Шкаф – это нечто монументальное и незыблемое. Наравне с матрасом он обязан присутствовать в любом более или менее жилом помещении. Женщина может простить вам отсутствие в квартире телевизора или запасного полотенца – но шкаф должен быть. Даже в первое посещение вашей (пока что) холостяцкой берлоги, фемина уже начинает прикидывать дислокацию собственных шмоток и косметики, так что безшкафные мужчины автоматически выпадают из сферы её интересов. Цены в мебельных магазинах ориентированы на доверчивых хомячков, поэтому здесь я объясню, как сделать шкаф своими руками.

Такой шкаф сделать не так сложно

Не стоит даже пытаться изображать из себя краснодеревщика – всё уже придумано до нас. Осталось лишь подогнать короб по размерам и уяснить технологию изготовления. Для примера я выбрал шкаф-купе, который делал для своей знакомой в детскую комнату. Он прост в сборке и функционален.

Деталировка шкафа

Приведённые ниже размеры рассчитаны, исходя из использования ламинированного ДСП толщиной 18 миллиметров и меламиновой самоклеящейся кромки толщиной 0,5 мм. Я использовал для фасадов раздвижную систему типа «Командор», которую заказывал в соответствующей фирме, просто продиктовав в окошко диспетчера размеры проёма. Вся фасадная система обошлась мне в 4 200 рублей, включая уплотнители и зеркала. Размеры следующие: 2284х1164 мм – чистый проём для дверей.

Выдвижные ящики я проектировал как для себя: на направляющих полного выката от хорошего производителя. Роликовые направляющие для внутренних ящиков не подходят – они съедают пространство и не держат большую нагрузку. Рассматривая вопрос: «как сделать шкаф?», необходимо учитывать даже те нюансы, которые на первый взгляд кажутся незначительными – переделка отнимет много времени и нервов.

Исходя из имеющейся картинки, называем полки «левыми» и «правыми» – относительно перегородки.

При изготовлении этого шкафа было использовано ЛДСП двух цветов

На фотографии шкаф двухцветный. Покупка двух видов ЛДСП оправдана, когда делаешь комплект мебели, но при изготовлении одного шкафа останутся разномастные обрезки. Определяйте цветовую гамму самостоятельно.

• 2400х650 мм – 2 шт. Боковины шкафа. Я заранее сделал выборку под плинтус, чтобы шкаф встал вплотную к стене.
• 2284х550 мм – перегородка. Лучше сразу отметить на ней левую и правую стороны – иначе заблудитесь.
• 1200х750 мм – верхняя крышка. Она закруглена и выступает вперёд на 100 мм относительно боковин – просто для красоты.
• 1164х650 мм – дно шкафа.
• 1164х100 мм – 2 шт. Передний и задний цоколи.
• 500х550 мм – 3 шт. Левые полки со стороны ящиков.
• 646х550 мм – 3 шт. Правые полки.
• 495х200 мм – 2 шт. Фасады ящиков.
• 500х150 мм – 4 шт. Боковины ящиков.
• 438х150 мм – 4 шт. Передние и задние стенки ящиков.

Детали из оргалита:

• 472х500 мм – 2 шт. Дно ящиков.
• 2315х1195 мм – задняя стенка шкафа.

Штанги под плечики отпиливаем от единой круглого сечения штанги диаметром 22 миллиметра, которая продаётся в магазинах мебельной фурнитуры – по крайней мере, я поступил именно так, прикупив там же торцевые крепежи для них. Длина отрезков штанг должна быть на миллиметр меньше ширины полов, то есть 645 и 499 мм соответственно.

Таким образом, мы даём зазор для удобства монтажа. Вообще изготовление шкафа своими руками предполагает в исполнителе некий минимальный зачаток конструкторского таланта, так что советую реально оценивать свои возможности.

Ручки для ящиков я доверил купить женщине – для собственного душевного спокойствия. Знаю по опыту, что форма ручек, цвет машины и обивка диванов для женского пола гораздо важнее конструкционной надёжности и практичности самого изделия или устройства.

Подготовка деталей шкафа

Вы не сможете отпилить детали в домашних условиях с нужной точностью, если у вас дома нет циркулярной пилы, оснащённой диском с победитовыми напайками. Если она у вас есть – либо это замаскированная тёща, либо вы суперпрофессионал, можете сами сделать шкаф и зря это читаете. Распиловку лучше всего заказать в строительных маркетах, торгующих ДСП и оргалитом, или в фирмах, занимающихся изготовлением мебели на заказ – это недорого.

Но вот на поклейке кромки реально сэкономить, причём изрядно. Профессионалы дерут от десяти рублей за погонный метр наклеенной кромки, а саму кромку можно приобрести по два с полтиной и воспользоваться данными не для скуки руками.

Я для этой цели экспроприировал у жены старый работающий утюг.

