Зимой, при сильных морозах может появиться обледенение, иней или конденсат на внутренней поверхности двери - это указывает на промерзание входной металлической двери. Что делать в такой ситуации? Разница в температуре на улице и в помещении приводит к таким последствиям и говорит о плохой теплоизоляции двери. Поэтому, рассмотрим подробно, как утеплить металлическую дверь в частном доме и квартире.

Металл сам по себе не может служить теплоизолятором, т.е. он отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Сотовый картон, которым заполнено большинство дешевых, в частности китайских дверей также не справляется с возложенной на него функцией. Да и нет у него такой задачи, он призван снизить вес металлической двери.

В редких случаях полость дверного полотна заполнена утеплителем, но проверить его наличие в дверях среднего ценового диапазона невозможно, поэтому приходится верить продавцу на слово, а потом задумываться о том, как утеплить железную дверь своими руками.

Очевидно, что простые способы вроде наклейки уплотнителя по периметру дверного полотна мало чем могут помочь в данной ситуации. Здесь требуется более серьезный подход, в частности, выполнить утепление входной металлической двери по всем правилам проведения теплоизоляционных работ.

Утепление входной металлической двери своими руками

Процесс начинается с выбора оптимального теплоизоляционного материала, от чего зависит эффективность утепления и срок его действия.

Чем утеплить металлическую дверь

Виды утеплителей:

Пенофол

Благодаря отражающей способности фольгированного слоя удерживает в помещении почти всё тепло. Используется только в качестве дополнительного материала.

Жесткие утеплители

К таковым относят пенопласт и пенополистирол (пеноплекс). Их преимущество в удобстве установки, относительно низкой цене. Поскольку он не гигроскопичен, он не нуждается в дополнительных пленках. Это единственно пригодный вариант для установки в коттедже, загородном или сельском доме. Ведь в данном случае дверь служит барьером для низких температур и ветра, чего не наблюдается в многоквартирных домах, где дверь выходит в подъезд.

Примечание. Выбирая теплоизоляционный материал, отдайте предпочтение пеноплексу (пенополистирол). Он на порядок плотнее пенопласта и обеспечит двери намного более эффективное утепление.

Мягкие утеплители

В эту категорию входят стекловата и минеральная (базальтовая) вата. Их отличие только в исходном сырье, по своим теплоизоляционным характеристикам они не сильно отличаются. Минвату характеризует экологичность, пожарная безопасность, возможность варьировать высоту укладки без дополнительных подрезок.

Вата продается в рулонах или листах, что дает возможность вырезать из нее заготовки нужных размеров и укладывать их в ячейки, образованные ребрами жесткости самой двери. Чтобы обеспечить нужную высоту (толщина утеплителя) достаточно просто придавить материал (прижать вату), теплоизоляционные свойства не пострадают.

Но у ваты есть недостаток, который не позволяет рекомендовать ее для установки в железные двери для частных домов. Т.к. с разных сторон двери действуют разные температуры, и порой перепад составляет до 40 °С (-15 на улице и +25 в доме). Это приводит к смещению точки росы внутрь утеплителя, и вата намокает. Нейтрализовать эффект можно путем установки пленки гидробарьера.

Но, тем не менее, профессионалы не советуют выполнять утепление железной двери ватой в частном доме. Она может стать приемлемым вариантом только в случае, если утепляется входная дверь в квартире, так как в этом случае столь большой разницы в температурах нет (в подъезде намного теплее, чем на улице).

Надувной утеплитель

Представлен пенополиуретаном. Напыление дает возможность заполнить все щели, но отличается высокой ценой.

Теплоизоляция металлических дверей класса «Люкс» выполняется с применением трех видов материала: пенопласт (основной материал), пенофол (дополнительный), пенополиуретана (наполнение пустот ребер жесткости и коробки).

Примечание: комплект материалов, который можно встретить в магазинах, для утепления наружной двери из металла малопригоден, т.к. в качестве утеплителя в них используется дермантин, поролон или синтепон.

Дополнительные материалы для теплоизоляции двери

• жидкие гвозди, метизы, монтажная пена - при утеплении жестким утеплителем;

• пленка гидробарьера, паробарьера, скотч - при мягком;

• лист ДВП, фанеры, ОСБ (для облицовки, если дверное полотно неразборное);

• декоративный материал для отделки: дермантин, панели МДФ или пластиковые панели;

• уплотнитель (резиновый, силиконовый).

Из инструмента понадобится: рулетка, дрель, лобзик, шуруповерт, карандаш, канцелярский нож.

Примечание. При работе со стекловатой нужно позаботиться о защите дыхательных путей, рук и глаз (респиратор, перчатки, очки).

Устройство каркаса внутри двери (ребра жесткости)

После того, как дверное полотно будет разобрано, может оказаться, что в полости двери отсутствуют ребра жесткости, тогда их нужно будет сделать.

Для этого используется металлический профиль или уголок с размерами, соответствующими толщине двери. Его повсеместное применение связано с тем, что металл проще приварить к металлической поверхности двери.

Однако многие мастера сходятся во мнении, что лучше использовать деревянный брус, т.к. у дерева теплопроводность ниже. Сложность при работе с брусом состоит в том, что его трудно закрепить достаточно надежно и при этом не повредить лицевой слой дверного полотна.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

• дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;

• демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;

• демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;

Примечание. Собираясь выполнить утепление китайской металлической двери, будьте готовы к тому, что разобрать её не получится. Придется просто разрезать одну из лицевых сторон полотна и заменить его в дальнейшем на накладку из листа ДСП.

