялся за каркас.

Создание каркаса

Опорный «скелет» гаража я делал из профильной трубы квадратного сечения. Но вам никто не мешает брать прямоугольную, только соединять детали друг с другом будет сложнее.

Кстати, существует две технологии возведения гаража:

1. Модульная сборка. В этом случае детали гаража собираются из нарезанных труб отдельно (при этом сразу устанавливаются все необходимые уголки, укосы и ребра жесткости). После этого готовые стены и фермы крыши собираются в готовое строение на фундаменте.
2. Сборка на месте. В этом случае домик для машины возводится из отрезков труб на фундаменте.

К последнему способу прибег и я. Работал следующим образом:

• сначала из двух длинных и двух коротких труб сконструировал нижнюю обвязку гаража;
• скрепил ее между собой болтами, после чего закрепил на фундаменте (использовал анкерные болты, которые вставил в заранее просверленные в шлакоблоке отверстия);
• установил вертикальные рейки по бокам, используя специальные крепежные элементы;
• укрепил угловые элементы укосами из профилированной трубы меньшего сечения;
• установил верхнюю обвязку на четыре вертикальных элемента;
• прикрутил в нужных местах (заранее обозначил их на чертеже) ребра жесткости и диагональные укосины;
• закрепил верхние фермы, на которых будет устанавливаться кровельный материал.

Советую не экономить на установке дополнительных элементов жесткости при постройке гаража. Если сделать раму слишком уж легкой, она может не выдержать нагрузки при навешивании облицовочного материала. А в последующем может разрушиться при сильном ветре.

Установка ворот

Устанавливать ворота в гараж я советую до того, как вы будете обшивать каркас выбранным материалом. Их без особых проблем можно сделать самостоятельно из той же профилированной трубы и профлиста.

Работа происходит так:

1. Из деталей подходящего сечения (достаточно 60 на 60 мм) изготавливаются два прямоугольника, которые будут играть роль створок.
2. Естественно, чтобы их не повело в процессе использования, помимо деталей по периметру, необходимо укрепить створки укосами и ребрами жесткости.

В одной из створок я рекомендую дополнительно сделать калитку для пешего прохода. В этом случае вам не нужно будет открывать ворота, заходя внутрь за какой-то деталью, инструментом или консервацией. Это убережет помещение от образования конденсата.

1. После этого можно вешать створки на каркас гаража. Для этого используются петли. Двух штук, на мой взгляд, недостаточно, особенно если в качестве обшивки используется тяжелый листовой материал. Лучше устанавливать побольше, чтобы избежать проблем в будущем.
2. Обшивка створок профлистами выполняется с отделкой всего остального гаража.

Я поступил немного по-другому, купив секционные ворота, поднимающиеся по специальному каркасу. Там я поставил электромотор, управляемый с пульта. Теперь я въезжаю в свой гараж, не поднимая пятой точки с кресла автомобиля. Естественно, если на даче по каким-то причинам не отключили электричество.

Обшивка конструкции

Если вы думаете, что все сложные работы позади и прикрепить профнастил на сделанный каркас можно без всяких сложностей, то вы, по большому счету правы. Прикрутить саморезами профилированные листы стали к квадратным трубам несложно, но чтобы потом не кусать локти, сетуя на ошибки, важно правильно выбрать материал.

Существует профнастил с маркировкой С8, 10 и так далее. Цифра С свидетельствует о том, что такой материал можно применять для отделки стен, а цифра говорит о высоте гребня. Так вот, 8 и 10 я бы не советовал использовать для гаража ввиду небольшой прочности.

Если уж делать – то покупать профиль С 20 или С21.

Помимо высоты, обращайте внимание на ширину между желобками. Вообще, советую покупать те стеновые профильные листы, которые имеют специальные канавки для удаления излишней влаги.

Разберитесь и с весом. Слишком тяжелое внешнее покрытие покупать нельзя, иначе каркас не выдержит нагрузок. Лучше приобретать профнастил, покрытый полиуретаном или полиэстером, которые эффективно защищают металл от деструктивных внешних факторов.

