Сегодня мебельные предметы, изготовленные собственными руками, пользуются большой популярностью. Ведь именно в них мастер может воплотить все свои оригинальные идеи, которые помогут украсить и сделать индивидуальным интерьер жилища. В связи с этим возникает вопрос, как изготовить .

Мебельный щит можно приобрести в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом деньги.

Многие люди, никогда не занимавшиеся склеиванием досок, считают, что в этом процессе нет ничего сложного и технология работ достаточно проста. Но склеивание щитов — это далеко не простая работа, скрывающая в себе множество особенностей.

На качество мебельного щита влияют не только материал и его текстура, но и умение мастера совместить рисунок древесины, точность стыка и качество клея.

Правильно подготовленные щиты обладают следующими характеристиками:

• сохраняют природную текстуру и рисунок древесины;
• не усаживаются, не деформируются и не растрескиваются;
• являются экологически чистым материалом;
• независимо от размеров заготовок щиты могут иметь любые необходимые габариты.

Выбор и подготовка материала

Задумав изготовить какой-либо предмет мебели, необходимо правильно выбрать материал. Обычно в производстве используются мебельные щиты, имеющие толщину в 2 см (или 20 мм). Значит, и в домашних условиях необходимо изготовить заготовки подобной толщины. Вот здесь и начинаются сложности: доски общей толщиной в 20 мм не подойдут для склейки щита. Даже самая идеальная древесина при склейке потребует дополнительной обработки. Ее нужно будет строгать или шлифовать. Поэтому и доски необходимо брать с запасом.

Наилучший вариант для изготовления мебельного щита — доски с толщиной 2,5 см. Припуск в 0,5 см снимается в 2 приема: при обработке поверхностных дефектов до склеивания и при финишной обработке после него. Таким образом, заготовку доводят до толщины 2 см.

Выбирая материал, следует сразу же отказаться от покоробленной или неровной древесины. Лучше нарезать заготовки из массивной доски толщиной не менее 5 см: распилив ее вдоль на 2 части, вы получите доски с одинаковым цветом и текстурой. Также необходимо обращать внимание и на длину заготовок. Она должна иметь запас от 2 до 5 см, что позволит качественно произвести обработку торцевых срезов склеенных щитов.

Для изготовления материала собственными руками в домашних условиях необходимо подготовить обычные столярные инструменты:

Устройство станка для склеивания заготовок.

• строгальный станок или фуганок;
• плоскошлифовальную и ленточную шлифовальную машинки;
• крупнозернистую наждачную бумагу;
• уровень;
• уголок;
• станок для склеивания заготовок.

Также потребуется приготовить древесину, из которой будут нарезаться бруски. Лучше, если это будут такие породы дерева, как сосна, осина, береза или дуб. Каждый мебельный щит изготавливается из брусков одной породы. Обычно размеры брусков имеют соотношение ширины и толщины 1:1, но могут использоваться и другие габариты, например, 1:3.

Вернуться к оглавлению

Алгоритм и правила изготовления

После того как материал подготовлен, его поверхность необходимо тщательно отшлифовать, а затем нарезать древесину брусками требуемого размера. Срезы должны производиться строго под углом в 90 градусов. Если образуются какие-либо дефекты или неровности, щит не получится. В некоторых случаях устранить небольшие перекосы можно при помощи строгального станка или фуганка.

Вернуться к оглавлению

Совмещение элементов

Крайне ответственный этап — совмещение заготовок по цвету, текстуре и рисунку. Торопиться здесь не нужно, необходимо максимально точно подобрать бруски друг к другу. Правильно склеенный щит должен быть ровного одинакового цвета, с непрерывным рисунком по всей ширине. Если по одному краю заготовки проходят параллельные линии узора, они должны проходить и по другому краю изделия.

В случае, когда бруски склеены неправильно, перевернутый щит похож на забор из отдельных досок. Чтобы этого не случилось, необходимо постараться выбирать древесину для изделия с прямым, а не криволинейным или овальным расположением волокон. Кроме того, пристальное внимание требуется уделять и ориентации годичных колец на срезах древесины. Располагают их согласно двум основным принципам:

Каждая древесина имеет свой оттенок, поэтому очень важно правильно подбирать цвет для каждого щита.

• делянки (доски, из которых изготавливается мебельный щит) чередуются по направлению колец;
• делянки склеиваются таким образом, чтобы все кольца смотрели в одну сторону.

В первом случае поверхность щита после изготовления имеет слегка волнистый рисунок, напоминающий многочисленные прогибы. При втором методе рисунок напоминает один большой прогиб. Такой способ изготовления может применяться при работе с твердыми и стабильными породами дерева, например, вишней.

Ориентация годовых колец должна учитываться и при изготовлении мебели различного назначения. Так, при сборке столешниц, которые испытывают небольшие нагрузки и почти не коробятся, этот фактор может не иметь решающего значения. А при изготовлении дверных полотен или массивных столов, не имеющих усиливающих элементов, предпочтение следует отдавать сборке методом чередования колец на брусках.

После того как все элементы подобраны друг к другу, они отмечаются треугольниками. Это позволяет сложить бруски во время склейки так, как вы задумали.

Для столярных нужд используют довольно широкий спектр клеевых материалов: разнотипные клеи ПВА, полиуретановые составы, эпоксидную смолу, контактный клей и пр. Выбор наиболее подходящего варианта клея производят с ориентацией на следующие особенности проекта:

• характеристики самого дерева (маслянистость, уровень адгезии и пр.);
• особенности нагрузок, которые будут припадать на шов (в т.ч. удары и вибрации);
• условия, в которых будет использоваться изделие (влажность, температурные перепады, воздействие влаги).

О рабочих свойствах и областях применения основных типов столярных клеев можно .

Как правильно склеивать древесину?