У вас тоже получится закромковать детали, если вы выставите утюг на три четверти от максимальной мощности и последуете моему примеру. Приложите кромку клеевой стороной к нужному торцу и несколько раз проведите сверху утюгом. Прогладьте горячую кромку сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и обрежьте лишнее тупым ножом. Тупым – дабы не повредить ламинат. Шероховатости лучше всего обработать мелкозернистой наждачной бумагой, обмотанной вокруг старого портсигара или похожего на него предмета – нужна «рабочая» плоскость.

Шкаф своими руками, да ещё и сделанный в домашних условиях, должен быть прочным, но собранным на доступный простому человеку крепёж. Я предпочёл конфирматы (спрашивайте в магазинах мебельной фурнитуры) размерами 5х70 мм.

На фотографиях видно, какие детали необходимо сверлить в торец, а какие – в плоскость, поэтому лишь уточню: В плоскость сверлим сквозные отверстия диаметром 8 мм, а в торец – диаметром 5 мм и на глубину примерно 60 мм.

Ящики собираются следующим образом:

Схема сборки ящиков

Все полки я делал стационарными, потому как шкаф предназначался для детской, а детям и женщинам доверять нельзя. Если захотите, можете сделать пару полок съёмными, положив их на подполочники, но тогда вам придётся сверлить новые дырки всякий раз, когда ваша женщина будет что-нибудь перекладывать в шкафу. Не рекомендую давать ей простор для фантазии.

Разметка боковин и перегородки шкафа

Все оси для полок размечаем сверху боковин и перегородки, поскольку они совпадают именно поверху. Как я уже сказал, можно поиграть высотой всех полок, кроме одной.

Внимание! Левая полка над ящиками размечается по оси конфирматов:

• От низа боковины 537 миллиметров.
• От низа перегородки 419 мм.

Вы можете поржать над моей скрупулёзностью, но не советую отклоняться от приведённых размеров – прослывёте криворукими. Также соблюдайте линию крепежа направляющих под ящики:

• От низа боковины: 215 и 410 миллиметров.
• От низа перегородки: 97 и 292 миллиметра.

Направляющие длиной 500 мм должны отступать от задних торцов боковины и перегородки на 30 мм, поскольку фасады ящиков я запланировал внутренние.

Сборка шкафа

В первый раз я узнал, как самому сделать шкаф ещё в доперестроечные времена. Проблема сразу же перестала быть таковой по двум причинам:

• Я уяснил принцип.
• Я поверил в себя.

На третьем рисунке показано, как собирать ящики, а шкаф, по сути своей, отличается от ящика только размерами. Для стяжки на конфирматы пригодиться шестигранная бита – ей крутить намного удобнее, чем ручным ключом.

Ящики у меня ёмкие, и приколоченное на гвозди днище отвалилось через два дня – пришлось прикручивать саморезами 4х16. Заднюю стенку шкафа никто не выламывал, и она чудно держится на гвоздях.

Направляющие для дверей также прикручиваются саморезами 4х16 мм, причём расстояние от передней кромки боковин и днища лучше выверять по месту. Преимущество командоровской системы не только в лёгкости скольжения дверей – их довольно легко регулировать, убирая щели. Это совершенно необходимо, потому что шкафы таких размеров неизбежно «проседают» и «кланяются» из-за неровностей пола или неравномерной нагрузки.

Здесь я объяснил, как сделать шкаф достаточно быстро (вся сборка заняла у меня два с половиной часа), но хочу обозначить возможные «расширения».

В подобный шкаф отлично встраивается внутренняя или внешняя подсветка, доводчики дверей и даже «хламосборники» в виде икеевских миникомодиков. Прибавив к горизонтальным размерам нужное количество миллиметров, вы сможете сделать трёхстворчатый шкаф с дополнительными внутренними прибамбасами – всё в ваших руках.

Приняв решение обновить интерьер своего дома, стоит задуматься о смене мебельных предметов.

В каждом доме должен располагаться вместительный одежды.

Его можно купить в готовом виде, заказать индивидуальное изготовление или сделать своими силами.

Отличительными чертами такого предмета станет его идеальное соответствие стилю дома и выражение вашего вкуса.

Разнообразие подручных материалов на рынке, открывает перед потребителями безграничные возможности. Собрать мебель своими руками можно из:

• натурального дерева;
• вагонки;
• гипсокартона;
• ламината;
• МДФ или ДСП;
• ЛДСП.

От выбранного материала будет зависеть и внешний вид изделия, и его долговечность.

Дерево или вагонка являются самыми востребованными материалами . Они отличаются:

• натуральностью;
• эстетичностью;
• удобством в работе;
• длительным сроком эксплуатации;
• надежностью.

Важно. Во влажных помещениях, мебельные предметы их дерева могут слоиться или коробиться. Поэтому, их необходимо пропитывать водно–полимерной эмульсией или горячей олифой.