Что касается цвета, то тут я вам не советник. Выбирайте любой вариант, который придется вам по вкусу.

Сам монтаж выполняется просто – прикладывайте листы и прикручивайте их саморезами. Желательно еще при проектировании выбрать такие размеры строения, чтобы потом не нужно было выполнять подрезку. Именно так я и поступил.

Вкручивать саморезы нужно в прогиб профильного листа. В этом случае вы получите прочное крепление и не нарушите герметичность покрытия. На один квадратный метр стены обычно хватает от 6 до 8 саморезов. В любом случае располагайте крепежи так, чтобы расстояние между ними не превышало 1 метра.

Кстати, профлисты и металлочерепица – не единственные варианты для обшивки гаража. Можно использовать сайдинг, фальшбрус, евровагонку и так далее. Но в этом случае сначала на каркас гаража придется крепить ОСП-листы или фанеру. Я голову над этим морочить не стал и вам не советую.

Кровля

Крышу гаража я делал из четырех ферм, которые заранее скрутил на земле, а потом с помощью напарника водрузил на верхнюю обвязку конструкции. Сделал это еще до обшивки каркаса, чтобы иметь свободный доступ ко всем местам, куда пришлось закручивать болты.

Если вы не очень разбираетесь в строительстве или не хотите возиться с двускатной кровлей, можно сделать крышу односкатной. Для этого передняя стенка гаража делается выше задней, а боковые, соответственно, идут со скосом. В результате получается уклон, с которого будет стекать дождевая и талая вода.

Материалом для кровли в моем случае послужили профилированные листы. Но потом я разочаровался в таком решении. Крышу лучше отделывать тем же материалом, каким у вас покрыты другие строения на участке (в моем случае – битумная черепица). Тогда получается эдакий архитектурный ансамбль, а дача выглядит уютно и престижно.

Не забудьте, чтоб края крыши должны свешиваться над стенами на 30-40 см, чтобы талая вода стекала с них и не подтекала под фундамент строения.

Утепление гаража

Учитывая, что коэффициент теплопроводности тонких металлических стен оставляет желать лучшего, я лично не считаю постройку гаража из профилированного листа законченной, пока не выполнено утепление его стен.

Для этого подойдет минеральная вата, которая хорошо сохраняет тепло и является пожаробезопасной.

Схема работы по утеплению домика для машины выглядит так:

1. На каркас нужно натянуть гидроизоляционный материал. Можно использовать просто полиэтиленовую пленку либо купить полимерную мембрану, применяемую для утепления жилых строений. Ее можно просто приклеить к каркасу или использовать саморезы с широкими пластмассовыми шляпками.

1. Сверху на пленку нужно закрепить обрешетку (рейки), которые расположить вертикально. Обрешетку в некоторых случаях можно и не делать, так как ее роль с успехом сыграет каркас гаража. Но тогда гидроизоляцию нужно класть перед монтажом профлистов с наружной стороны каркаса.
2. Между деталями обрешетки вставить минеральные маты. Они имеют свойство сжиматься под давлением и принимать прежнюю форму. Поэтому разрезать их нужно так, чтобы ширина была больше, чем расстояние между элементами каркаса.

1. Сверху на утеплитель натягивается еще один слой гидроизоляции.
2. Последний этап – внутренняя обшивка гаража. Многие используют фанеру, но я поставил пластик. Он имеет привлекательный внешний вид, хорошо моется и не портится во влажном воздухе.

Вывод

Как видите, такой, казалось бы, несложный процесс, как строительство гаража из профилированной трубы, имеет множество нюансов, которые я постарался осветить в этом материале. Если у вас есть что добавить или посоветовать, милости прошу в комментарии.

Кроме того, советую посмотреть видео в этой статье, где ведется речь о других аспектах строительства частных домов и вспомогательных сооружений.