Столярные клеи наносят тонким равномерным слоем на обе соединяемые поверхности. Исключение составляет лишь технология склеивания древесины полиуретановым клеем: в этом случае материал наносят на одну из поверхностей, а вторую увлажняют (слегка смачивают водой). Нанесение состава в избытке никак не улучшает качество склейки, а только приводит к нерациональному расходу материала и измазыванию поверхностей выдавленными излишками (к слову, это добавляет головной боли на этапе отделки).

При склейке соединения шип-паз клеем смазывают только щечки шипа и стенки паза. Этот способ склеивания обеспечивает самое надежное соединение: стык склеивается «намертво» не уступая по прочности окружающей древесине. Нанесение состава на плечики не улучшает качество склейки, все, что вы получите в этом случае – лишь проступание излишков и пустую трату времени, которое особенно ценно при сложной многосоставной сборке.

Чем эффективней наносить клей?

Клей важно распределять по поверхности дерева равномерным слоем, поэтому не стоит ограничиваться простым выдавливание полосок из бутылки или тюбика. Для размазывания обычно используют небольшую кисть с жесткой щетиной. Но более эффективным помощником окажется самая простая зубная щетка: щетинки оптимальной жесткости аккуратно и равномерно распределят состав по поверхности, обеспечив оптимальный клеевой слой.

Нужно ли обезжиривать поверхности и чем это лучше сделать?

При склеивании дерева с деревом необходимости в обезжиривании поверхностей нет. Хотя в некоторых случаях, например, при работе с маслянистыми породами, это будет не лишним. Обезжирить дерево перед склеиванием в этом случае целесообразно уайт-спиритом.

При склейке разнородных элементов: древесины с пластиком, стеклом и другими материалами с низкими адгезионными свойствами процесс обезжиривания более важен. Обезжиривают лишь одну из поверхностей, протирая ее уайт-спиритом.

Насколько сильно затягивать струбцины?

Важно понимать, что прочность склейки зависит не от величины прижимного усилия, а от качества обработки поверхностей и их точности подгонки. В сильном затягивании струбцин нет необходимости. Небольшое количество проступившего клея – верный признак того, что создано достаточное прижимное давление.

Использование струбцин целесообразно далеко не всегда. Если речь идет о склеивании небольших поделок, например, деревянных шкатулок и коробочек для стягивания можно использовать скотч или малярную ленту, но, опять-таки, при условии хорошо подогнанных стыков.

Сколько сохнет клей для дерева?

О рабочих свойствах основных типов столярных клеев мы подробно говорили в . К уже сказанному мы добавим, что высокая температура, сухая древесина и низкая влажность воздуха – это факторы, которые ускоряют процесс высыхания клея. Холодная температура, повышенная влажность окружающей среды и самой древесины, наоборот, замедляют сушку.

Как зачистить поверхность от засохшего клея?

Убирать выступившие излишки клея с поверхности дерева имеет смысл либо пока он совсем свежий, либо когда полностью затвердел. Поторопившись со шлифовкой увлажненного участка древесины, вы, скорее всего, получите еще больший эстетический дефект, когда высохнут деформированные шлифовкой волокна. Затвердевший клей зачищают ручной шлифовкой (вдоль волокон) или срезают стамеской.

Перед нанесением декоративной отделки проверьте, не осталось ли на изделии испачканных мест. В противном случае следы засохшего клея будут проступать под отделочным составом. Для более эффективного обнаружения дефектов протрите поверхность дерева тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

Профессиональные хитрости для безупречной склейки

Ленточная струбцина – отличный помощник в вопросах склейки на ус. Такой зажим равномерно распределяет давление на все угловые соединения, гарантируя идеальную склейку без деформации углов и других дефектов. Отсутствие ленточной струбцины не повод отказываться от идеальной склейки усовых соединений. При склейке больших поверхностей в домашних условиях целесообразно использовать зубчатый распределитель. При желании, его не составит труда изготовить своими руками, например, из ненужной пластиковой карточки. Используйте малярную ленту для защиты поверхности от выдавленного клея. Пластиковые крышки, используемые в качестве прокладок, позволят предотвратить неприятные сюрпризы в виде вмятин в местах фиксации. Лента и быстрозажимная струбцина станут вашими помощниками при склейке габаритных проектов в домашних условиях.

Для соединения деревянных деталей можно использовать несметное количество соединений. Названия и классификация столярно-плотницких соединений, как правило, существенно различаются в зависимости от страны, региона и даже школы» деревообработки. Мастерство заключается в том, чтобы точность исполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое способно выдерживать предназначенные ему нагрузки.

Начальные сведения

Категории соединений

Все соединения (в столярном деле они называются вязками) деревянных деталей по области применения можно разделить на три категории (зарубежный вариант классификации):

• ящичные;
• рамные (рамочные);
• для сплачивания/сращивания.

Ящичные соединения используются, например, в изготовлении выдвижных ящиков и устройстве шкафов, рамные применяются в оконных рамах и дверях, а сплачивание/сращивание служит для получения деталей увеличенного по ширине/длине размера.

Многие соединения могут использоваться в разных категориях, например, стыковые соединения применяются во всех трех категориях.

Подготовка материала

Даже строганые пиломатериалы могут нуждаться в некоторой подготовке.

• Обрежьте материал с запасом по ширине и толщине для дальнейшего строгания. Длину пока не обрезайте.
• Выберите лучшую по качеству пласть — лицевую сторону. Строгайте ее по всей длине. Проверяйте по поверочной линейке.
  После окончательного выравнивания сделайте карандашом метку лицевой стороны.
• Строгайте лицевую — чистую — кромку. Проверяйте поверочной линейкой, а также угольником относительно лицевой стороны. Строганием выровняйте покоробленность. Поставьте метку чистой кромки.
• Рейсмусом сделайте разметку требуемой толщины по всем кромкам контура детали. Строгайте до этой риски. Проверяйте поверочной линейкой.
• Повторите операцию для ширины.
• Теперь делайте разметку длины и собственно соединений. Размечайте от лицевой стороны и чистой кромки.