• если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;

• формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Совет. Не рекомендуется делать только продольные или поперечные ячейки каркаса, желательно использовать их комбинацию. Особенно, если речь идет об утеплении мягкими утеплителями, которые имеют свойство оседать (сваливаться вниз) в процессе эксплуатации.

• в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;

• при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом - видео

• при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.

Примечание. Если вату не защитить, то она намокнет, и будет проводить тепло, кроме этого она будет соприкасаться с внутренней поверхностью двери. А постоянное воздействие влаги на металл, приведет к тому, что рано или поздно он поржавеет. Тем более, что среднестатистическая дверь не имеет внутренней защиты от коррозии.

• утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;

• если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

• перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;

• выпилить шаблон;

• прикрутить лист к каркасу двери саморезами;

• устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.

Примечание. Крепление облицовочной панели выполняется снизу-вверх. Таким образом, она будет выравниваться по мере прикручивания.

• последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна - это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Утепление коробки металлических дверей

Утепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля.

Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство. Материал подготовлен для сайта www.сайт

Примечание. Таким же образом можно выполнить утепление металлических ребер жесткости в полости двери сразу после устройства каркаса.

Обивка и утепление железной двери - видео

Дополнительное утепление входной металлической двери

Помимо выполненных работ есть еще два направления, через которые тепло уходит наружу (дует из-под входной железной двери):

1. через неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Устранить эту проблему можно путем наклеивания по периметру двери резинового уплотнителя;
2. через дверные откосы. В этом случае придётся демонтировать откосы, осмотреть сохранность пены, которая использовалась при . Восстановить пену, при необходимости. Затем сделать новый утепленный откос.

Все работы по утеплению уличных или квартирных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Но если вы боитесь сделать ошибку, лучше заказать услуги мастера. Стоимость его работы составит от 1 500 руб. (без учета стоимости материала). А окончательная цена будет определена с учетом вида двери, сложности демонтажа одной стороны дверного полотна, наличия ребер жесткости, вида уплотнителя и вида отделочного материала.

Однако затраты по утеплению наружных дверей из металла всегда оправданы, поскольку влекут за собой существенное снижение теплопотерь через дверной проем и позволяют избежать появления конденсата на поверхности двери, который ведет к разрушению дверного полотна.

Тяжёлые стальные двери станут весьма опрятными и тёплыми, если озадачиться изготовлением декоративной накладки и сотового утепления. Сегодня речь пойдёт о доработке простой металлической двери для получения высоких эстетических качеств, утепления, устранения конденсата и намерзания льда на дверном полотне.

Требования к конструкции двери

В попытках сохранить тепло в жилье часто прибегают к методам, не дающим ощутимого эффекта, а то и вовсе несущим негативные последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем достаточно тонкую перегородку, устранить отток тепла через которую полностью практически нереально. Поэтому утепление должно быть эффективным настолько, насколько это только возможно.

Сразу оговоримся, что хорошо утеплить получится далеко не любую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из стального уголка — идеально подходит для утепления. Важно только, чтобы уголки этой рамки были расположены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1-1,5 мм. На угловых швах, особенно нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежуточные перекладины — это попытка улучшить прочностные характеристики полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет сильно страдать — стальные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.

Разработка системы крепежа

Утепление двери включает в себя наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму и с достаточно высокой плотностью. Такой вкладыш, зажатый между стальным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности десятки лет. Сложнее разработать качественную систему крепления накладки к стальной конструкции.

Здесь потребуется добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх деревянных планок шириной 40 и толщиной 20-25 мм, желательно калиброванных. Полотно двери нужно снять и положить изнанкой вверх, убедиться в плоскостности кромок рамки, при необходимости отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Поскольку тыльная поверхность останется необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.

Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену достаточно толстым слоем. Прижав к стальной рамке ровную рейку, утопите деревянные планки в пену так, чтобы их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а между рейкой и уголком сохранился слой пены около 2-3 мм. Затем утопите деревянную рамку ещё на 1,5-2 мм глубже, вставив под рейку-правило щепки.

Когда пена высохнет, просверлите с внешней стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке саморезами или болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заранее, чтобы скрыть места крепления. Для утепления области замков вставьте между корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните пространство монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС или PUR. Останется только срезать излишки пены и дверь будет готова к дальнейшей работе.

Где и какую взять накладку

Наилучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластина МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Изготовить такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных предприятий, средняя цена составляет 1-5 тысяч рублей за м 2 . Немного дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка или покрытие акриловой плёнкой.

Накладка изготавливается с тем расчётом, чтобы её края выходили заподлицо с обрамляющим стальным уголком, иными словами, МДФ накрывает кромки уголков полностью. Желательно, чтобы накладка имела подворот декоративного покрытия наизнанку, а края были сглажены фаской.

Вместо накладки можно использовать любую систему внутреннего сайдинга. Хорошо подойдёт пластиковый сэндвич с полиуретановым сердечником — он, как и МДФ, сам по себе неплохой утеплитель.

В таком случае придётся располагать накладку полностью внутри обрамляющей рамки и это главный недостаток метода. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.