Конструкция гаража пенала изготавливается из металлического оцинкованного профлиста. Благодаря антикоррозионной обработке этому материалу не страшна влага, он устойчив к любому внутреннем и внешнему воздействию, позволяет обеспечить устойчивость и жесткость конструкции. Согласно расчетам специалистов, крыша на гараж пенал может выдержать нагрузку от ветра и снега в пределах 100-150 кг на 1 кв. м.

Конструктивные особенности гаража пенала

Как уже говорилось ранее, прямоугольный каркас бокса представляет собой конструкцию из стальных труб и оцинкованных профилей. Соединение всех элементов каркаса происходит при помощи сварочных работ. Кроме того, конструкцию кровли принято крепить на болтовые соединения. Для того чтобы по линии сварки и реза не пошла коррозия, каждый шов должен быть аккуратно обработан специальным антикоррозионным составом. Для придания покрытию долговечности внешний фасад гаража пенала обрабатывают пентафталевой эмалью.

По периметру стены и кровля металлического гаража пенала покрываются комплектом листов из профнастила. При покупке профнастила для кровли гаража обязательно выбирайте модификацию с высотой самого профиля не меньше 50 мм. Установка крыши гаража пенала происходит непосредственно на металлические балки, расположенные горизонтально. Гараж пенал не требует обустройства промежуточных перекрытий и обрешетки.

При сборке гаражного помещения необходимо оставить место для распашных или подъемных ворот. Здесь все зависит от Вашей фантазии – производитель может изготовить любой вариант под Ваш эскиз.

Сколько весит гараж пенал?

Несмотря на то, что металлические конструкции могут показаться тяжелыми, общий вес с кровлей без фундамента будет составлять в районе 1-2 тонн. За счет того, что размеры гаража пенала достаточно компактны, нет необходимости делать крупные гаражи с монолитным фундаментом.

Это важно! Вес гаража пенала зависит не только от размеров и формы каркаса, но и от толщины металла. При 2 мм профнастиле – вес будет в районе 1 тонны. Если Вы решите перевозить гараж пенал с толщиной стенок 4-6 мм, необходимо предусматривать манипулятор на груз в районе 2 тонн.

Стандартные типы и размеры гаражей пеналов

Как правило, размеры гаража пенала определяются габаритами транспортного средства. Кроме того, на этапе создания проекта Вы должны решить – есть ли необходимость в обустройстве дополнительных стеллажей, полок и места для хранения инструментов и вещей. По стандарту стальные гаражи пеналы должны иметь дополнительно выпуск в районе 0,5-1 метр по каждой из сторон. Сейчас можно выделить 2 вида гаражей пеналов:

• Стандартный бокс на 1 автомобиль со следующими параметрами – 3х6х2,5 метра,
• Расширенная модификация гаражного помещения, совмещенного с мастерской, общим размером 3х9х3 метра.

На фото гаражей пеналов Вы можете увидеть несколько вариантов их конструкций.

Ключевые преимущества гаража пенала

• Не требуется для размещения много места на участке,
• Простота сборки обеспечивает возможность возведения гаража пенала своими руками,
• Не нужен монолитный фундамент,
• Долговечность и высокая надежность каркаса из металла,
• Возможность экономии денежных средств на создание места для хранения автомобиля.

Также хочется отметить тот факт, что на гараж пенал не требуется заводить документацию по регистрации и узакониванию конструкции. Вы в любой момент можете разобрать бокс и собрать его в другом месте. На видео гараж пенал представлен в различных вариантах, а также рассматриваются особенности его сборки своими руками.

руками построить вполне возможно.

Во-первых, это решит проблему хранения автомобиля, во-вторых, если использовать профнастил, то такое строительство не займет много времени.

Главное, знать с чего начать и какие этапы предстоит выполнять.

Для строительства такого помещения используется несущий профилированный лист.

Он должен быть выполнен из оцинкованной стали, иметь антикоррозийное покрытие, которое является тонкой пленкой окиси цинка.