Разметка пиломатериалов

При разметке пиломатериалов будьте внимательны. Делайте достаточные припуски на ширину пропилов, толщину строгания и выполнение соединений.

Все отсчеты ведите от лицевой стороны и чистой кромки, на которые поставьте соответствующие метки. В конструкциях рам и шкафов эти метки должны смотреть внутрь, чтобы повысить точность изготовления. Для облегчения сортировки и сборки пронумеруйте детали при их изготовлении на лицевой стороне так, чтобы, например, обозначить, что сторона 1 соединяется с торцом 1.

При разметке одинаковых деталей аккуратно выровняйте их и делайте разметку сразу на всех заготовках. Это обеспечит идентичность разметки. При разметке профильных элементов учтите, что могут быть «правые» и «левые» детали.

Стыковые соединения

Это простейшие из столярно-плотничных соединений. Они могут входить во все три категории соединений.

Сборка

Стыковое соединение можно укрепить гвоздями, забитыми под углом. Вбивайте гвозди вразбежку.

Ровно обрежьте концы двух деталей и соедините их. Закрепите гвоздями или шурупами. Перед этимможно на детали нанести клей для усиления фиксации. Соединения встык в рамных конструкциях можно усилить стальной накладкой или волнистой шпонкой с наружной стороны либо деревянным бруском, закрепленным изнутри.

Наггельные / шкантовые соединения

Деревянные нагели — сегодня их все чаще называют шкантами — можно использовать для усиления соединения. Эти вставные круглые шипы увеличивают прочность на сдвиг (срез), а за счет клея надежнее фиксируют сборку. Соединения с нагелями (шкантами) могут использоваться в качестве рамных соединений (мебель), ящичных (шкафы) или для сплачивания/сращивания (панели).

Сборка нагельного соединения

1. Аккуратно вырежьте все компоненты, точно соблюдая размеры. Разметьте положение перекладины на лицевой стороне и чистой кромке стойки.

2. Разметьте центровые линии для нагелей на конце перекладины. Расстояние от каждого конца должно быть не менее половины толщины материала. Для широкой перекладины может потребоваться более двух нагелей.

Разметьте центровые линии для нагелей на торце перекладины и по угольнику перенесите их на стойку.

3. Положите стойку и перекладину лицевой стороной вверх. По угольнику перенесите центровые линии на стойку. Пронумеруйте и пометьте все соединения, если стоек и перекладин больше одной пары.

4. Перенесите эту разметку на чистую кромку стойки и торцы перекладины.

5. От лицевой стороны рейсмусом прочертите риску по центру материала, пересекающую линии разметки. Так будут размечены центры отверстий под нагели.

Рейсмусом прочертите центровую пинию, пересекая пинии разметки, что покажет центры отверстий под нагели.

6. Электродрелью со спиральным сверлом или ручной дрелью с перовым сверлом просверлите Отверстия во всех деталях. Сверло должно иметь центровое острие и подрезатели. Отверстие поперек волокон должно иметь глубину примерно в 2,5 диаметра нагеля, а отверстие в торце — глубину, равную примерно З диаметрам. Для каждого отверстия сделайте припуск 2 мм, на это расстояние нагель не должен доходить до дна.

7. Зенковкой уберите с верха отверстий лишние волокна. Это также облегчит установку нагеля и создаст пространство для клея, закрепляющего соединение.

Нагели

У нагеля должен быть продольный паз (сейчас стандарнтные нагели делают с продольными ребрами), по которому будет удаляться излишек клея при сборке соединения. Если у нагеля нет паза, то плоско сострогайте его с одной стороны, что даст тот же результат. На торцах должна быть фаска для облегчения сборки и предупреждения повреждения нагелем отверстия. И здесь, если у нагелей нет фаски, сделайте ее напильником или зашлифуйте ребра их торцов.

Использование центриков для разметки нагелей

Разметьте и просверлите перекладины. Вставьте в отверстия для нагелей специальные нагельные центрики. Выровняйте перекладину по разметке стойки и сожмите детали вместе. Острия центриков сделают отметки на стойке. Просверлите по ним отверстия. В качестве альтернативы можно сделать из деревянного бруска шаблон, просверлить в нем отверстия, зафиксировать шаблон на детали и через отверстия в нем сверлить отверстия под нагели.

Использование кондуктора для нагельного соединения

Металлический кондуктор для нагельных соединений существенно облегчает разметку и сверление отверстий под нагели. В ящичных соединениях кондуктор можно использовать на торцах, но он не будет действовать на пласти широких панелей.

кондуктор для наггельных соединений

1. Разметьте центровые линии на лицевой стороне материала, в котором должны быть отверстия под нагели. Выберите подходящую направляющую втулку для сверла и вставьте ее в кондуктор.

2. Выровняйте центровочные метки сбоку кондуктора и зафиксируйте подвижную опору направляющей втулки.

3. Установите кондуктор на деталь. Выровняйте центровочную зарубку по центровой линии отверстия под нагель. Затяните.

4. Установите на сверле ограничитель глубины сверления в требуемом месте.

Сплачивание

Для получения более широкой деревянной детали можно с помощью нагелей соединить по кромке две детали одинаковой толщины. Сложите две доски широкими сторонами вместе, точно выровняйте их концы и зажмите эту пару в тиски. На чистой кромке проведите перпендикулярные линии, обозначающие центровые линии каждого нагеля. По середине кромки каждой доски рейсмусом сделайте риски поперек каждой ранее отмеченной центровой линии. Точки пересечения будут центрами отверстий под нагели.

Нагеnьное соединение аккуратное и прочное.

Соединения врубкой / врезкой

Соединением врубкой, врезкой или в паз называют угловые или срединные соединения, когда торец одной детали крепится к пласт и другой детали. Оно основано на стыковом соединении с вырезом под торец, сделанном в пласти. Используется в рамных (каркасы домов) или ящичных (шкафы) соединениях.