Гипсокартон легкий и удобный в работе. Он легко режется, пилится и обрабатывается разными подручными инструментами. Но конструкции из гипсокартона не слишком прочные.

Ламинат, ДСП, МДФ – устойчивы резким перепадам температуры. Они прекрасно пилятся, не трескаются и имеют безупречный внешний вид. Цветовая палитра данных материалов поражает разнообразными оттенками. Благодаря этому, мебель вписывается в разные стилистические направления.

Ширина и глубина

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно рассчитать габариты изделия. На основе этих просчетов создается чертеж. Стандартными размерами являются:

• оптимальная глубина изделия составляет 60 см. В таком шкафу поместятся вешалки для одежды, ящики, корзины для белья. Для шкафов купе с раздвижными дверями, величину глубины стоит увеличить на 10 см;
• минимальная ширина изделия просчитывается в индивидуальном порядке. Чаще всего она составляет 40 см. Здесь стоит отталкиваться от размеров комнаты и личных предпочтений;
• высота платяного шкафа должна составлять 240 см. Но по желанию, ее можно увеличить или уменьшить.

Чертеж

Главной особенностью любого мебельного предмета должна являться его эргономичность и хорошая вместительность. Чтобы намного проще было собирать шкаф и просчитать необходимое количество расходных материалов, необходимо начертить его предварительный эскиз и схему.

Для корпусной мебели необходимо соорудить заднюю, боковые и верхние стенки. А для встраиваемой – боковые стенки и верхняя крышка не нужны. Шкаф монтируется непосредственно в нишу, а полки и другие элементы крепятся непосредственно к стенам в помещении.

Чертеж шкафа для верхней одежды составляется с помощью линейки, карандаша и листа бумаги. Если рисовать его от руки, на это уйдет приличное количество времени.

Совет . Для создания чертежа проще воспользоваться специальными программами на компьютере.

Инструменты и материалы

Для изготовления шкафа необходимо подготовить следующие инструменты :

• электролобзик и дрель с перфоратором;
• шуруповерт;
• торцовочную пилу;
• строительный уровень;
• молоток, рулетку, угольник;
• ножовку по металлу;
• строительный нож.

Что касается материалов, то его можно распилить своими силами или заказать в мебельной компании. Второй вариант более удобный.

Совет . Заказывая распил ЛСДП, вы в одном месте приобретаете необходимый вам дизайн и качество материала, и получаете уже полностью готовые к сборке распиленные и поторцованные детали.

Все что вам останется – наметить места для отверстий, для крепления фурнитуры и элементов крепежа.

Как сделать в домашних условиях?

После всех подготовительных работ, можно приступать к изготовлению и сборке каркаса. Если речь идет о встроенной мебели , то ее сборка начинается с одной стороны и продвигается по порядку:

1. Сначала крепятся полки к боковой и задней стене с помощью уголков.
2. Далее монтируется стойка, которая крепится к стене и к установленным элементам.
3. После этого монтируются остальные полки к стенам и стойке.

Важно. При сборке каркаса шкафа, надо строго следовать чертежу, во избежание несоответствий. Следите, чтобы в процессе сборки не было перекосов.

Для сборки встроенного шкафа потребуются конфирматы и шканты . С помощью конфирматов между собой крепятся отдельные элементы. А шканты применяются для придания конструкции особой прочности и надежности.

Для сверления отверстий под конфирматы используется сверло, диаметром 5 мм. Заднюю стенку можно прикрепить маленькими гвоздиками или строительным степлером.

Внутренние полки и стенки можно закрепить мебельными уголками . Уголки крепятся саморезами. Для придания конструкции повышенной прочности применяются конфирматы.

Совет. Шкаф лучше собирать на месте его установки.

Завершающим этапом после сборки каркаса является – внутреннее расположение полочек, ящиков, штанг для одежды. Также стоит позаботиться о грамотном внутреннем освещении.

Финишная отделка

Финишная отделка мебели, изготовленной своими руками, напрямую зависит от выбранных материалов.

Изделие, построенное из МДФ, ЛДСП или натурального массива, в дополнительной финишной отделке не нуждается. А вот изделия из гипсокартона стоит декорировать, для придания эстетичности.

Внутренние поверхности шкафа красятся в тон стен . Это зрительно увеличивает помещение. А чтобы сделать мебельный предмет ярким пятном, можно применить насыщенный цвет краски. Гипсокартонные полки предварительно грунтуются и оклеиваются виниловыми обоями или самоклеющейся лентой.

Что касается дверей, то их чаще всего заказывают в готовом виде из листов ЛДСП или зеркал и в дополнительной отделке они не нуждаются. А боковые стены можно прогрунтовать, прошпаклевать, оклеить пленкой, обоями или покрасить стойкой краской.