Оптимальная толщина материала для гаража – 0,7 – 1,5 см.

–пенал представляет собой сооружение сборно-разборной конструкции. Это позволяет решить следующие вопросы:

• Экономичность – материалы, требующиеся для создания такого гаража, стоят совсем не дорого + не требуют создания основательного фундамента
• Быстрое возведение – удобство материалов и простота конструкции позволяет создать гараж максимум за три дня
• Простота монтажа – гараж-пенал не требует каких-либо специальных строительных знаний, навыков или инструментов
• Легкий вес – сборно – разборная конструкция позволяет менять месторасположении гаража, если возникает такая необходимость
• Не требуется регистрация – в отличие от капитальных сооружений, владельцу нет необходимости проводить узаконивание такой собственности
• Долговечность – при правильно приобретенном материале, гараж-пенал прослужит не один год, так как качественный имеет высокие показатели по устойчивости к механическим повреждениям, воздействию влаги и температурных перепадов
• Надежность – не смотря на простоту и легкость всех работ, такое строение надежно защитит автомобиль от негативных внешних условий

При желании, в таком сооружении можно дополнительно обустроить полки и ячейки, дабы была возможность хранить автомобильные инструменты и садовый инвентарь.

Конструкционные особенности гражей-пеналов

Перед тем, как строить гараж пенал своими руками, чертеж уже должен быть готов. Для стандартной легковой машины обычно выбирают следующие размеры:

• Высота – 250 см
• Ширина – 300 см
• Длина – 600 см

Данные габариты могут менять, например, для владельцев джипов или других аналогичных крупных автомобилей.

У «пенала» обязательно должен быть наклон , чтобы не позволять осадкам на ней задерживаться. Это достигается за счет стоек разной длины. Лучше всего делать склон кровли в заднюю сторону, чтобы не засорять выезд из гаража. Особенно это будет актуально, если строение размещать под деревьями.

Сборка сооружения выглядит таким образом:

• Каркас задней стенки. Для размера 2,2 на 3 метра понадобиться квадратный профиль 50 на 50 мм (2 шт.), поперечина 2,9 метров длинной (1 шт.), профилированный лист, пенопласт, сварочный аппарат. Во время соединения всех элементов, важно соблюдать прямые углы, для чего понадобиться строительный уровень. Когда каркас будет готов, от верхнего торца отступают 110 см и наваривают еще одну перекладину, которая позволит придать жесткости конструкции.
• Боковые стенки. Данная сторона будет состоять из двух частей. Для первой понадобятся перекладины размером 300см (нижняя), 301 см (верхняя), 220 см (вертикальная стойка), 230см (стойка). Тут также идет скрепление всех частей, после чего в центр монтируют дополнительную распорку (длина 290 см), которая усилит . Вторую секцию создают из вертикального элемента (230 см), крайней стоки (250 см), нижней (300 см) и верхней (310 см) перекладин. Крайняя стойка будет базой для створок ворот. Тут также проводят дополнительное укрепление поперечиной.
• Сборка стенок. Чтобы соединить стенки воедино, необходимо по бокам каждой части просверлить отверстия под болты. Именно при помощи них будет осуществлять фиксация. Такие действия проводят с каждой стороной, включая и заднюю стенку.
• Две боковых и задняя стенка теперь собираются в единую конструкцию, а поверх крепятся листы профнастила.

Изготовление ворот

Когда каркас будет выставлен на месте и обшит материалом, стоит задумать о воротах. Гараж пенал своими руками может иметь разные, но именно они будут влиять на размер входной рамы.

Перед тем, как проводить сборку ворот, на участке уже должна стоять рама из дюралевых или стальных труб, в основание которой монтируют шарниры. К ним крепят стенки при помощи болтов или проушин.