Типы соединений врубкой / врезкой

Основными типами соединений врубкой являются тавровая врубка в потемок/полупотемок (часто этот термин заменяется термином «впотай/вполупотай»), которая выглядит как стыковое соединение, но прочнее, угловая врубка (угловое соединение) в четверть и угловая врубка в потемок/ полупотемок. Угловая врубка в фальц и угловая врубка в фальц с потемком/полупотемком делаются так же, но фальц делается глубже — выбирается две трети материала.

Выполнение врубки

1. Разметьте паз на лицевой пласти материала. Расстояние между двумя линиями равняется толщине второй детали. Продолжите линии на обе кромки.

2. Рейсмусом разметьте глубину паза между линиями разметки на кромках. Глубину обычно делают от одной четверти до одной трети толщины детали. Пометьте отходную часть материала.

3. С-образной струбциной надежно закрепите деталь. Пропилите заплечики с отходной стороны линий разметки на нужную глубину. Если паз широкий, сделайте дополнительные пропилы в отходе, чтобы упростить выборку материала стамеской.

Пилите вппотную к линии разметки со стороны отхода, делая промежуточные пропилы при широком пазе.

4. Работая стамеской с обеих сторон, удалите лишний материал и проверьте ровность дна. Для выравнивания дна можно использовать грунтубель.

Стамеской удалите отход, работая с обеих сторон, и выровняйте дно паза.

5. Проверьте пригонку, если деталь вставляется слишком туго, возможно, придется ее подстрогать. Проверьте перпендикулярность.

6. Соединение врубкой можно укрепить одним из следующих способов или их сочетанием:

• склеивание и зажим до схватывания клея;
• привинчивание шурупами через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями под углом через пласть наружной детали;
• прибивание гвоздями наискось через угол.

Соединение врубкой достаточно прочное

Соединения в паз и боковой гребень

Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.

Выполнение соединения

1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.

2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.

3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.

4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.

5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.

Советы:

• Соединения типа соединения в паз и боковой гребень можно легко делать с помощью фрезера и соответствующего направляющего приспособления — либо только для паза, либо и для паза, и для фальца. Рекомендации по правильной работе с фрезером смотри на с. 35.
• Если гребень входит в паз слишком туго, подстрогайте лицевую (гладкую) сторону гребня или зашлифуйте шкуркой.

6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.

7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева относятся к рамным соединениям, которые используются для соединения деталей пластями или по кромке. Соединение выполняется выборкой одинакового количества материала с каждой детали, так что они соединяются заподлицо друг с другом.

Типы соединений вполдерева

Можно выделить шесть основных типов соединений вполдерева: поперечное, угловое, впотемок, угловое на ус, ласточкин хвост и сращивание.

Выполнение углового соединения вполдерева

1. Выровняйте торцы обеих деталей. На верхней стороне одной из деталей проведите линию перпендикулярно кромкам, отступив от торца на ширину второй детали. Повторите на нижней стороне второй детали.

2. Установите рейсмус на половину толщины деталей и прочертите линию на торцах и кромках обеих деталей. Пометьте отход на верхней стороне одной и нижней стороне другой детали.

3. Зажмите деталь в тиски под углом 45° (пласти вертикально). Аккуратно пилите вдоль волокон вплотную к рейсмусной линии со стороны отхода, пока пила не выйдет на диагональ. Переверните деталь и продолжите аккуратно пилить, постепенно приподнимая ручку пилы, пока пила не выйдет на линии заплечика на обеих кромках.

4. Выньте деталь из тисков и положите на пласть. Плотно прижмите ее к цулаге и зажмите струбциной.

5. Пропилите заплечик до сделанного ранее пропила и удалите отход. Все неровности выборки выровняйте стамеской. Проверьте аккуратность выреза.

6. Повторите процесс на второй детали.

7. Проверьте пригонку деталей и при необходимости поровняйте стамеской. Соединение должно быть прямоугольным, заподлицо, без зазоров и люфтов.

8. Соединение можно укрепить гвоздями, шурупами, клеем.

Угловые соединения на ус

Угловые соединения на ус делаются с помощью скоса торцов и скрывают торцевое волокно, а также эстетически больше соответствуют угловому повороту декоративной накладки.

Типы угловых соединений на ус

Для выполнения скоса торцов в угловом соединении на ус угол, под которым встречаются детали, делится пополам. В традиционном соединении этот угол составляет 90°, поэтому каждый торец обрезается под 45°, но угол может быть и тупым, и острым. В неравномерных угловых соединениях на ус соединяются детали с разной шириной.

Выполнение углового соединения на ус

1. Разметьте длину деталей, имея в виду, что ее следует отмерять по длинной стороне, так как скос уменьшит длину внутри угла.

2. Определившись с длиной, разметьте линию под 45° — на кромке или на пласти в зависимости от того, где будет резаться скос.

3. Комбинированным угольником перенесите разметку на все стороны детали.

4. При ручной резке используйте стусло и ножовку с обушком или ручную торцовочную пилу. Плотно прижмите деталь к задней стороне стусла — если она сдвинется, то скос получится неровным, а соединение плохо пригнанным. Если пилите просто от руки, следите за процессом, чтобы не отклоняться от линий разметки на всех сторонах детали. Торцовочная электропила, если она у вас есть, сделает очень аккуратный скос.

5. Приложите две детали друг к другу и проверьте пригонку. Подправить ее можно, подстрогав рубанком поверхность скоса. Прочно зафиксируйте деталь и работайте острым рубанком, выставив малый вылет ножа.

6. Соединение следует сбить гвоздями через обе детали. Для этого сначала положите детали на пласть и вбейте в наружную сторону скоса гвозди так, чтобы их кончики чуть показались из скосов.

Наживите гвозди в обеих деталях, так чтобы кончики чуть выwпи из поверхности скоса.