Также потребуется добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно достаточно двух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с деревянной рамкой стальными уголками. В дверях шириной более метра потребуется установить промежуточные кронштейны для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простейшем случае это обычные короткие отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним выполняется тем же методом, что и для деревянной рамки — саморезами с предварительной посадкой на пену.

Материалы для утепления

Основная проблема при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безвредна, но с рыхлыми утеплителями может сыграть злую шутку. Обычно хоть какой-то толк от периодически размокающей минваты сохраняется только в первые 2-3 года эксплуатации, потом наполнитель приходится менять.

Чтобы избежать влияния конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR или экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство поглощать влагу, давая шанс развитию плесени и грибка.

Плитный утеплитель очень удобен в работе. Его вклеивают отдельными фрагментами на небольшое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с любым порядком укладки. Важно лишь два момента:

1. Утеплитель не должен выступать над деревянными рейками.
2. Все пустоты нужно тщательно заполнять монтажной пеной.

С тем же успехом можно использовать и минеральные утеплители, если их должным образом подготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20-30 мм больше внутреннего пространства. Каждый блок утеплителя оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратно подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Внутри следует разложить 2-3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков влаги, проникших в вату при упаковке.

Подгонка, сборка, врезка фурнитуры

Для монтажа накладки её нужно сориентировать на рамке, добиваясь одинаковых отступов со всех сторон. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально противоположных углах по отверстию на 4 мм, затем сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к деревянной рамке в двух местах, просверлите остальные углы и притяните их, затем снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.

Теперь примыкание обкладки нужно уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, внутрь рамки на деревянные рейки укладывается вырез пенофола соответствующих размеров. Затем плиту нужно вернуть на место и вкрутить крепления обратно.

Для изготовления технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки , их центры помечаются с уличной стороны длинным сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, затем вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.

Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она достаточно широкая, так что отверстие можно проделать с запасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с небольшой оговоркой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет достаточно широкое отверстие по самому центру.

Устраняем продувание

Остаётся один небольшой штрих — устранить продувание двери, уплотнив притвор. Для него используются самоклеящиеся уплотнительные полоски, желательно чтобы они были резиновыми и двухрядными. Оптимальная схема наклейки с образованием двойного притвора такова:

1. Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
2. По периметру клеится одна двухрядная полоска.
3. К ней на небольшие шарики пластилина крепится встречная полоска таким образом, чтобы один из бортиков ориентировался как раз между двумя противоположными.

После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с клейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь теперь нужно мягко закрыть и прижать, при этом встречные полоски основательно приклеятся, а пластилиновые шарики легко отстанут.

Как уже многим известно, металлические двери не только обеспечивают безопасность, но и защищают жильцов от внешних шумов и холода. Именно поэтому вопрос «как утеплить входную железную дверь» сейчас актуален как никогда.

Металлическая дверь представляет собой достаточно простую конструкцию, собранную из каркаса и приваренного к нему металлического листа. Как правило, между рамой и полотном остается небольшой зазор, размером порядка 7-8 мм.

Некоторые могут посчитать, что утепление железной двери своими руками вполне можно выполнить простым утеплителем и, как говорится, не изобретать велосипед, но если взглянуть на вопрос с профессиональной точки зрения, то это всего лишь маленький шаг к созданию уютной и теплой атмосферы в доме.

Утепляем дверь пенопластовыми панелями

Итак, чтобы полностью разобраться во всех премудростях этого непростого вопроса, постараемся рассказать вам обо всем по порядку.

Необходимый инструмент

Перед тем как начать утеплять дверь, подготовьте инструмент, который понадобится для проведения работ:

• Рулонный утеплительный поролон;
• Пенопластовые панели, толщина которых соответствует толщине металлопрофиля;
• Электролобзик;
• Набор сверл (по металлу);
• Несколько бит (устанавливаются на дрель или шуруповерт);
• Наждачная бумага средней зернистости;
• Маркер;
• Рулетка;
• Отвертка;
• Линейка;
• Бур и шурупы;
• Герметик или силикон;
• Лист ДВП;
• Шуруповерт и дрель;
• Самоклеющаяся бумага или пленка.

Важно!
При покупке всех комплектующих для утепления двери, обратите свое внимание на пенопласт – он должен быть повышенной плотности. Это необходимый критерий, влияющий на качество утепления.

План работы

Ну вот, с инструментом мы разобрались, теперь перейдем к вопросу как утеплить железную дверь в частном доме.

Данная инструкция расскажет вам пошагово, что и как делается:

• Для начала необходимо замерить высоту и длину дверного полотна. Это нужно для того, чтобы затем выпилить лист ДВП, который полностью закроет утеплитель;
• Переносим полученные размеры на лист ДВП;
• Отмечаем на листе ДСП расположение замка, глазка и вырезаем для них соответствующие отверстия;
• Прикладываем готовую деталь для проверки соотношения размеров и соответствия всех необходимых отверстий;

• Следующий шаг – наполнение двери панелями из пенопласта. Для того чтобы разрезать утеплитель для железной двери используем нож.
  Не жалеем силикона и наносим его богатым слоем на внутреннюю часть дверки (данная мера необходима для того чтобы панели не выпадали);

• Теперь, необходимо прикрутить ДВП на место. Вставляем в шуруповерт специальную биту и при помощи саморезов прикручиваем его к двери.