Фото

После окончания работ у вас может получиться что-то в духе следующих фото:

Полезное видео

Основные этапы изготовления можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что построить и собрать платяной шкаф своими руками – довольно легко. Главное, правильно подобрать расходные материалы, создать грамотные схемы и чертежи, и запастись свободным временем.

Вконтакте

Проблема нехватки свободного места знакома всем. Множество вещей, все из которых являются важными и нужными, с точки зрения хозяев, обычно находятся в шкафах, занимающих много пространства в небольших квартирах.
Где же найти выход из этой ситуации? Решение простое – установите шкаф-купе, и внешний вид вашего дома изменится полностью. Как сделать, построить и собрать встроенный шкаф-купе своими руками? Хотите встроенную гардеробную, прихожую или спальню? Эта статья поможет сделать ее самостоятельно.

Проблема нехватки свободного места знакома всем. Где же найти выход из этой ситуации? Решение простое – установите шкаф-купе, и внешний вид вашего дома изменится полностью.

Чем хороши встроенные шкафы-купе (в прихожей или спальне)?

• чаще всего устанавливается в нише комнаты, экономя, таким образом, драгоценные сантиметры жилого пространства (это очень важно, тем более, если квартира небольшая);
• за счет своей конструкции, вмещает большое количество вещей. Он намного вместительнее, чем обычные громоздкие шкафы;
• главная составляющая такого шкафа – раздвижные двери. Благодаря им шкаф-купе может стоять очень близко к дивану и при этом никогда не будет возникать дискомфорта при открывании и закрывании дверей;
• имеет прекрасный внешний вид. В зависимости от личных предпочтений, данный вид мебели можно сделать действительно уникальным: его украшают зеркалами, рисунками и т.д.;
• нередко выполняет , зонируя площадь комнаты;
• между ним и стеной отсутствует пустое пространство, обычно являющееся дополнительным пылесборником;
• внутри него нередко размещают сейфы, розетки и выключатели, не портя при этом внешний вид стен квартиры.

Решаясь иметь такое чудо у себя дома, лучше сделать шкаф-купе самому, ведь стоимость его в магазине окажется по карману далеко не всем (от 13000 до 300000 руб.).

Какой тип шкафа-купе лучше выбрать?

В зависимости от наличия или отсутствия стенок шкафа, такой вид мебели имеет несколько видов. Полное отсутствие боковых стенок, верхней и нижней части. Их полностью заменяют стены, пол и потолок комнаты (читайте, как правильно штукатурить потолок ). Полки в таком шкафу крепятся непосредственно к стенкам.

Рассмотрим особенности этой модели :

• затраты на изготовление такой мебели минимальны, ведь приобретать ДСП нужно только для полок;
• имеют большой внутренний объем.

Среди недостатков следует отметить лишь то, что такая встроенная модель шкафа-купе считается абсолютно нетранспортабельной. Перевезти ее в какую-либо другую квартиру не удастся.

• Частичное или полное наличие стенок. Общая стоимость такого шкафа будет немного выше, чем у ранее рассмотренных моделей. Однако они имеют одно весомое преимущество – возможность транспортировки и установки в другом месте (иногда используются как обычные шкафы).

Все виды встроенных шкафов-купе могут иметь двери или быть без них. Это зависит от личных предпочтений каждого конкретного человека.

Секреты выбора правильной высоты и ширины

Ширина встроенного шкафа-купе зависит от размера ниши, в которой он будет располагаться. Определяясь с тем, сколько потребуется дверей (максимальная их ширина – 90 см), особое внимание нужно обращать на направляющие, по которым будут двигаться колесики. Их размер не превышает 4 м или 5 м (это зависит от производителя).

Если ширина углубления в стене больше, то между направляющими придется установить перегородку из ДСП. Делать это нужно потому, что металлические стыки быстро приведут в негодность состояние колес дверей.

Визуально никогда не будет заметно, что шкаф состоит из нескольких частей. Все закроют раздвижные двери.

Самая маленькая ширина такой мебели не должна быть меньше 100 см. Объясняется это тем, что слишком узкие двери не имеют хорошей устойчивости. Если все же не обойтись без маленького размера шкафа-купе, нужно подумать над тем, чтобы колеса в направляющих заменить распашными механизмами.

Высота встроенного шкафа-купе зависит от того, есть или нет в помещении натяжной потолок. В зависимости от этого условия, данный вид мебели имеет некоторые разновидности.

Высота зависит от высоты ниши:

• если она небольшая (до 200 см), то и мебель сделать другой не удастся;
• в том случае, когда высота помещения находится в пределах 280 см, то шкаф делают до потолка, потому что традиционный размер листов ДСП составляет 278 см;
• если нужно сделать шкаф высоким, то на верхней его части размещают антресоль или удлиняют боковые стенки всей конструкции. Антресоль имеет свои дверцы с индивидуальными направляющими.
• Максимальная высота не должна превышать 4 м.