7. Нанесите клей и плотно сожмите соединение так, чтобы одна деталь чуть выступала — перекрывала другую. Сначала забейте гвозди в выступающей детали. Под ударами молотка при забивании гвоздей деталь чуть сдвинется. Поверхности должны выровняться. Прибейте вторую сторону соединения и утопите шляпки гвоздей. Проверьте прямоугольность.

Сначала забейте гвозди в выступающую деталь, и воздействие молотка сдвинет соединение в нужное положение.

8. Если из-за неровностей исполнения получился маленький зазор, прогладьте соединение с обеих сторон круглым стержнем отвертки. Это подвинет волокна, которые и закроют зазор. Если щель слишком велика, то либо придется переделать соединение, либо заделать зазор шпаклевкой.

9. Для усиления углового соединения на ус можно вклеить внутрь угла деревянный брусок, если его не будет видно. Если важен внешний вид, то соединение можно сделать на вставной шип или закрепить его шпонками из шпона. Внутри плоских соединений можно использовать нагели или ламели (стандартные плоские вставные шипы).

Сращивание на ус и соединение с прирезкой

Сращивание на ус соединяет концы деталей, расположенных на одной прямой, а соединение с прирезкой используется, когда надо соединить две профильные детали под углом друг к другу.

Сращивание на ус

При сращивании на ус детали соединяются одинаковыми скосами на торцах таким образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.

Соединение с прирезкой

Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) используется, когда надо соединить в углу две детали с профилем, например, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то зазор будет менее заметен, чем при угловом соединении на ус.

1. Закрепите на месте первый плинтус. Придвиньте к нему вплотную второй плинтус, расположенный вдоль стены.

Закрепите первый плинтус на месте и прижмите к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стены.

2. Проведите по профильной поверхности закрепленного плинтуса маленьким деревянным бруском с прижатым к нему карандашом. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе линию разметки.

Бруском с прижатым к нему карандашом, приставленным острием ко второму плинтусу, проведите по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.

3. Обрежьте по линии разметки. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте.

Сложные профили

Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, образованная профильной стороной и скосом покажет требуемую форму. Обрежьте по этой линии лобзиком.

Соединения в проушину

Соединения в проушину используются, когда требуется соединить пересекающиеся детали, расположенные «На ребре», либо в угловом, либо в срединном варианте (например, угол оконного переплета или там, где ножка стола соединяется с перекладиной).

Типы соединений в проушину

Самыми распространенными типами соединений в проушину являются угловое и тавровое (Т-образное). Для прочности соединение надо склеивать, но можно укрепить его нагелем.

Выполнение соединения в проушину

1. Сделайте разметку так же, как для , но разделите толщину материала на три, чтобы определить одну треть. Пометьте отход на обеих деталях. На одной детали надо будет выбрать середину. Этот паз называется проушиной. На второй детали удаляются обе боковые части материала, а оставшаяся средняя называется шипом.

2. Пропилите вдоль волокон до линии заплечиков вдоль линий разметки со стороны отхода. Ножовкой с обушком выпилите заплечики, и получится шип.

3. Работая с двух сторон, выберите материал из проушины стамеской/ долотом для пазов или лобзиком.

4. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте стамеской. Нанесите клей на поверхности соединения. Проверьте прямоугольность. С-образной струбциной зажмите соединение на время затвердевания клея.

Соединение шипом в гнездо

Соединения шипом в гнездо, или просто шиповые соединения, используются, когда две детали соединяются углом или при пересечении. Это, вероятно, самое прочное из всех рамных соединений в столярно-плотничном деле, и оно используется при изготовлении дверей, оконных переплетов и мебели.

Типы соединений шипом в гнездо

К двум основным видам шиповых соединений относятся обычное соединение шипом в гнездо и соединение ступенчатым шипом в гнездо (вполупотемок). Шип и гнездо составляют примерно две трети ширины материала. Расширение гнезда делается с одной стороны паза (полупотемок), и в него вставляется ступенька шипа с его соответствующей стороны. Полупотемок помогает предупредить выворачивание шипа из гнезда.

Обычное соединение шипом в гнездо

1. Определите положение соединения на обеих деталях и сделайте разметку на всех сторонах материала. Разметка показывает ширину пересекающей детали. Шип будет на торце перекладины, а гнездо пройдет через стойку. Шип должен иметь небольшой припуск по длине для дальнейшей зачистки соединения.

2. Подберите стамеску максимально близкую по размеру к трети толщины материала. Установите рейсмус по размеру стамески и разметьте гнездо в средней части стойки между ранее нанесенными линиями разметки. Работайте от лицевой стороны. При желании можно установить раствор рейсмуса на треть толщины материала и работать им с обеих сторон.

З. Таким же образом разметьте шип на торце и обеих сторонах до разметки заплечиков на перекладине.

4. Зажмите в тисках вспомогательную опору в виде деревянного обрезка достаточно высоко, чтобы можно было прикрепить к нему стойку, повернутую «на ребро». Закрепите на опоре стойку, расположив струбцину рядом с разметкой гнезда.

5. Вырежьте стамеской гнездо, сделав припуск внутрь примерно на 3 мм от каждого ее конца, чтобы не повредить края при выборке отхода. Держите стамеску ровно, сохраняя параллельность
ее кромки плоскости стойки. Первый рез сделайте строго вертикально, расположив скос заточки в сторону середины гнезда. Повторите с другого конца.

6. Сделайте несколько промежуточных резов, держа стамеску под небольшим углом и скосом заточки вниз. Выберите отход, действуя стамеской как рычагом. Углубившись на 5 мм, сделайте еще резы и выберите отход. Продолжайте примерно до половины толщины. Переверните деталь и работайте таким же образом с другой стороны.

7. После удаления основной части отхода зачистите гнездо и срежьте оставленный ранее припуск до линий разметки с каждой стороны.

8. Прорежьте вдоль волокон шип, ведя ножовку с обушком по линии разметки со стороны отхода, и вырежьте заплечики.

9. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте. Заплечики шипа должны аккуратно примыкать к стойке, соединение должно быть перпендикулярным и не иметь люфта.

10. Для закрепления можно вставить клинья с обеих сторон шипа. Зазор для этого делается в гнезде. Работая стамеской с наружной стороны гнезда, расширьте примерно две трети глубины с уклоном 1:8. Клинья делаются с таким же уклоном.

11. Нанесите клей и плотно сожмите. Проверьте прямоугольность. Нанесите клей на клинья и вгоните их на место. Отпилите припуск шипа и удалите излишек клея.

Другие шиповые соединения

Шиповые соединения для оконных переплетов и дверей несколько отличаются от шиповых соединений вполупотемок, хотя техника выполнения такая же. Внутри проходит фальц и/или накладка для стекла или филенки (панели). При выполнении соединения шипом в гнездо на детали с фальцем плоскость шипа делайте на одной линии с кромкой фальца. Один из заплечиков перекладины делается длиннее (на глубину фальца), а второй короче, чтобы не перегораживать фальц.

Шиповые соединения для деталей с накладками имеют заплечик, выполненный с прирезкой, чтобы соответствовать профилю накладки. В качестве альтернативы можно снять накладку с кромки гнезда и сделать скос или прирезку в соответствии с ответной деталью.
Другие разновидности соединений шипом в гнездо:

• Боковым шипом — при изготовлении дверей.
• Потайным скошенным шипом вполупотемок (со скошенной ступенькой) — чтобы скрыть шип.
• Шипом впотемок (ступеньки шипа с двух его сторон) — для относительношироких деталей, таких как нижняя обвязка (брусок) двери.

Все эти соединения могут быть сквозными, а могут быть и глухими, когда торец шипа не будет виден с обратной стороны стойки. Их можно укреплять клиньями или нагелями.

Сплачивание

Найти широкую высококачественную древесину становится все труднее, и она очень дорога. К тому же такие широкие доски подвержены очень большим усадочным деформациям, что затрудняет работу с ними. Для соединения узких досок по кромке в широкие панели для столешниц или крышек верстака используют сплачивание.

Подготовка

Перед началом непосредственно сплачивания необходимо выполнить следующее:

• По возможности подберите доски радиальной распиловки. Они менее подвержены усадочным деформациям, чем пиломатериалы тангенциальной распиловки. Если используются доски тангенциальной распиловки, то их ядровую сторону кладите поочередно в одну и другую сторону.
• Старайтесь не сплачивать материалы с разными способами распиловки в одну панель.
• Ни в коем случае не сплачивайте доски из разных пород древесины, если они не просушены должным образом. Они будут давать разную усадку и трескаться.
• По возможности располагайте доски волокнами в одном направлении.
• Перед сплачиванием обязательно обрежьте материал по размеру.
• Используйте только клей хорошего качества.
• Если древесина будет полироваться, подбирайте текстуру или цвет.

Сплачивание на гладкую фугу

1. Выложите все доски лицевой стороной вверх. Для облегчения последующей сборки пометьте кромки непрерывной карандашной линией, проведенной по стыкам под углом.

2. Прострогайте ровные кромки и проверьте пригонку к соответствующим соседним доскам. Каждый раз выравнивайте торцы или карандашные линии.

3. Убедитесь в отсутствии зазоров и плоскостности всей поверхности. Если сжать зазор струбциной или зашпаклевать его, соединение впоследствии растрескается.

4. При строгании коротких деталей зажмите две в тиски лицевыми сторонами вместе и строгайте обе кромки одновременно. Выдерживать прямоугольность кромок не придется, так как при стыковке они взаимно будут компенсировать свой возможный наклон.

5. Сделайте подготовку, как для стыкового соединения, и нанесите клей. Сжиманием с притиркой соедините две поверхности, выдавив излишек клея и помогая поверхностям как бы «присасываться» друг к другу.

Другие способы сплачивания

Другие соединения сплачиванием с различным усилением готовятся таким же образом. К ним относятся:

• с нагелями (шкантами);
• в паз и гребень;
• в четверть.

Склеивание и фиксация зажимами

Склеивание и фиксация склеенных деталей является важной частью деревообработки, без которой многие изделия потеряют прочность.

Клеи

Клей усиливает соединение, скрепляя детали так, что их нельзя легко разъединить. При работе с клеями обязательно надевайте защитные перчатки и выполняйте рекомендации по мерам безопасности на упаковке. Очищайте изделие от излишка клея до его схватывания, поскольку он может тупить нож рубанка и засорять абразив шкурки.

ПВА (поливинилацетат)

Клей ПВА — это универсальный клей для древесины. В еще влажном состоянии его можно стереть смоченной водой тряпкой. Он прекрасно склеивает неплотно прилегающие поверхности, не требует длительной фиксации для схватывания и схватывается примерно за час. ПВА дает достаточно прочное соединение и приклеивается почти к любой пористой поверхности. Дает постоянное соединение, но не является термостойким и влагостойким. Наносите кистью, а при больших поверхностях разведите водой и наносите малярным валиком. Поскольку клей ПВА имеет водную основу, то при схватывании дает усадку.

Контактный клей

Контактный клей склеивает непосредственно после нанесения и соединения деталей. Нанесите его на обе поверхности и, когда клей станет сухим на ощупь, соедините их. Он используется для слоистого пластика (ламината) или шпона к ДСП. Фиксации не требуется. Счищается растворителем. Контактный клей огнеопасен. Работайте с ним в хорошо вентилируемом помещении, чтобы снизить концентрацию испарений. Не рекомендуется для наружных работ, так как не является влагостойким и термостойким.

Эпоксидный клей

Эпоксидный клей — самый прочный из клеев, применяемых в деревообработке, и самый дорогой. Это двухкомпонентный клей на основе смолы, он не дает усадки при схватывании и размягчается при нагревании и не ползет под нагрузкой. Водостоек и склеивает почти все материалы, как пористые, так и гладкие, за исключением термопластиков, например, поливинилхлорида (ПВХ) или плексигласа (органического стекла). Пригоден для наружных работ. В незастывшем виде может удаляться растворителем.

Термоклей

Термоплавкий безрастворный клей склеивает почти все, включая многие пластики. Обычно продается в виде клеевых палочек, которые вставляются в специальный электрический пистолет для склеивания. Нанесите клей, соедините поверхности и сожмите на ЗО секунд. Фиксации не требуется. Счищается растворителями.

Зажимы для фиксации

Зажимы бывают разнообразных конструкций и размеров, большинство из которых называется струбцинами, однако обычно требуется всего пара разновидностей. Обязательно помещайте между зажимом и изделием прокладку из древесных отходов, чтобы избежать вмятин от прикладываемого давления.

Техника склеивания и фиксации

Перед склеиванием обязательно соберите изделие «насухую» — без клея. Зафиксируйте при необходимости, чтобы проверить соединения и габаритные размеры. Если все нормально, разберите изделие, располагая детали в удобном порядке. Разметьте склеиваемые площади и приготовьте зажимы с разведенными губками/упорами на нужное расстояние.

Сборка рамы

Равномерно кистью распределите клей на все склеиваемые поверхности и быстро соберите изделие. Удалите излишек клея и зафиксируйте сборку зажимами. Равномерным давлением сожмите соединения. Зажимы должны располагаться перпендикулярно и параллельно поверхностям изделия.

Зажимы располагайте как можно ближе к соединению. Проверьте параллельность перекладин и при необходимости выровняйте. Замерьте диагонали — если они одинаковы, то прямоугольность изделия выдержана. Если нет, то несильный, но резкий удар по одному концу стойки может выровнять форму. При необходимости поправьте зажимы.

Если рама не ложится плоско на ровную поверхность, то подстучите выступающие участки киянкой через деревянный брусок в качестве прокладки. Если это не поможет, возможно, придется ослабить зажимы или зажимами зафиксировать деревянный брусок поперек рамы.

Чтобы сделать стол с крышкой из массивной древесины, которая будет оставаться плоской столько десятилетий, сколько прослужит сам стол, вы должны выбрать, подготовить, обработать и склеить доски правильно. Задача кажется сложной? На самом деле это не так уж трудно, просто следуйте нашим рекомендациям для того чтобы сделать мебельный щит своими руками .

Тщательный выбор материала для мебельного щита

Выбирая пиломатериалы для крышки стола, избегайте заготовок с большим количеством сучков или со свилеватыми волокнами. Прямослойные доски более стабильны. Осмотрите торцы досок, чтобы узнать, как они были выпилены из ствола. Доски радиального и промежуточного распила коробятся меньше, чем доски тангенциального распила (так называемые рядовые).

Объяснить это можно так: при сушке доски её годичные кольца, видимые на торцах, стремятся выпрямиться. У рядовых досок линии годичных колен напоминают округлые холмы, и когда эти холмы становятся плоскими, края доски поднимаются, вызывая коробление.

Следует предпочитать материал с прямыми линиями текстурного рисунка на пласти – такие доски, как правило, меньше коробятся, и они лучше согласуются друг с другом по рисунку в щите. Для большей стабильности возьмите толстые доски с часто расположенными линиями годичных колец, свидетельствующими о медленном росте дерева.

Узкие годичные кольца уменьшают сезонные колебания размеров древесины, а толстые доски делают крышку массивнее, что также способствует меньшему короблению. При обработке старайтесь максимально сохранить толщину досок, особенно для большой крышки, у которой коробление будет выражено заметнее.

Располагайте доски с учетом прочности и красоты

Возможно, вам не удастся полностью предотвратить коробление, особенно если вы в целях экономии используете рядовые доски, но можно ослабить этот эффект, если правильно расположить их в щите. Вы можете выбрать один из трёх вариантов:

1. Ориентируйте все доски так, чтобы годичные кольца на торцах напоминали холмы (верхний рисунок). Результат: крышка выгнется дугой поперек ширины, и её кромки поднимутся вверх.

2. Расположите все доски так, чтобы годичные кольца были похожи на ряд волн или ложбин. Результат будет противоположным – шит станет выпуклым в середине.

3. Чередуйте ориентацию годичных колец (нижний рисунок). Результат: крышка будет волнистой, так как каждая доска коробится в противоположном направлении. Какое расположение считать лучшим?

Если крышка будет крепиться к царгам (доскам, образующим раму и соединяющим ножки стола), советуем выбрать вариант № 1, так как царги будут удерживать кромки крышки, ограничивая их движение вверх. Если крышка будет закреплена в середине, как у столов с центральной опорой, вариант №2 поможет справиться с короблением. Крепёжные детали удержат се релиму шита, не лавая ей выгнуться вверх.

Определив вариант ориентации досок для достижения стабильности, не забудьте про внешний вид будущей крышки. Сохраняя порядок расположения годичных колеи, меняйте доски местами и разворачивайте их концы на 180 градусов, чтобы добиться наилучшего результата, когда текстурный рисунок на стыках смежных досок станет восприниматься непрерывным, и линии склейки не будут заметны.

Краткий совет! Определив окончательную ориентацию досок, пометьте их литерами или цифрами. Если их потребуется переместить или убрать, вы сможете легко восстановить прежний порядок.

Как добиться плоскости при склеивании щита

Закончив подбор досок для крышки, разделите их на несколько групп для склейки шита по частям (сохранив порядок, указанный цифрами или литерами), ширина которых позволит обработать каждую из них с помощью рейсмусового станка.

Краткий совет!

Перед склейкой щитов полезно сформировать на кромках досок-делянок гребни и шпунты, которые помогут аккуратно выровнять лицевые стороны деталей. Освободив для работы плоскую поверхность (например, стол пильного станка), приступайте к склейке отдельных частей шита. После тщательной просушки обработайте их на рейсмусовом станке до одинаковой толщины, а затем склейте в единый щит.