Внимание!
Для того чтобы прикрутить лист ДВП к металлу не нужно просверливать никаких дополнительных отверстий.
Саморезы сами забуриваются в металл и не нуждаются в подготовительных работах.

• По всему периметру листа закручиваем саморезы. Самое главное в этом деле – чтобы лист фанеры лег плотно, без вздутостей;
• Теперь необходимо взять нож и обстругать излишки кромки, немного выпирающей за профиль;
• Последний шаг – взяв среднезернистую шкурку, аккуратно стачиваем края ДВП для того чтобы конструкция имела привлекательный и законченный вид.

Совет!
Желаете капитально утеплить свою дверь?
В таком случае, даже мелкие щели между пенопластом и зазоры между ребрами жесткости нужно заполнять монтажной пеной.

Ребра жесткости двери, так как они выполнены из металла, будут держать в себе холод. Профильные трубы и уголки зимой промерзают и создают неприятный эффект холодильника.

Чтобы этого избежать, необходимо ребра жесткости (трубки) заполнить монтажной пеной. Для того чтобы это осуществить, вам понадобится дрель, которой проделывается отверстие в профильной трубе. Затем труба заполняется монтажной пеной.

Утепление двери поролоном

Утеплить железную дверь своими руками можно при помощи поролона, так как данный материал является неплохим теплоизолятором. Наверняка, многие думают, что наклеив резину на дверь в качестве уплотнителя, они смогут раз и навсегда избавиться от холода и сквозняков – это мнение ошибочно.

В отличие от того же окна, дверь не имеет зазоров, на которые можно наклеить резину, именно поэтому после ее приклеивания могут возникнуть серьезные проблемы с закрыванием-открыванием двери.

Порядок действий

Для того чтобы правильно произвести утепление железных дверей своими руками при помощи поролона, необходимо соблюсти простой пошаговый порядок:

• Первое что нужно сделать – размотать рулон поролона;
• Следующий шаг – снимаем защитную пленку и наклеиваем поролоновые ленты к профилю дверной рамы;
• В том случае, если поролон окажется толще, нежели зазор, следует срезать грань поролона под небольшим углом.

Утепляем полотно

Как утеплить железную дверь изнутри? Что для этого необходимо? В данном вопросе многое зависит от типа полотна – разборное оно или же нет. Если полотно разбирается, то любой понравившийся вам утеплитель можно смело закладывать внутрь конструкции.

Обратите внимание!
Материал, который используется в качестве утеплителя, может быть, как жестким, так и мягким.

В качестве жесткого утеплителя используется тот же пенопласт, пенополистирол и прочее. Твердые материалы принято подбирать по толщине – то есть покупать тот же пенопласт такой толщины, чтобы он спокойно поместился внутри двери.

Если вас беспокоит вопрос – чем утеплить входную железную дверь, если нет возможности приобрести жесткий утеплитель? Ответ прост – использовать мягкий тип утеплителя. При выборе такого типа материала следует заранее позаботиться о гидроизоляции двери.

В связи с температурными перепадами, на внутренней стороне двери образуются капли влаги (конденсата), который с течением времени увлажняет мягкий утеплитель. А под воздействием влаги он попросту перестает препятствовать проникновению холода.

Также, намокая, структура мягкого утеплителя будет разрушаться, в вашем доме появится неприятный запах сырости, а сам материал будет угрожать целостности металлической двери. В связи с долгим воздействием влаги, на внутренней стороне двери могут появиться следы коррозии.

Для того чтобы предотвратить подобные последствия, необходимо мягкий утеплитель закрыть пленкой, которая в свою очередь сыграет роль гидроизолятора.

Если ваша металлическая дверь неразборная, то можно применить другой вариант – заполнить внутреннюю пустоту двери сыпучим теплоизолятором. Но стоит сразу оговориться, что такой вариант доступен только в простых дверях, в которых отсутствует ригельная запорная система.

При наличии ригелей, сыпучий утеплитель применять ни в коем случае нельзя! Таким образом, вы сможете заблокировать ригельную систему окончательно и бесповоротно! Дверь с ригельными запорами можно утеплить только снаружи. Для этого специалисты рекомендуют использовать эластичный утеплитель, такой как поролон и т.п.

Самый главный недостаток внешнего утепления двери – неэстетичный внешний вид. Для скрытия утеплителя, профессиональные строители используют пластиковые панели или деревянное покрытие.

Нередко в качестве декоративной вставки можно встретить высококачественную фанеру, которая выступает не только в роли декоративного элемента, но и в качестве элемента утеплителя.

Утепляем дверную коробку

Итак, в данном деле есть один значимый и немаловажный вопрос – чем можно утеплить дверную коробку? Для этого используется специальный раствор, который после утепления двери наносится по всему периметру дверной коробки в виде буквы «П».

Если такие действия не были проведены заранее, то в дверной коробке необходимо проделать специальные отверстия, и залить в них монтажную пену. Также, в качестве утеплителя можно использовать сыпучий утеплитель, который засыпается в заранее приготовленные отверстия сверху.

Что касается щелей

Последним этапом в процессе утепления двери можно назвать наклеивание по всему периметру входной группы (на стыках) резинового или же поролонового уплотнителя. Резиновый уплотнитель является наиболее востребованным и предпочтительным материалом, так как отличается высоким уровнем износостойкости.

Для устранения щелей требуется покупать самый тонкий уплотнитель, для того чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем с закрыванием входной двери.

Цена на утеплитель не высока. По примерным подсчетам (даже если покупать самый дорогой ) вам предстоит потратить не более 2500 рублей.

Внимание!
Для сохранения максимального количества тепла в квартире, многие наши сограждане, помимо ).

Вывод

Вот в принципе и все, что нужно знать домашнему мастеру. По такому же принципу вы сможете произвести утепление лоджии и утепление пластиковых окон. Данные советы и рекомендации рассчитаны на обычного человека, практически не имеющего навыки в строительстве и ремонте, поэтому не нужно бояться браться за работу своими руками. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Успехов!

Главный недостаток железных входных дверей в частных домах – высокая теплопроводность металла, из-за чего внутри коробки при морозах образуется конденсат, стекает вниз и накапливается в замкнутом пространстве, давая возможность развиваться коррозии метала. В многоэтажках с подъездами эта проблема стоит не так остро, так как воздух в подъезде зимой всегда теплее, чем уличная температура. Но для открытого входа в дом проблема, как утеплить входную металлическую дверь, обозначена вполне конкретно, и она имеет эффективное недорогое решение – читайте об этом в статье ниже.

Выбор материалов для утепления двери

Самое лучшее решение – покупка утепленной стальной двери, но это не всегда возможно по многим причинам. Чтобы утеплить дверь своими руками из металла, применяют волокнистые материалы, а чаще всего – пенопласт или экструдированный пенополистирол, и перед тем, как утеплить железную входную дверь, нужно определиться с этим пунктом.

К вопросу, чем утеплить двери: волокнистые материалы – это минераловатные плиты или рулоны. Минвата – хороший изолятор для входной двери, негорючий и нетоксичный, но для своего частного жилья не годится – слишком большая разница температур снаружи и внутри помещения создает идеальные условия для возникновения влажности, а минвата при увлажнении заметно теряет в теплопроводности.
Поэтому остается пенопласт или полистирол – он не впитывает влагу, ему не страшны перепады температур, поэтому в зоне терминатора он будет работать долго и эффективно.

Технология утепления при помощи пенопласта

Способов, как утеплить металлическую дверь, всего два: снаружи и изнутри. Конечно, красивую, например, кованую или рифленую поверхность не хочется закрывать слоем утепления, поэтому самый популярный способ – монтаж теплоизоляции на внутреннюю поверхность дверей. В этой технологии используются и материалы для утепления больших поверхностей, и уплотнители зазоров и щелей.

Перед тем, как утеплить железную дверь в частном доме, ее необходимо подготовить:

1. Измерить глубину замкнутого пространства, которое образовалось от ребер жесткости, а также длину и ширину этих ячеек;
2. Заготовить листы пенопласта такой же толщины;
3. Нарезать заготовки из ППУ по заданным размерам с положительным припуском в 2-3 мм, чтобы пенопласт плотно зашел в каждую ячейку;
4. Пронумеровать все заготовки.

В таблице приведены результаты сравнения свойств теплоизоляции в условных единицах:

Характеристики для сравнения	ППС	Минвата
Цена	1	≥ 1,15
Масса	1	≥ 3,0
Коэффициент теплопроводности	1	≤ 0,75
Устойчивость на поперечное изгибание	1	≤ 0,8
Коэффициент шумопоглощения	1	≤ 0,8
Устойчивость к химически и биологически агрессивным воздействиям	1	≤ 0,67
Экологичность	1
Пожаробезопасность	1	≤ 4,6
Допустимый диапазон рабочих температур: Для наружных поверхностейДля внутренних поверхностей	– ꝏ,+70 0 С – ꝏ, -35 0 С	-60 0 С, +650 0 С 35 0 С, +650 0 С
Требования к установке	Нет	Запрещено при влажной погоде
Ограничения по установке	Нет	При работе в пищевой и медицинской промышленности

Расположение пенопласта в двери

В ячейках пенопласт закрепляют при помощи строительной монтажной пены:

1. Перед тем, утеплить железную дверь своими руками при помощи пенопласта, баллон с пеной, закрепленный в монтажном пистолете, встряхивают;
2. Наносить пену нужно при перевернутом баллоне. Делают это сначала по всем сторонам каждой ячейки, а затем делают несколько линий из пены внутри ячеек (см. рисунок выше);
3. Вставляют обрезанный и пронумерованный лист утепляющего пенопласта в ячейку под тем же номером, прижимают к пене;
4. Повторяют операции со всеми ячейками;
5. После заполнения всех ячеек заливают пеной щели между пенопластом и металлом. Основное утепление входной металлической двери своими руками можно считать завершенным – осталось задекорировать полотно.

Как устанавливать и крепить внутреннюю дверную панель

1. Проводится утепление металлической двери изнутри следующим образом: полотно с пенопластом и пеной закрывают водостойкой ламинированной фанерой. Для этого желательно снять дверь с навесов и уложить на пол на подпорки;
2. К металлической раме двери по бокам и снизу на болты крепят П-образную планку с пазом, по которому нужно вставить фанеру и МДФ. Высота кармана должна соответствовать листа плюс толщина МДФ-панели и высота шляпок шурупов;
3. Вырезанную фанеру и лист МДФ вставляют в П-образные планки по бокам рамы, задвигают до упора;
4. Верхняя планка должна быть разборной, чтобы можно было ремонтировать МДФ заменой, поэтому ее крепят на силикон пир помощи строительного пистолета.

Важно: панель МДФ рекомендуется подобрать в тон отделки интерьера коридора, чтобы внутренняя поверхность входной двери была похожа на поверхности межкомнатных дверей в квартире. Фурнитуру тоже желательно подобрать похожую на ту, которая установлена на межкомнатных дверях.

https://youtu.be/cHAhTXyNd9A

Если утепление железной двери сделано правильно, то толщина двери заметно увеличится, а это может сказаться на удобстве открывания – длины ключа может не хватить, и придется заказывать новые ключи. Сувальдных замков это не касается – у них длинные ключи.

Также утепление дверей приведет и к тому, что вам нужно будет сделать длиннее несущий квадрат, на который надеваются ручки. Такие квадраты продаются отдельно от замков, и можно выбрать любую длину.

Утепление зазора между полотном и коробкой

Даже качественное утепление входной металлической двери не спасает от продувания, если остались зазоры между дверью и рамой, между рамой и стенами. Такие щели устраняют не укладкой утеплителей, а монтажом D-образных резиновых или силиконовых уплотнителей с самоклеящейся поверхностью.

Для более плотного крепления уплотнительной ленты по углам полотна делается нахлест из двух полос уплотнителя. Чтобы нахлест не разошелся и был крепким, ленты прорезают строительным резаком под углом 45 0 и склеивают.

Описанные методики, как утеплить железную дверь изнутри, идеально подойдут для средней полосы России, где зима более мягкая. Но для сибирских или якутских морозов такое утепление будет недостаточным – здесь нужна система «теплый пол» с электрокабелем, которая будет не только обогревать металлическую дверную коробку, но и не давать появляться «мостикам холода», конденсату и других проявлений повышенной влажности.

Таких систем существует много, но наиболее оптимальным вариантом будет применение обогревающего кабеля, но не того, который вмонтирован в специальные маты, а обычного одножильного, длиной 10 метров, который продается в бухтах. Этой стандартной бухты хватит, чтобы обогнуть кабелем всю дверную коробку, и немного останется для укладки кабеля плитку на полу.

Обогревающий провод укладывают следующим образом: необходимо отбить слой штукатурки с откосов, убрать напольную керамическую плитку у порога, или сделать углубление в другом материале напольного покрытия. Затем следует убрать лишнюю монтажную пену из щелей между дверной коробкой и проемом, чтобы по всему периметру двери образовалось свободное для укладки нагревающего кабеля пространство.

Монтирую провод так:

1. Свободное пространство на полу заливают клеем для укладки плитки в системах «теплый пол»;
2. Внутрь клеевого раствора помещают обогревающий кабель – он весь должен находиться в клеевой смеси;
3. Не все зазоры вокруг коробки будут широкими и просторными: для заливки клея в узкие щели используйте строительный пистолет с пустым тюбиком для силиконового клея или герметика. Для этого уберите из тюбика ниппель (клапан), и затолкайте в тюбик клей;
4. Начальная точка монтажа греющего кабеля – любой нижний угол. Затем кабелем огибают дверную раму, последний шаг – укладка нескольких витков у порога двери;
5. Термодатчик, который идет в комплекте с кабелем, нужно закрепить в гофрированной пластмассовой трубке на полу между витками греющего провода;
6. Подключают кабель при помощи механического терморегулятора. Если у вас есть опыт электромонтажа, то вы сделаете это самостоятельно, если нет – лучше вызовите электрика;
7. Механический терморегулятор предназначен для ручной установки температуры нагрева пола порога. Таким образом, будет регулироваться и температура обогрева железной дверной коробки.

Эти шаги по утеплению железной двери пригодятся и хозяевам квартир в многоэтажках – все стальные двери в той или иной мере запотевают, позволяя конденсату постепенно разрушать металл. По потреблению электроэнергии схема с обогревающим кабелем сравнима с мощностью 100-ваттной лампы накаливания, и особых расходов не повлечет, тем более, что включаться кабель будет только в холода, а тепло будет существенно задерживаться в жилье.

Важно: Для экономного распределения тепловой энергии от кабеля на пол и на дверной проем рекомендуется закрепить теплоотражающую фольгированную пленку, которая будет направлять тепло обратно в помещение и внутрь двери.

Также в продажу поступают цельные листовые двери без стальных перемычек. То есть, ребра жесткости внутри конструкции отсутствуют, и это вызывает необходимость немного изменить технологию утепления:

1. Перед началом монтажа теплоизоляции с двери следует снять фурнитуру: ручки, защелки, декоративные накладки на замок, глазок;
2. И полотно двери, и дверную раму обклеивают фольгированной теплоизоляционной пленкой;
3. По краям дверной рамы на саморезы прикручивают деревянные рейки одинаковой с глубиной металлического дверного профиля толщиной;
4. К этим продольным рейкам на металлический уголок крепят поперечные рейки для деления площади полотна на ячейки;
5. Так же, как и в случае с пенопластом, режут волокнистый или вспененный утеплитель по размеру ячеек;
6. Каждую ячейку покрывают слоем клея или частыми полосами, затем плотно вставляют теплоизоляцию;
7. Монтажной пеной зазоры и щели заливают только после того, как клей полностью высохнет. Излишки затвердевшей пены срезают;
8. На рейки саморезами или скобами степлера крепят еще один слой фольгированной пленки, например, изолона. В пленке не забудьте прорезать отверстия для обратного монтажа фурнитуры.

По окончании операции по утеплению каркаса устанавливают внутреннюю декоративную облицовку входной двери. Традиционно это: лист ламинированной ДСП, МДФ, водостойкая фанера, обычная фанера, которую затем можно обить искусственной кожей или другими текстурными полотнами.

С приходом холодов у хозяев, имеющих надежные входные металлические двери появляется глобальная проблема. Внешний вид двери ухудшается – на ней появляются капли воды, изморозь, лед на внутренней поверхности. Меняется атмосфера жилого помещения. Если утеплить входную дверь, то всего этого можно избежать. Решить данную задачу можно самостоятельно без привлечения специалистов.

Материалы и инструменты

Современные материалы позволяют любой дом защитить от холода.

Для утепления металлических конструкций используются:

• пенопласт;
• полистирол;
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• фольгированный изолон, пенофол;
• уплотнитель.

Помимо утеплителей, потребуются и ручной слесарный инструмент:

• рулетка, карандаш;
• отвертка, шуруповерт;
• дрель со сверлами по металлу;
• ножницы или острый нож;
• шило, ножовка, электролобзик;
• наждачная бумага, скотч;
• клей (жидкие гвозди), шурупы – саморезы;
• ацетон или спирт.

Декоративные материалы:

• МДФ – декоративные панели или плиты;
• декоративная пленка с рисунком, повторяющим фактуру древесины;
• лакокрасочные материалы;
• дерматин, имитирующий кожу.

Нельзя пренебрегать техникой безопасности.

При выполнении слесарных работ важно иметь:

• перчатки с полимерным покрытием;
• очки для защиты глаз от механических частиц, осколков;
• респиратор для защиты органов дыхания.

Какой утеплитель лучше?

От качественного теплоизоляционного материала зависит сохранность тепла в вашем доме. При его выборе важно учесть конструкцию металлических дверей и место их расположения.

Пенопласт получен путем вспенивания (заполнения газом) полимеров. Один из самых дешевых материалов. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, не боится сырости и сохраняет форму. Пенопласт хорошо будет сохранять тепло на двери в квартире. В частном доме он будет недостаточно надежен, но если его дополнить монтажной пеной и фольгированным изолоном, то прослужит он долгие годы. При пожаре выделяет вредные для здоровья человека химические соединения.

Для хорошей звукоизоляции достаточно плиты толщиной три сантиметра.

Пенополистирол – материал, полученный из полистирола и других сополимерах стирола. Дороже, чем пенопласт. Влагоустойчивый утеплитель, имеющий теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Плотнее пенопласта, износоустойчив, безопасен для здоровья. Есть огнеупорные модификации.

Полистирол – материал, полученный путем полимеризации стирола. Имеет диэлектрические свойства, жесткий, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкий.

Перечисленные выше материалы идеально подходят в качестве утеплителя входной двери частного дома, дачного домика. Они великолепно обеспечат защиту от влаги и мороза.

Минеральная вата – неорганический волокнистый материал. Эффективен в качестве утеплителя. В той же ценовой категории, что и пенопласт. В зависимости от волокна делится на группы: стекловата, шлаковая и каменная (базальтовая). Изготавливается из природных негорючих материалов, экологически безвреден. Продается в виде рулонов или плит. Если его применять для утепления двери в частном доме, необходим водоотталкивающий материал.

Пенополиуретан – материал, который относится к газонаполненным полимерам. К этой группе относятся: поролон, готовые термоизоляционные панели, монтажная пена. Поролон имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. При горении высокотоксичен, относится к сильно горючим веществам. Исключение составляет поролон специального назначения CMHR. Он отличается особой эластичностью и пожаробезопасностью.

Фольгированный изолон, пенофол – экологичный материал. В процессе его изготовления применяется фольга и вспененный полиэтилен. Это современный, популярный, экономичный, износостойкий, влагостойкий утеплитель. Обладает великолепными звукоизолирующими свойствами.

Теплоизоляция дверной коробки своими руками

Для качественного утепления входной двери важно провести необходимые работы по утеплению коробки. Бывает, что рабочие, торопясь установить дверь, оставляют между коробкой и сторонами дверного проема заметные щели. Когда вы приступаете к утеплению своей двери, необходимо заполнить все щели монтажной пеной. После того, как она застынет, все выпирающие части необходимо зачистить. Стыки заштукатурить и привести в порядок.

После этого необходимо ликвидировать возможные зазоры между металлической дверью и коробкой. Для этого мы приобретаем ленточный силиконовый уплотнитель (можно поролоновый). По периметру дверной коробки двери обрабатываем спиртом или ацетоном. В тех местах, где они соприкасаются, приклеиваем уплотнитель. Для того чтобы в углах приклеить его ровно, делаем нахлест из двух лент уплотнителя, острым ножом или ножницами аккуратно отрезаем под углом 45 градусов, убираем отрезанные части, а края уплотнителей плотно прижимаем в углу. Проверяем дверной проем на наличие сквозняка.

Этапы обшивки железной модели

Последовательность действий при обшивке старой двери зависит от ее конструкции. Если конструкция более современная и металлические панели крепятся к основанию шурупами, утепление производится внутренним способом. Приступая к внутреннему утеплению, снимаем металлическую конструкцию, кладем на рабочую поверхность. Откручиваем шурупы и снимаем металлическую панель (чтобы шурупы откручивались хорошо, смазываем их машинным маслом). Рулеткой снимаем размеры внутренних ячеек двери.

Внимательно отмеряем материал утеплителя и отрезаем. Обязательно вырезаем место под дверной замок и глазок. Для старых дверей замечательно подойдут пенопласт или фольгированная каменная вата. Обрабатываем внутреннюю поверхность старой конструкции клеем (жидкие гвозди) и приклеиваем подготовленный утеплитель. Если остались щели между старой дверью и утеплителем, заполняем их монтажной пеной. Работать необходимо аккуратно, выдавливая монтажную пену маленькими порциями. Важно следить, чтобы она не попала на механизм ригельного замка. Для дополнительной звукоизоляции между утеплителем и металлическим листом прокладываем фольгированный изолон. Закрываем конструкцию металлическим полотном и завинчиваем шурупы.

Если старая дверь выполнена путем закрепления металлических панелей сваркой, то приступаем к утеплению старой двери, применяя внешний способ. Готовим деревянные бруски 20 (30) х20 мм. Замеряем параметры и распиливаем рейки по необходимой длине. С помощью дрели проделываем отверстия будущего крепления в металлическом полотне. Собираем основание из заготовленных деревянных брусков и крепим саморезами к металлическому листу.

Готовим утеплитель по заданным размерам. Выстилаем и наклеиваем утеплитель в ячейки между рейками. Закрепляем МДФ панель или плиту шурупами. Дополнительно для звукоизоляции снаружи или изнутри можно обработать дверь дерматином. Для этого подгибаем дерматин и скобами фиксируем. Смазываем клеем (жидкие гвозди) подкладку и подгиб дерматина и плотно прижимаем к металлическому полотну. Работа эта кропотливая. На последнем этапе устанавливаем дверные замки, ручки, глазок. Возвращаем готовую дверь на место.

При обшивке однослойной металлической двери необходимо замерить ячейки между ребер жесткости. Вырезаем внутренний материал по заданному размеру. Враспор приклеиваем утеплитель в полости. Щели и мелкие зазоры устраняем с помощью монтажной пены. Декорируем МДФ-панелью.

Улучшаем характеристики китайской продукции

Дверь китайского производства представляет собой неразборную конструкцию. Для ее утепления снимаем дверь, кладем горизонтально. Убираем ручки, глазок, замки. Затем начинаем крепить к ней раму и ребра жесткости как с внутренней, так и с внешней стороны. Поэтому выбираем деревянный брус толщиной 20*20 мм, или больше (отталкиваемся от толщины материала утеплителя). При желании можно сварить металлическую основу, прикрепить ее саморезами или приварить к полотну двери, места стыков заполнить монтажной пеной.

Следующий шаг – укладка утеплителя. Если выбраны волокнистые материалы (минеральная вата, каменная вата), выкладываем водоотталкивающий материал по размеру больше, чем полости основы, примерно на 200 мм, закрепляем клеем (жидкие гвозди) и выстилаем вату, предварительно вырезав немного большего размера полотно, чем размер ячеек основы, и накрываем другим слоем водоотталкивающего материала. Края пленки плотно подворачиваем на верхний слой и закрепляем скотчем.

Утеплитель накрываем изолоном фольгированным или пенофолом фольгированной стороной в комнату. Так улучшатся звукоизоляционные качества двери. Пенопласт, пенополистирол, полистирол, изолон фольгированный в гидроизоляции не нуждаются, так как они сами обладают водоотталкивающими свойствами. Далее рулеткой измеряем расстояние между ребрами жесткости, нарезаем утеплитель немного большего размера, чем необходимо во избежание образования полости между утеплителем и основой двери. Приклеиваем утеплитель в полости клеем (жидкие гвозди).

Прикрепленную к поверхности основу промазываем монтажной пеной в местах стыков. Следующий шаг – это декорирование конструкции листом МДФ панелью или альтернативным материалом. Важно помнить, что декоративную панель необходимо крепить снизу вверх. Закрепляем, ставим замки, глазок и ручки, вешаем дверь. Теперь дверь сохраняет тепло дома, а также защищает от шума.

Без демонтажа

Утепление без демонтажа производится тремя способами. Первый подходит для металлических дверей со съемными панелями. Для этого откручиваем шурупы, начиная с низа, двигаясь наверх полотна. Откручиваем не все шурупы, ставим металлическую дверь на подставку. Аккуратно продвигаем утеплитель, обработанный клеем (жидкие гвозди), фиксируем. Для данного способа подойдет фольгированный изолон. Вкручиваем шурупы. Дверь готова.

Второй способ подходит для цельных металлических дверей. Сверху проделываем отверстия, предварительно убедившись, что больше отверстий и зазоров нет. Берем любой рассыпчатый утеплитель (негорючая насыпная вата, гранулированный пенопласт, вермикулит, опилки). Засыпаем его в отверстия, простукиваем дверь, чтобы добиться полного заполнения полости. Этот способ совершенно не подходит для дверей с ригельными замками. После заполнения на отверстия накладываем заглушки.

Третий способ – это внешнее утепление. Полностью следуем поэтапному способу крепления внешним методом. Можно наклеить утеплитель на внутреннюю поверхность дверей.