Кроме этого, высота встроенного шкафа-купе зависит от того, есть или нет в помещении натяжной потолок (читайте, как мыть натяжной потолок без разводов ). В зависимости от этого условия, данный вид мебели имеет некоторые разновидности:

• если шкаф имеет верхнюю деревянную крышку, не прикрученную к потолку, и расстояние между ними находится в пределах нескольких сантиметров, изделие делают до потолка ;
• в некоторых случаях верхняя направляющая мебели может монтироваться непосредственно к потолку. Сделать это получится, если до установки натяжного потолка на бетонное основание прикрутить деревянный брус. Уже непосредственно к нему саморезами привинчивается направляющая шкафа. При этом ни малейшего промежутка между мебелью и потолком не будет;
• мебель не доходит до потолка, но промежуточное расстояние закрыто декоративной деревянной или пластиковой планкой;
• встроенный шкаф-купе ниже потолка на 50 см и более. При этом промежуток не закрывается антресолью.

Пошаговое руководство: делаем встроенный шкаф-купе

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно позаботиться о состоянии ниши, в которой будет располагаться будущая конструкция. Для этого ее очищают от старых отделочных материалов и хорошо выравнивают поверхность (узнайте, об этом ).

Если шкаф-купе не будет иметь стенок вообще, то поверхность углубления в стене можно окрасить в любой цвет или оклеить новыми обоями.

В том случае, когда мебель монтируется с боковыми, верхней, нижней и задней стенкой, ниша должна быть абсолютно ровной. Проверить это можно с помощью отвесов и уровней. Также необходимо измерить диагонали углубления: от верхнего правого угла до нижнего левого и наоборот.

Они должны быть абсолютно одинаковыми. Исправить все погрешности поможет цементный раствор или штукатурка. Это делается для того, чтобы избежать перекосов шкафа-купе.

После завершения всех подготовительных работ, необходимо выполнить чертеж будущего шкафа . При этом обязательно учитывать количество, размер и расположение полок. Только в этом случае удастся сделать его действительно удобным для всех членов семьи.

Определив ширину встроенного шкафа-купе, нужно отметить места закрепления направляющих, по которым будут двигаться раздвижные двери.

Затем выбирают материалы. Необходимо продумать, из чего будут сделаны двери. Если они будут плохого качества, существует вероятность того, что открывать их будет сложно. Предпочтение следует отдать ламинированному ДСП толщиной от 0,8 см.

Средняя его стоимость составляет 190 руб. за 1 м2. Рассчитывая ширину требуемого полотна, помните, что одна часть должна заходить на другую минимум на 50 мм.

Можно использовать также стеклянные двери, но их стоимость начинается от 20000 руб. Они являются действительно прочными, потому что изготавливаются из очень прочного, толстого стекла.

Предотвратить растрескивание подобного материала удается за счет покрытия его специальной армирующей пленки. Установить ролики на такой вид раздвижных дверей без помощи профессионала не удастся.

Процесс сборки можно начинать только в том случае, когда все видимые части ДСП будут иметь красивую кромку.

Необходимые инструменты для сборки:

• дрель;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• строительный уголок;
• шестигранный ключ;
• карандаш.

Готовим стены

Собрать всю конструкцию. При наличии полок, следите за тем, чтобы они не выходили за пределы шкафа.

• используя рулетку и карандаш сделать разметку, по которой будет осуществляться сборка шкафа;
• поставить отметки для полок;
• на всех плоскостях сделать насквозь отверстия сверлом 8 мм, на торцах – сверлом 5 мм (глубина не должна превышать 0,6 см);
• собрать всю конструкцию. При наличии полок, следите за тем, чтобы они не выходили за пределы шкафа (это будет мешать дверям);
• в нижнюю направляющую вставить стопоры для полотен;
• прикрутить к нише саморезами верхние и нижние направляющие (параллельно друг другу);
• для устойчивости полотен, прикрутить сверху и снизу как минимум по два ролика;
• вставить двери в направляющие.

Если шкаф-купе не будет дополнительно , его вставляют в углубление в стене и выравнивают, используя уровень. Можно прикрутить мебель к стенам, используя дюбеля и шурупы.

Монтаж встроенного шкафа-купе

Для надежности конструкцию прикрепляют к нише дюбелями и шурупами.

• на стене выполнить разметку (расположение полочек);
• металлические уголки прикрутить саморезами к стенам (это основание для полок);
• закрепите полки на уголках;
• нижнюю, верхнюю и боковые части соединить между собой;
• для надежности конструкцию прикрепляют к нише дюбелями и шурупами;
• к крышке и дну шкафа установить направляющие;
• на дверях закрепить ролики и вставить их в направляющие.

Иногда после монтажа дверей, образуется небольшая щель между ней и стеной. Исправить это поможет шестигранник. Им нужно подкрутить болт, фиксирующий нижние ролики.

Как понять, правильно ли собран шкаф-купе?

Определить это помогут такие показатели:

• Полное отсутствие зазоров между дверями и стенкой.
• Дверные полотна свободно двигаются по направляющим.
• Все ящики (если они есть) открываются свободно.
• Полотна имеют перехлест.
• Промежуток между штангой для навешивания на нее вещей (если она есть) и задней стенкой шкафа (или ниши) должен быть минимум 23 см.

Сделав чертеж и схему шкафа, заказав материалы, можно, конечно, доверить работу по сборке и профессионалу. Однако, нужно учитывать, что стоимость его услуг обойдется примерно в 3500-9000 руб.

Именно поэтому, пригласив домой помощника всю конструкцию, каркас для встроенного шкафа-купе, можно смонтировать и самому. Главное при этом, уже на начальных этапах выдержать все вертикали и горизонтали, что обеспечит правильное положение всего встроенного шкафа и отличную работу его дверей.

Видео-инструкция

В мебельном производстве раздвижные дверцы считают оптимальным способом сэкономить место в жилом помещении. Шкафы с подобным устройством дверей носят название шкафов-купе. Встроенные шкафы-купе позволяют индивидуализировать дизайн жилища и в полной мере использовать полезный объём помещения.

Особенности конструкции встроенного шкафа

Перед тем как непосредственно рассмотреть возможные места расположения встроенного купе, стоит обратить внимание на различия между встроенным и отдельным шкафом. Они могут заключаться как в способе монтажа, так и в особенностях конструирования. Встроенный шкаф всегда проектируется и изготавливается под конкретную часть помещения. При этом нередко части интерьера выступают в качестве конструктивных составляющих мебели, поэтому перенести такой шкаф в иное место практически невозможно. Простой шкаф этими признаками не обладает.

Есть несколько способов встраивания шкафа-купе в дизайн помещения в зависимости от его конфигурации:

• Установка в нишу - это наиболее экономный вариант, требующий наименьших усилий. Имеющаяся в помещении ниша представляет собой практически готовый шкаф-купе, который требуется только оборудовать полками, фурнитурой и дверцами. При этом верхняя крышка, днище, боковые и задняя стенки - уже в наличии. Такая модель будет хорошо смотреться в спальне или в прихожей, имеющих в своей конструкции технологические ниши.
• Следующий способ – монтаж встроенного купе вдоль глухой стены комнаты. Он во многом схож с первым, только в качестве ниши здесь выступает часть комнаты на ширину глухой стены. Такой способ часто используется в малогабаритных квартирах, когда часть жилой комнаты нужно превратить в гардеробную, при этом минимально уменьшив жилую площадь. Если же должным образом задекорировать или отделать дверцы, составляющие лицевую поверхность, объём помещения можно даже зрительно расширить.
• Угловые шкафы-купе занимают промежуточное место между встроенными и корпусными вариантами. С одной стороны, они проектируются под то место, в котором их собираются устанавливать, и не могут использоваться в другом помещении без серьёзной переработки. С другой, у них часто имеются признаки корпусных собратьев - стенки, верхняя крышка и днище. Чаще всего такое решение используется при меблировке прихожих, а также в жилых комнатах, где глухая стена примыкает к дверному проёму.
• Оригинальным способом можно считать превращение в шкаф-купе небольшой кладовки, которые часто встречаются в проектах многоквартирных домов. Достаточно снабдить её сдвигающейся дверцей и грамотно смонтировать полки - и мини-гардеробная готова. Обычно таким образом переделывают прихожие в квартирах, оснащённые кладовыми.
• Имеются и экзотические разновидности встроенных шкафов-купе, разрабатываемые чаще всего дизайнерами-профессионалами. К ним можно отнести радиальные, в которых лицевая поверхность является криволинейной, модели, имеющие наклонные в вертикальной и горизонтальной проекции плоскости. Ввиду сложности их проектирования и необходимости обладания специальными навыками монтажа, рассматривать сооружение таких вариантов в нашей статье нецелесообразно.

Фотогалерея: разновидности конструкций

Монтаж шкафов с криволинейными поверхностями требует овладений сложными навыками Тёмная кладовка может превратиться в уютный шкаф-купе
Максимум использования свободного места в прихожей
Часть комнаты используется в качестве гардеробной
Монтаж шкафа в нише стены позволяет сэкономить много пространства

При выборе места для такой конструкции стоит учесть ряд нюансов:

• Купе, расположенное в прихожей, предназначено для хранения верхней одежды, поэтому должна быть предусмотрена как минимум одна соответствующая секция. Лучше, конечно, две - для повседневной одежды по сезону, и для одежды других сезонов. Ещё одна секция должна содержать полки для мелких предметов - зонтов, перчаток, сумок. В нижней части следует предусмотреть отделения для обуви. Все секции стоит сделать закрытыми, чтобы не выставлять содержимое на всеобщее обозрение. При этом одна из дверок должна быть оборудована зеркалом, желательно ростовым, чтобы иметь возможность окинуть себя взглядом перед выходом из дома.
• Конструкция, расположенная в гостиной комнате, тоже имеет свои особенности. В основном такие шкафы служат для хранения лёгкой одежды, личных предметов и документов, посуды и бытовой техники. Поэтому его секции должны иметь большое количество самых разных полок, а также фурнитуру, облегчающую хранение вещей и доступ к ним. Часто центральную секцию делают открытой, и её полки предназначаются для установки телевизора и иной мультимедийной техники, визуально разбивая шкаф на две половины. На окончаниях боковых секций часто обустраивают небольшие открытые полочки для хранения всевозможных мелочей.
• В спальне обычно хранится нижнее и постельное бельё, поэтому открытых полок в шкафу не стоит проектировать. А вот дверцу, конечно, лучше оснастить зеркалом в рост.
• Шкаф-купе в детской должен обладать признаками универсальности. С одной стороны, в нём будет храниться одежда, с другой - игрушки, книги, другие личные вещи. Поэтому стоит предусмотреть и открытые секции. При этом вполне возможно, что купе возьмёт на себя функцию мебельной стенки или будет дополнять её.

Конструкция шкафа позволяет максимально использовать объём по высоте, так как её габариты ограничиваются только расстоянием до потолка.

Составляем проект

Определившись с местом, где будет находиться встроенный шкаф, в первую очередь придётся взяться не за инструменты, а за бумагу с карандашом и составить проект. Следует нарисовать эскиз с учётом внешних габаритов, которые должны соответствовать размерам ниши или помещения, где будет установлен шкаф.

Исходя из внешних габаритов, определяем внутренний дизайн в соответствии с особенностями его дальнейшей эксплуатации. На эскизе отображается количество полок и секций, расположение дополнительной фурнитуры и элементов декора. При определении точных размеров внутренних перегородок следует учитывать толщину панелей. Передний срез внутренних полок должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от места крепления дверей.

Размер самих дверей и количество створок определяется общими габаритами шкафа и количеством секций в нём. Слишком широкие створки легко сходят с направляющих в процессе эксплуатации. Оптимальной принято считать ширину дверей, не превышающую 600–700 мм.

Приблизительный чертеж шкафа, устанавливаемого у глухой стены
Шкаф без внешних стенок встраивается в нишу

Материалы, подходящие для изготовления шкафа:

• Наиболее часто используемыми материалами являются ламинированный ДСП (древесно-стружечная плита), МДФ (плитка из мелких древесных опилок), ДВП (плита древесно-волокнистая), которые применяются для сборки любых видов мебели. Это универсальные, практичные и прочные материалы, достаточно устойчивые к воздействию внешних факторов и лёгкие в обработке. Выпускаются промышленностью в виде листов разных размеров, что позволяет осуществить раскрой с минимальными потерями. Широкая цветовая гамма поможет вписать купе в дизайн любого помещения. Наиболее часто применимым для монтажа и наиболее практичным стоит признать ламинированный ДСП толщиной 16 мм средней или высокой плотности, который лучше всего подходит по соотношению цена - качество.
• Древесина для монтажа шкафа-купе подходит хуже, так как её труднее обрабатывать, она легко впитывает влагу и коробится. При использовании древесины придётся решать вопрос о её обработке специальными составами для повышения влагостойкости и внешней привлекательности.
• Некоторые мастера для сборки встроенных шкафов используют гипсокартон. Конечно, этот отделочный материал обладает рядом достоинств, но для конструкции встроенного купе он малопригоден. Это тяжёлый и хрупкий материал, для изготовления из него несущей конструкции используются широкие металлические профили, в связи с чем перегородки имеют большую толщину. Вариант использования гипсокартона для монтажа практичной мебели стоит исключить.

В качестве материала для дверей можно использовать ламинированный ДСП, готовые алюминиевые конструкции с зеркалами, а также пластиковые конструкции с псевдозеркалами.

Приобретаем комплектующие

После того как чертёж будет готов, на основании имеющихся размеров следует составить полный перечень деталей шкафа с их размерами. Это необходимо для того, чтобы при оформлении заказа в фирме, поставляющей материалы, сразу произвести распиловку. Можно, конечно, сделать её самостоятельно, однако этот процесс не из лёгких, а качество деталей, изготовленных на стационарном станке, гораздо выше.

Стандарта, определяющего размеры листа ламинированного ДСП, не существует. Эти параметры определяются производителями в зависимости от особенностей оборудования. Сведения о размерах и количестве деталей лучше всего свести в единую таблицу для облегчения работы, ниже приведён образец. Очень важно предусмотреть в таблице отметки о том, какие кромки должны быть ламинированы, а какие - нет. Можно заказать ламинирование всех кромок, но эта услуга может существенно повысить стоимость изделий. Поэтому достаточно, чтобы ламинатом были покрыты только торцевые части лицевых кромок. На предприятиях, занимающихся поставкой материалов, существуют специальные программы, позволяющие распилить лист с минимальными потерями.

Таблица поможет систематизировать количество и размеры требуемых материалов

Пока будет выполняться заказ на поставку материалов, есть время проверить список необходимых инструментов и при необходимости достать те, которых нет в наличии:

• Шуруповёрт с крестовой и шестигранной битами.
• Дрель со свёрлами по дереву и конфирматное сверло для отверстий под евровинты.
• Уровень строительный.
• Угольник.
• Две угловых струбцины.
• Ножовка по дереву.
• Кондуктор для перпендикулярного сверления.
• Киянка деревянная или резиновая.

Список крепежа и специальной фурнитуры

В зависимости от выбранного способа, для монтажа элементов могут понадобиться следующие крепёжные элементы:

• Конфирматы (евровинты) размером 70х5 мм и заглушки к ним для монтажа стенок и полок.
• Гвозди или саморезы для крепления фурнитуры и задней стенки, если она предусмотрена проектом. Возможно крепление с использованием строительного степлера.
• Шканты и клей ПВА.
• Регулируемые или нерегулируемые ножки.
• Металлические мебельные уголки в случае, если крепление с их помощью предусмотрено проектом.
• Роликовые направляющие для выдвижных ящиков, если таковые имеются в проекте.
• Штанги под плечики и держатели для этих штанг.
• Направляющие и ролики для крепления раздвижных дверей.
• Ручки раздвижных дверей и ящиков.

Целесообразно использовать и специальную фурнитуру:

• Вместо того, чтобы собирать выдвижные ящики самому, можно их приобрести в сборе, вместе с направляющими в специализированном магазине.
• Выдвижные сетки и корзины, в которых очень удобно хранить самые различные вещи.
• Держатели для галстуков, ремней, брючницы для удобного хранения брюк.
• Вместо штанг можно использовать выдвижные вешалки, особенно в проектах, где размер секций небольшой ширины.
• Пантограф (лифт для одежды) – очень удобен для хранения одежды в верхней части шкафа-купе.
• Специальные обувницы для хранения обуви.

После того, как все детали будущего шкафа будут приобретены, можно приступать к процессу сборки, который состоит из нескольких этапов.

Направляющие для сдвигающихся дверей монтируются после сборки всех остальных элементов шкафа

Шкаф-купе в нише своими руками

Шкаф-купе, сделанный собственноручно, не только позволит сэкономить средства, но и будет полностью соответствовать вкусам, желаниям и потребностям владельца. Это стоит потери некоторого количества времени и вложенных сил. При этом хозяин исключит сомнения в качестве своей мебели, материалов, из которых она сделана и других комплектующих.

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).
Ламинированный ДСП
Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

Так как фасады выполняют, в основном, декоративную функцию, выбор огромен, отличаются они по внешнему виду и материалу.

• Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.
Фасады из МДФ
• Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
• Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.


• Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.


• Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

Пластиковые фасады в алюминиевом профиле
• Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.


• Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.



• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Мебельный ЛДВП
Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Угловая, соединительная и торцевая планка для столешницы

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.


Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.


Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

• Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.


• Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Мебельный уголок
• Евровинт (конфирмат) – мебельный шуруп. Это основной крепеж деталей в современной мебели. Мебельщики почти не используют обычные саморезы. Конфирматы имеют большую резьбу, поэтому держатся внутри ДСП намного лучше.
  
  Отверстия для них можно просверлить прямо по месту. Для этого используют специальное сверло, которое проделывает отверстие с разным диаметром для резьбы, шейки и шляпки евровинта. Чаще всего используются конфирматы 7*50 мм. Особое внимание при сверлении нужно уделять перпендикулярности сверления, чтобы не испортить покрытие детали сквозным отверстием.
  
  
  Мебельные шурупы закручиваются шестигранным ключом или насадкой на шуруповерт. Шляпки под крестовую отвертку не получится затянуть плотно до конца.

  Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

• Эксцентриковые стяжки – современный и правильный способ крепления. Он оставляет отверстие только с внутренней стороны изделия, но требует очень точного сверления.
  
  
  Для получения необходимых отверстий используют сверло Форстнера. Особого смысла заморачиваться с их использованием для сборки элементов, которые будут скрыты, нет, но они хорошо подходят для крепления дверок выдвижных ящиков.

Мебельная фурнитура

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Но главное - не собрать выдвижной ящик, а правильно закрепить его.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Главный элемент шкафа-купе – раздвижные двери. Нельзя экономить на них, нужно покупать качественную фурнитуру, иначе потом вы замучаетесь с падающими и заедающими дверьми. Почти в любом городе найти в специализированных магазинах отечественные раздвижные системы Aristo не проблема.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.


Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.