Примечание.

Из-за клея, действующего подобно смазке, и давления струбцин части склейки могут сдвинутся, особенно если крышка большая. Чтобы на стыке не появились провесы (перепады), используйте подставки и прижимные бруски, как показано на фото. После просушки опилите крышку до окончательных размеров и приступайте к шлифовке. Не задерживайтесь подолгу па дефектах и проблемных участках, поскольку можно перестараться и создать углубления, которые станут заметными после нанесения отделочного покрытия. Краям крышки следует уделить не меньше внимания, чем её середине.

Какими должны быть прижимные бруски

Слегка сужающиеся от середины к концам прижимные бруски помогают сильнее сжать среднюю часть щита, где давление струбцин ослабевает. Слегка острогайте рубанком все четыре грани, сделав небольшие сужения на обоих концах каждого бруска, чтобы в середине появилась еле заметная выпуклость. Чтобы бруски не приклеились к щиту, мы оклеили их грани обычным упаковочным скотчем.

Разные породы коробятся по-разному

Чтобы добиться ещё большего успеха в борьбе с короблением, лучше предпочесть древесину, которая меньше других пород изменяет свои размеры при колебаниях влажности.

Такие породы, как дуб, клен, вишня и орех, коробятся незначительно, а например бук, платан, вяз и гикори склонны к короблению.

Часто возникает потребность в широких деревянных щитах. Такие щиты можно купить в торговой сети или изготовить самостоятельно. Чтобы самому склеить качественный щит, необходимо знать некоторые секреты такой работы.

Заготовка исходного материала

1. Для щита необходимо подбирать качественный пиломатериал. Доски должны быть одинаковой ширины и влажности, иметь ровные волокна по всей длине. Заготовки, уже имеющие признаки коробления, следует отбраковывать.
2. Рисунок текстуры должен быть похожим и не сильно отличаться по цвету. Покупая доски, желательно выбирать их из одного штабеля.
3. Влажность древесины не должна превышать 8-9% для твердых пород, а для мягких – не более 12-14%.
4. Текстурный рисунок пиломатериалов должен подходить для склейки в щит. Следует выбирать доски радиального или промежуточного распила. Не желательно применение пиломатериалов тангенциального распила, так как они более склонны к короблению.
5. Обращать внимание на линии текстурного рисунка. Если такие линии не параллельны, то это признак того, что доски склонны к изгибу или кручению.
6. Для склейки щитов следует выбирать доски шириной до 120 мм. Хотя это и увеличивает количество клеевых швов, но уменьшает вероятность коробления готового щита. В широких досках более высокие внутренние напряжения, что в дальнейшем приводит к короблению и растрескиванию.
7. После того, как пиломатериалы из лиственницы привезены в мастерскую, им нужно дать несколько дней на то, чтобы в них выравнивались температура и влажность.

Порядок работы

1. Острогать доски, оставив при этом припуск по толщине 2-3 мм. Если щит будет обрезаться под прямым углом, необходимы дополнительные допуски по длине не менее 50 мм, и по ширине щита не менее 15 мм.
2. На строгальном станке выравнивается одна пласть всех досок для щита.
3. На рейсмусном станке калибруются все доски до нужной толщины.
4. Затем вновь на строгальном станке выравнивается одна кромка строго под 90 градусов к пласти доски.
5. На циркульном станке обрезается вторая кромка, и удаляются следы от пилы на строгальном станке.
6. Подготовить необходимое количество струбцин и ровную поверхность, на которой будет клеиться щит.

Подготовленные доски необходимо сразу клеить в щит. Так как задержка может привести к короблению подготовленных заготовок. Если ширина щита большая, то его нужно клеить из нескольких частей поэтапно. Ширина таких частей должна не превышать ширины рабочей зоны рейсмусного станка, чтобы после склейки их можно было выровнять по высоте. А уже из подготовленных и откалиброванных частей клеится весь щит.

Перед склейкой щита необходимо подготовить ровные бруски одинаковой толщины, на которые кладут подготовленные доски. Это обеспечит возможность беспрепятственно закреплять струбцины на склеиваемом щите.

Намазав кромки клеем, устанавливают струбцины и зажимают их. Усилие зажима контролируют по выдавливаемому из стыков клею. Он должен образовывать равномерный валик. Установку струбцин начинают с края щита. Установив первую, и слегка зажав ее, сразу у этого края устанавливают быстрозажимные струбцины на все клеевые стыка. Это необходимо для того, чтобы доски не сместились друг относительно друга.

Затем устанавливают горизонтально следующую струбцину на расстоянии 250-270 мм от первой и с противоположной стороны щита. При этом все время нужно контролировать, что доски находятся в одной плоскости. В случаи необходимости их выравнивают. Устанавливают остальные струбцины, чередуя с верхней и нижней стороны щита.

Дойдя до второго края щита, с помощью быстрозажимных струбцин (которые снимают с первого края) фиксируют клеевые стыки и устанавливают последнюю горизонтальную струбцину.

Минут через пять вертикальные быстрозажимные струбцины снимают, чтобы клей в этих местах имел возможность высохнуть.

Как только выдавленный из стыков клей слегка подсохнет, его удаляют с помощью скребка или шпателя.

Струбцины снимают после окончательного схватывания клея.

На сайте http://www.foresthouse.ru/ - «Лесной Дом» посвященным изделиям деревообработки и продаже межвенцовых утеплителей можно дополнительно посмотреть различные материалы на тему обработки древесины и строительства срубов из дерева. Данный сайт содержит значительное количество уникальных статей полезных, как новичку, так и мастерам работающим в сфере деревянного загородного домостроения.

Данная статья принадлежит эксперту в области деревообрабатывающей промышленности Зеленцову Юрию Николаевичу. Копирование статьи без письменного согласия запрещено.