Что касается ворот, то лучше использовать вариант открытия в стороны. Для этого понадобиться:

• Листы профнастила
• Металлические реи, размерами в соответствии с возводимой конструкцией (8 шт. – 2 элемента по 260 см, 6 элементов по 139, 5 см)

Изначально создается каркас створки, для чего две длинные и две короткие перекладины свариваются между собой. Далее, как и при создании боковой , на уровне в 110 см от верхнего края монтируется еще одна поперечина, которая обеспечит жесткость ворот.

Вторая створка создается аналогичным способом. После этого, их обшивают профилированными листами.

Для того чтобы ворота свободно открывались и закрывались, в верхних и нижних углах рамы с входной стороны устанавливают шарниры. На них будут насаживаться створки.

Чтобы двери могли свободно открываться, после окончания всех работ, все движущиеся элементы смазываются маслом. Если есть желание и навыки, то такие ворота могут иметь вертикальный подъем при помощи автоматического устройства.

В самом конце на одну из дверей навешивают замок.

Работы на месте установки

После того, как все составляющие конструкции готовы, можно приступать к непосредственной . Для этого выполняются следующие действия:

• Расчищается участок, на котором будет возводиться гараж-пенал (по желанию его можно забетонировать)
• Каркас задней стенки укрепляют по средством укосин
• Установка начинается с боковой части, для чего по бокам сквозь заднюю и боковую часть высверливают отверстия под фиксирующие болты (с отступом в 20см от нижнего и верхнего края рамы)
• В полсилы проводят фиксацию метизами
• С другой секцией проводят аналогичные действия
• Далее на боковые стороны монтируют вторые стены рамы
• Проводят трех поперечных нижних лаг, с соблюдением расстояния в 2 метра
• Для соединения передних вертикальных стоек и боковых сторон, используется 7-образная распорка (важно контролировать, чтобы пластины смотрели на внутреннюю часть гаража)
• Аналогичные меры производятся и в верхней части сооружения
• Следующим этапом идет установка распорок из металла, на расстоянии в 150 см друг от друга
• Монтируя последнюю перекладину, стоит правильно ее выровнять, так как она будет служить контуром для будущих ворот
• Теперь можно затягивать все фиксирующие болты на полную силу
• Чтобы ворота могли свободно открываться проводят приваривание шарниров к раме (тут также можно провести ушек под будущий замок)
• Теперь на каркас крепится профнастил, при этом важно соблюдать нахлест в одну волну, а фиксирующий элемент устанавливается через каждый прогиб
• Чтобы на конструкцию снизить воздействие погодных влажных условий, с наружной стороны делают доборные элементы
• Последним моментом идет накрытие кровли так, чтобы края материала выходили за линию карниза примерно на 40-50 см

Как видно из всего выше сказанного, ничего сложного в строительстве гаража-пенала своими руками нет.

Чтобы такое сооружение служило долго и не приносило ни каких хлопот, стоит обратить внимание на несколько моментов:

• Несмотря на то, что такая конструкция легкая и не требует серьезного основания, рекомендуется пол устилать щебнем размером 40 на 70 мм
• Чтобы сэкономить время, начинать нужно с создания отдельных секций, которые потом соединяться в полную конструкцию непосредственно на конкретном участке
• Все металлические элементы необходимо покрывать антикоррозийным раствором, а после его высыхания, красить
• По возможности рекомендуется оснастить такой гараж электричеством

Если такое сооружение планируется использовать и для хранения других предметов, например, садового инвентаря, то об этом стоит подумать заранее, так как вполне возможно, что гараж придется несколько расширить.

Для полноценной эксплуатации помещения, с внутренней стороны стоит его утеплять или пенополистиролом, для чего понадобиться специальный клей

Чтобы быть уверенным в у спешности выполнения своих работ, нужно изначально иметь план-чертеж, который позволит увидеть все тонкости будущей работы.

Именно он поможет не только определить важные моменты, но и рассчитать необходимое количество материалов для самостоятельного создания гаража-пенала.

О том, как сделать гараж-пенал своими руками, можно посмотреть на видео: