Дача - место активного труда и отдыха, часто превращающееся в летнюю резиденцию для ребятни и пожилых людей. Как только температура воздуха становится приемлемой для работы на участке, выезды на дачу становятся частыми, и порой заканчиваются полным переездом старшего поколения в тихое уютное место обитания вдали от шумного города.

Комфортные условия проживания на даче обеспечит организация коммуникационных систем. В первую очередь обеспечение бесперебойного водоснабжения и устройство канализации. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать канализацию на даче своими руками, какую систему отвода сточных вод лучше выбрать для своего участка, чтобы не причинить вред экологии местности.

Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.

Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию . На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик .

Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма . Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Двухкамерный септик

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

1. Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
2. На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
3. Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
4. В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
5. Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
6. В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
7. Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
8. Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
9. Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец .

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки . Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном , обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем . Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод , состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

• Доступная цена.
• Неприхотливость в процессе эксплуатации.
• Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
2. Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м 2 ;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Прокладка трубы

Схемы

Проживание в отрыве от благ цивилизации имеет свою прелесть, но накладывает дополнительные хлопоты по обустройству своего быта. И одной из основных и первоочередных задач является обустройство канализации на даче своими руками.

Дачная канализация становиться неотъемлемой частью комфортного проживания. В данной статье мы рассмотрим все моменты обустройства дачной канализации , как ее можно проложить своими руками с минимальными временными и финансовыми затратами.

Варианты устройства дачной канализации своими руками

Канализационные системы для частного дома бывают различного назначения:

• дренажные – для сбора и отведения избыточной воды с участка;
• ливневые – для отведения воды от естественных осадков, включая талые;
• фекальные – для отведения стоков, образуемых продуктами жизнедеятельности человека.

Каждый из перечисленных видов стоков, по своему препятствует появлению различных проблем и им свойственно самостоятельное функционирование.

Дренажные водосборники снижают возможность переувлажнения и заболачивания почвы на участке. Сбор влаги осуществляется перфорированными дренажными трубами и, через систему канализационных труб и колодцев, удаляется за его пределы.

Ливневые водосборы начинаются с устройства водослива на дачном доме, лотков и дождеприемников, а также канализационного водопровода.

Дождевая и талая вода может просто выводиться за пределы участка, но часто отводится в специальную емкость, где проходит несложную очистку путем отстаивания и фильтрации. После этого она становится пригодной для использования в хозяйственных целях.

Фекальные стоки транспортируются по специальным трубопроводам в системы очистки или накопительные емкости, из которых необходимо периодически их откачивать.

Очистка фекальных вод производится биологическим и химическими способами, а также отстаиванием и фильтрацией. Цель ее не состоит в полном обеззараживании стоков, а только в первичной переработке до безопасного состояния.

В таком виде ее сливают на землю, и дальнейшая очистка происходит путем фильтрации при просачивании к более глубоким водоносным слоям.

Для очистки загрязненных вод придется понести немалые затраты и все равно это нужно делать, чтобы самому употреблять чистую воду не опасаясь нежелательных последствий.

Нормативные требования к устройству фекальной канализации на даче

Прежде, чем приступать к устройству канализации на дачном участке, необходимо составить подробный проект этого сооружения. При его разработке учитывается целый ряд требований, изложенных в различных регламентирующих документах.

Просто знать все эти правила недостаточно, необходимо уметь правильно использовать их. Поэтому разработать схему канализации на даче своими руками не специалисту будет очень трудно, лучше пригласить профессионала – проектировщика.

Строительство такого объекта возможно только с разрешения местной санэпидстанции, поэтому проект должен учитывать требования СНиП и соответствовать санитарным нормам.

Основным документом, нормирующим устройство даже простой выгребной ямы является САнПиН 42.128.4690-8. При этом надо учитывать требование, изложенные в СНиПе 30-02-97.

Все требования можно свести к следующему перечню:

1. Накопитель хозяйственно-бытовых стоков необходимо располагать на территории в непосредственной близости от дома.
2. Дистанция от ближайшего водопровода не должна быть менее 10 метров, до водозаборного устройства (колодец или скважина) – не менее 20. Это требование должно соблюдаться неукоснительно.
3. Устройство накопительных выгребных ям допускается на расстоянии не менее 10 метров от собственного и соседних жилых домов. Но этот показатель неоднозначен – в некоторых документах допускается дистанция от 5 метров.
4. Расстояние до границы соседнего участка не менее 3-х метров.
5. Глубина выгребной ямы должна быть не более 3-х метров, при условии, что до ближайшего водоносного слоя не менее метра от дна ямы.

Кроме требований по расположению ямы по отношению к другим объектам на участке, имеются указания по конструкции септика или выгребной ямы:

• в сооружении должен быть предусмотрен герметически закрывающийся выгреб, расположенный выше уровня грунта;
• не разрешается заполнение ямы выше уровня в 35 сантиметров до верхнего края;
• выгреб подлежит откачке содержимого не менее 2-х раз в год;
• при очистке емкость выгреба подвергается тщательной очистке и дезинфекции.

Для дезинфекции применяются специальные средства, целенаправленно выпускаемые промышленностью.

Правила проектирования септика

Дачная канализация – серьезный объект и его проектирование требует соответствующего подхода.

Смотреть видео

Ниже мы разберем все этапы самостоятельного обустройства.

Выбор места

Взаимное расположение различных объектов по отношению к накопителю уже описано выше. Это устройство должно быть расположено в самом низком месте участка с соблюдением условия по расстоянию.

Кроме того, септик должен находиться ниже скважины или колодца, чтобы исключить протекание стоков к водозабору.

Что касается расстояния от накопителя до жилого строения, лучше установить его в 10 метрах. В некоторых документах оно определяется минимум на этом расстоянии – никому неизвестно, на какой документ сошлется проверяющий, желая пополнить государственную казну или собственный бюджет.

Устройство внутренней канализационной сети

Проектирование системы удаления хозяйственно-бытовых сбросов должно производиться одновременно с разработкой чертежей жилого дома. Это позволяет оптимизировать расположение технических помещений и наиболее рационально объединить их различными коммуникациями.

Смотреть видео

Что касается канализации на даче – ее располагают таким образом, чтобы осевая линия стока располагалась по прямой. При разработке проекта двухэтажного здания сливная система устраивается параллельно и сходится на одном стояке. Он, в свою очередь, объединяет стоки с различных этажей и выводит их наружу через отверстие в фундаменте.

Начиная от этого места, канализационную сеть необходимо утеплить, хотя труба изначально располагается ниже уровня промерзания грунта. Это делается на случай экстремальных погодных условий.

Утепление производится специальным кожухом из пенополистирола. Применяются также греющие кабели, предназначаемые, в основном, для размораживания замороженных трубопроводов.

Стояк располагается строго вертикально, его протяженность вверх продолжается до выхода из кровли, . Верхний конец оснащается колпачком для защиты от атмосферных осадков.

Для обслуживания системы в нескольких местах сливного водопровода устанавливаются ревизии.

Устройство системы наружной канализации на даче

Основной целью создания наружной канализации является обеззараживание стоков бытового и хозяйственного характера. В конечном итоге каждый сознательный владелец загородного участка добивается безопасных условий проживания.

В любой канализационной системе обязательным элементом является устройство, называемое септик. Его назначение состоит в накоплении отходов, а в более прогрессивных изделиях – более глубокая их переработка.

Смотреть видео

Самый простой накопитель можно устанавливать в загородных домах с объемом стоков не более 1 кубометра в день. В таком случае возможно выполнение требования СанПиНа об очистке таких устройств не реже одного раза в полугодие .

Фильтрующие колодцы

Это наиболее простое устройство для первичной очистки стоков. Его устанавливают непосредственно за септиком и соединяют канализационной трубой. Глубина колодца может составлять 2,5 – 3,0 метра. При этом расстояние от дна до верховодного водоносного слоя должно быть не менее метра.

Смотреть видео

Принимая решение о конструкции канализации на даче и типе накопителя для нее, необходимо произвести на участке разведочное бурение для определения его расположения. Кроме того, такая операция позволит достоверно определить характер грунтов на участке.

Использование фильтрующего колодца на глинистых грунтах с малой водопроницаемостью вообще невозможно. Наиболее вероятен вариант развития событий, при котором все нечистоты останутся с вами.

Фильтрующий колодец изготавливается из железобетонных колец диаметром до двух метров. Сверху его закрывают такой же крышкой с отверстием для обслуживании. Популярен также вариант изготовления колодца кирпичной кладкой.

Фильтрующая часть выполняется засыпкой крупным речным песком и гравием фракции 5-15 миллиметром. Многие источники рекомендуют использовать для формирования нижней части фильтра доменный шлак, а поверх гравия насыпать слой битого кирпича, обладающего высокой степенью абсорбции.

В септике для такой канализации производится первичное осаждение твердых составляющих сточных вод и биологическая переработка его содержимого аэробными бактериями без доступа воздуха. Кассеты с культурами таких биологических культур можно приобрести на строительных рынках.

В конструкции канализации на даче также необходима откачка непосредственно . Но необходимость в ней возникает гораздо реже – один раз в 2-3 года.

Аэрация стоков

Для более качественной очистки сточных вод применяется такой способ доочистки, как продувка сточной воды воздухом. Для этого используются компрессоры небольшой мощности, специально выпускаемые промышленностью.

Смотреть видео

Суть аэрации заключается в двух основных процессах, происходящих в сточных водах:

1. Под воздействием кислорода воздуха происходить активное окисление многих химических элементов, содержащихся в воде. При этом образуются нерастворимые осадки, оседающие на дно.
2. Присутствие в стоках увеличенного количества кислорода способствует активному развитию анаэробных бактерий, также способствующих разложении загрязняющих компонентов.

Таким образом, введение в процесс очищения стоков аэрации в значительной мере повышает степень их очистки, доводя ее до 90%.

В итоге процесс очистки выглядит следующим образом:

1. В септике происходит разделение стоков на твердые и более жидкие фракции, которые перерабатываются биологическими активными веществами.
2. Аэрация, в процессе которой происходит насыщение сточной воды кислородом, углубляет степень биологической переработки
3. Дополнительная обработка стоков химикатами значительно более эффективно очищает воду от загрязнений.

Использование комбинированного способа очистки стоков имеет ряд преимуществ:

• использование таких устройств для очистки воды из канализации на даче возможно при любом уровне грунтовых вод;
• при эксплуатации не возникает неприятных запахов;
• высокое качество обработки стоков предопределяет создание благоприятной экологической обстановки в месте проживания;
• простой процесс монтажа позволяет создать такую систему очистки в короткое время своими руками;
• работа такой системы практически не требует вмешательства за исключением периодического осмотра и обслуживания по замене картриджей с культурами бактерий;
• высокое качество очистки сточной воды предопределяет отсутствие потребности в частой откачке, в зависимости от условий эксплуатации ее можно проводить один раз в 5-10 лет.

Если говорить о недостатках, то обращает на себя внимание повышенная стоимость оборудования . Однако это не тот случай, когда можно поступиться здоровьем с целью экономии. К тому же для бесперебойной работы такого оборудования для локальной канализации на даче требуется постоянный расход электроэнергии.

Как самостоятельно проложить трубы наружной канализации на даче

Наружная часть отводящей системы состоит из различного оборудования, соединяемого трубами. Нужно понимать, что канализация на даче представляет собой безнапорную систему.

Смотреть видео

Ранее основным материалов для нее были чугунные трубы, в настоящее время заменяемые полиэтиленовыми. При прокладке наружного трубопровода можно использовать раструбные изделия диаметром 80-100 миллиметров.

Выполняя соединения между отдельными узлами системы очистки стоков, . При большей величине вода будет стекать быстрее, чем твердые фракции загрязнений, в результате чего часть их не стекает, создавая засор.

Самостоятельная установка септиков разных типов – из бетонных колец, кирпичной кладки, из бочек и установка готовых пластиковых изделий

Накопительные устройства могут быть изготовлены из различных материалов:

1. Бетонных колец , при этом нижнее кольцо берется с днищем, верхнее с отверстием для крышки. Если вас интересует более развернутая информация о том . Подбирая кольца необходимо обратить внимание на способ их соединения – должны быть центрирующие выборки. Герметичность соединения обеспечивается посадкой на цементный раствор.

Смотреть видео

1. Септики из кирпичной кладки для канализации на даче, применяются при сооружении многокамерных сооружений. Для этого надо устроить дренажный слой из песчано-гравийной смеси толщиной до 15 сантиметров, затем бетонную стяжку толщиной до 30 сантиметров, затем выполнить кирпичную кладку красным полнотелым кирпичом.

Смотреть видео

Для герметизации кладки ее необходимо обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Соответственно, размер котлована должен давать возможность выполнения этих работ.

1. Пластиковые готовые септики наиболее практичны и просты в монтаже. Но есть одна особенность – емкость не тяжеловесна. Если весной она окажется неполной, возможно ее всплытие при подъеме уровня грунтовых вод.

Смотреть видео

Поэтому практикуется ее установка на якорную бетонную плиту достаточного веса, чтобы удержать всплывающую емкость. Размерами плиты в значительной степени определяется и размер котлована.

Кроме перечисленных материалов могут использоваться и другие, порой самые неожиданные, которые относят к подручным. Это могут быть автомобильные шины или обрезки труб большого диаметра, как пластиковые, так и металлические.

Как самому произвести гидроизоляцию септика

Накопительная емкость, принимающая сливные воды из домовой канализации на даче, должна быть герметичной. В противном случае понесенные затраты окажутся неэффективными – то, что нужно было изолировать и обработать сквозь почву просится к водоносу и вернется из скважины или колодца.

Прежде всего, необходимо герметизировать наружную поверхность септика. Для этого используется битумная мастика и рубероид и производится работа в следующем порядке:

• грунтовочный слой наноситься на поверхность бетона или кирпича.
• рубероид наклеивается мастикой кольцами снизу вверх.
• производится герметизация стыка корпуса со сливной трубой.

1. Заготовленную глину нужно замочить водой за сутки до начала применения.
2. Замесить раствор из глины. Размешивать до консистенции густой сметаны. В раствор необходимо добавить армирующие добавки в виде фибровой стружки.
3. Полученной массой заполнить промежуток между стенкой септика и грунтом котлована. При закладке трамбовать массу раствора мешалкой.
4. По окончании заливки раствора поверхность нужно укрыть пленкой. Чтобы избежать растрескивания массы, поверхность нужно ежедневно смачивать водой.

Срок сушки герметизирующего затвора – нее менее 7 дней.

Разумеется, для пластиковых литых емкостей в такой операции необходимости нет.

Как самому подключить внутреннюю и внешнюю канализацию и произвести тестирование

По окончании монтажа внутренней и наружной сетей канализации на даче самым ответственным является момент соединения двух этих разводок. Основное внимание следует уделить соблюдение угла наклона.

Смотреть видео

Его величина зависит от диаметра трубы водопровода. В дачных разводках обычно применяется труба 80-100 миллиметров, для которой оптимальным будет уклон 2-3 миллиметра на метр трубопровода.

Выставив трубу в таком положении на песчаном основании, засыпать ее нужно также песком с тщательной трамбовкой.

Подключение электроэнергии и систем управления нужно доверить опытному специалисту – наладчику от производителя оборудования. В противном случае гарантийные обязательства поставщика будут недействительны. По окончании он должен сделать соответствующую отметку в гарантийном талоне.

Отличие септика от выгребной ямы

Как и всякая длительно действующая система, канализация на даче постоянно совершенствуется. Выгребная яма, самое простое сооружение для утилизации хозяйственно-бытовых стоков, требует регулярной откачки содержимого, что само по себе требует дополнительных расходов. К тому же это не такая уж приятная процедура.

По этой причине возникла и была реализована идея устройства фильтрующего колодца. Затраты времени и средств на обслуживание такой системы значительно сократились.

А введение в технологию очистки сточных вод аэрации, биологической и химической обработки, в конечном итоге привело к созданию канализации на даче, работающей без откачки, что в значительной степени увеличило комфортность проживания и качества жизни в загородных условиях.

Таким образом, автономная система канализации на даче является логическим завершением развития обычной выгребной ямы.

Септик – это локализованное сооружение для очистки сточных вод от биологических и химически загрязнений. Большинству этих устройств, для работы требуется изолированная емкость с нехитрым оборудованием. В результате на выходе получается вода, достаточно чистая, чтобы просто слить ее на землю.

Биотуалет представляет собой компактное устройство для переработки только фекальных стоков с использованием опилок, торфа или других подобных наполнителей.

В результате естественной переработки на выходе получается обыкновенный компост, используемый в дачном огородном хозяйстве. Но для комфортного пользования биотуалетом нужна качественная вытяжка из помещения, где он установлен. В противном случае атмосфера будет несколько испорченной.

Биотуалет хорошо использовать для временного решения проблем с утилизацией стоков. Кардинальное решение канализации на даче достижимо только с использованием современного септика.

Своими руками

Редкий дачный домик возможно подключить к централизованной канализации, но от привычных городских удобств отказываться не хочется, да и загрязнять почву не стоит, ведь стоки в итоге повлияют на качество урожая и здоровье его потребителей. По этой причине даже для небольшого дома с минимальным количеством санитарного оборудования лучше продумать систему канализации. К тому же сделать это можно самостоятельно.

Как выглядит схема дачной канализации?

Даже самые простые системы отведения и утилизации стоков требуют составления проекта, который поможет избежать ошибок, правильно закупить необходимые материалы и окончательно понять, сможете ли вы справиться со всеми работами самостоятельно.

Нужно начертить схему в масштабе с указанием всех расстояний, а на ней отобразить все элементы внутренней и внешней канализационной сети:

• вид и размещение санитарного оборудования и других источников стоков, например, бани;
• весь путь внутренней разводки;
• точку выхода канализации из дома;
• маршрут внешней магистрали;
• вид оборудования для утилизации стоков и его расположение на участке.

В проекте также должны быть отмечены диаметры трубопроводов и материал, из которого они изготовлены, способ прокладки разводки и некоторые другие нюансы как для внутренней, так и для наружной сети.

Внутренняя канализационная разводка

Этот вид утилизации стоков состоит из нескольких компонентов.

1. В первом отсеке происходит осаждение тяжелых частиц и процесс анаэробного окисления загрязнений. При достаточно большом количестве стоков роль отстойника выполняют 2 соединенных друг с другом системой переливов резервуара.
2. Частично осветленная вода поступает на ступень почвенной фильтрации, которая в зависимости от вида грунта и уровня залегания грунтовых вод может быть представлена в виде фильтрационного колодца, полей фильтрации или поглощения. Здесь оставшиеся загрязнители задерживаются в фильтрующем слое, например, щебне, подвергаются дальнейшему разложению. Очищенная вода поступает в грунт.

На рынке представлены готовые модели, но септик также можно изготовить самостоятельно. Чаще всего для этой цели применяют:

• бетонные кольца;
• сварные металлические емкости;
• еврокубы или другие герметичные резервуары из пластика.

Каждый из этих видов септиков имеет свои особенности монтажа. В общем случае установка включает в себя следующие действия:

• рытье котлована, превышающего в длине и ширине размеры емкостей на 30-50 см;
• выравнивание дна и отсыпка песчаной подушки толщиной в 15 мм;
• для бетонных и легких пластиковых резервуаров – заливка бетонного основания;
• установка емкости или ее элементов;
• подсоединение к подающей и отводящей трубе;
• обустройство почвенной доочистки;
• установка люков;
• обратная засыпка.

Для предотвращения распространения зловония от септика и улучшения процесса очистки рекомендуется вносить в резервуары биопрепараты. Примерно раз в год нужно будет нанимать ассенизаторскую машину для откачки осадка из септика.

Модель септика Чисток	Производительность (м.куб/сут.)	Цена, руб.
Септик Чисток 1800	0,65	33490
Септик Чисток 2000	0,70	34280
Септик Чисток 2500	0,85	36840
Септик Чисток 2500Н	0,85	40440
Септик Чисток 3000	1	45400
Септик Чисток 4000	1,3	51740
Септик Чисток 5000	1,7	62040
Септик Чисток 6000	2	65200
Септик Чисток 7000	2,5	73120
Септик Чисток 9000	3	86160

Модель	Описание	Объем	Производительность	Цена, тыс. руб.
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-1,2Ф»	Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 1200 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 - без горловины и с горловиной.	1,2 м3	0,35 м3 в сутки 1-2 пользователя	18
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2Ф»	Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 2000 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1700 мм, шириной 1200 мм, высотой 1450/2050 - без горловины и с горловиной.	2 м3		28,6
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2,5Ф»	Септик имеет прямоугольную форму длиной 1,8 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции.	2,5 м3		32,4
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3Ф»	Септик имеет прямоугольную форму длиной 2220 мм, шириной 1160 мм, высотой 1385/2030 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром так же 500 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции. Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.	3,0 м3	1,4 м3 в сутки 4-6 пользователей	37,8
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3,5Ф»	Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции. Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.	3,5 м3	1,8 м3 в сутки 5 -7 пользователей	39,8
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-5,5Ф»	Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 5500 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,7 метра, высотой 2,6 м (с горловиной). В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции.	5,5 м3		59,8
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-2Ф»		2 м3	0,7 м3 в сутки 2-4 пользователя	27,3
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-2,5Ф»	Септик двухкамерный с фильтрующим элементом.	2,5 м3	1 м3 в сутки 3-5 пользователей	31
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-3Ф»		3 м3		34
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-3,5Ф»	Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом.	3,5 м3	1,4 м3 в сутки 5-7 пользователей	36
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-5,5Ф»	Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом. Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 5500 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,7 метра, высотой 2,6 м (с горловиной).	5,5 м3	2,5 м3 в сутки 7-11 пользователей	56,3
Септик-накопитель «Термит-1,2Н»	Выполнен из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Толщина стенок ёмкости до 20 мм. Общий обьём 1200 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрена горловина диаметром 650 мм с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила из двух камер, образующегося в процессе эксплуатации септика.	1,2 м3	-	17 000

Это самые современные и эффективные системы. Степень очистки воды в них составляет почти 100 %. Воду после станций можно применять для полива и других технических нужд или же сбросить на рельеф или водоем без ущерба для окружающей среды. Их отличительной чертой является наличие компрессора, нагнетающего воздух, в присутствии которого специальные микроорганизмы полностью разлагают загрязнители.

Минусом системы является стоимость и энергозависимость.

Можно обустроить аэрационную станцию и самостоятельно, но лучше приобрести готовое оборудование в виде пластикового контейнера с компрессором. Вариантов предлагается много.

Установить их можно самостоятельно. Монтаж расписан в инструкции к устройству и отличается от установки простого септика подключением к электросети и отсутствием необходимости обустройства почвенной очистки.

Обратите внимание! Чтобы выход на эффективную очистку произошел быстрее, нужно в самом начале добавить специальный речной ил или же измельченные пищевые продукты.

Для обслуживания станции нужно будет раз в год вызывать машину для откачки ила и из осадка отстойника или же производить это самостоятельно.

Таким образом, провести качественную канализацию в дачном домике вполне можно самостоятельно. Главное – составить подробную схему и учесть все нюансы.

Видео – Канализация на даче своими руками

$(".wp-caption:eq(0)").hide(); var ref = document.referrer; var local = window.location..search(/#video-content/); var s_object = ref.search(/object/); if(ref==page || s_object != -1 || video_content != -1){ $(".tabs__content").removeClass("visible"); $(".single__video").addClass("visible"); $(".tabs__caption li").removeClass("active"); $(".tabs__caption li:eq(2)").addClass("active"); }

Дом с участком за городом, куда можно уехать из городской суеты и пыли, стал сегодня не только признаком достатка, но и практически необходимостью. Кто-то здесь вволю дышит свежим воздухом и находит отдохновение после будничной городской суеты, кто-то занимается огородничеством и садоводством, но буквально все сталкиваются с одной проблемой, от решения которой зависит комфорт проживания на даче.

То, что в городе стало практически обязательным атрибутом цивилизованной жизни, в дачных условиях зачастую полностью отсутствует. Это канализация, без которой невозможны и другие само собой разумеющиеся удобства. Поэтому, став владельцем загородного участка, новоиспеченный дачник чаще всего задумывается о скорейшем создании всем городских удобств, а особенно, канализации для дачи. Причем, если раньше многие довольствовались примитивными домиками с выгребной ямой, спрятанными в укромном уголке сада, то сегодня уже не обойтись без более совершенных, а главное, долговечных и безопасных конструкций.

Составные части дачной канализации

Однако, если городской житель мало задумывается об устройстве канализационной сети вне своей квартиры, то занимаясь обустройством канализации на даче, приходится сталкиваться не только с сантехническими устройствами и внутренними коммуникациями, но и помнить обо всех составных частях системы:

• О сантехнических приборах, стояках и трубах внутри строения, составляющих систему внутренней канализации;
• О системе труб, располагающихся вне дома;
• О местах отстаивания или очищения всех, выходящих из дома и собираемых с участка стоков.

И если внутренняя система сходна с той, что есть в квартирах, то остальные две части дачной канализации значительно отличаются от компонентов центральной городской и могут быть реализованы разными методами.

Схема канализации на даче

Поэтому прежде чем приступить к созданию канализации на даче своими руками, необходимо определиться с требованиями, предъявляемыми к системе и на их основе и разработать схему ее основных объектов. Решающими факторами здесь является расположение дома, пожелания владельца участка и перечень используемого сантехнического оборудования.

Оптимально, если все требующее слива оборудование будет привязано к одной общей трубе, направляющей отходы в специальное место, где стокам предстоит или быть просто собранными, или отстояться и очиститься.

Если сточные воды поступают по разным трубам, например, из разных строений или к системе подключены каналы сбора дождевой воды, то обслуживание такой канализации может усложниться, а иногда и потребовать обустройства нескольких емкостей для утилизации слива.

В районах, где в зимний период преобладают отрицательные температуры, обязательно учитывается и эта особенность, влияющая не только на комфортное пользование канализацией на даче в любое время года, но и на сохранность пролегающих под грунтом и выходящих из дома труб. Если на участке предполагается создание простейшей канализации с использованием выгребной ямы, то залегание грунтовых вод не должно быть ниже двух метров, то есть глубины самой ямы.

Система внутренней канализации для дачи

Внутренняя разводка труб в дачном доме планируется исходя из потребностей жильцов и наличествующего оборудования, а вывод канализационной трубы производится через внешнюю стену строения или фундамент ниже уровня пола. При этом важно предусмотреть достаточный уклон трубы, при котором слив внутри дома оказывается гарантированно выше уровня сточных вод в выгребной яме или септике.

Система труб наружной канализации

Наружная система представляет сеть труб, транспортирующих сточные воды от места сбора, будь то внутридомовое оборудование, дренажные каналы или колодцы для дождевой воды, с местом очистки или хранения отходов. Сегодня для этих целей используются традиционные чугунные трубы или более современные изделия из пластика. Чугунные трубы требуют тщательной герметизации, и стыки в этом случае обрабатываются смоляным составом и цементным раствором. Пластиковые же трубы не требуют производства таких работ.

Делая канализацию на даче, важно обеспечить такой уклон канализационных труб, чтобы сточные воды могли самотеком стекать до выгребной ямы или септика. Как правило, такой угол наклона трубы не менее двух сантиметров на каждый метр проложенной в траншее трубы. Глубина траншеи делается не менее метра, а ширина, чтобы производить работы было удобно, не менее полуметра.

При этом все трубы, попадающие в зону промерзания почвы, обязательно утепляются с помощью минеральной ваты, теплоизоляционных рукавов или вспененного полимерного материала, керамзита или пенопласта. Как правило, утеплению подлежат все участки, расположенные выше 30 см от уровня почвы, а также выводы из дома.

Возле места выхода канализационной трубы обустраивается и вентиляционный канал, предотвращающий распространение неприятных запахов на придомовой территории.

Место вывода стоков

Если за пределами участка проложена централизованная канализационная сеть, то дачнику следует только организовать доставку отходов до общей трубы. Ни накапливать, ни очищать их не придется.

Если же поблизости централизованной канализации нет, то все проблемы ложатся на плечи владельца участка, и заботиться об утилизации стоков придется только ему. А для этого нужно решить, какую конструкцию выбрать: простейшую выгребную яму-накопитель или современный, но более дорогой .

Канализация в старых традициях

Что может проще, чем выгребная яма?
Это, наверное, самый дешевый и простой в исполнении способ сбора канализационных отходов. Конструкция ямы проста, что позволяет соорудить ее без помощи специалистов. Однако прежде чем приступать к земляным работам, потребуется узнать требуемый объем сооружения. Сделать это можно, исходя из среднего объема на одного жителя дома, составляющего от 0,5 до 0,7 кубометра жидкости.

Когда объем известен, можно переходить к определению местоположения будущего накопителя отходов. А так как сточные воды – это не слишком приятное и полезное соседство, яму копают с учетом следующих правил:

• Минимальная глубина ямы не должна быть меньше двух метров, а значит, грунтовые воды не должны подходить ближе к поверхности грунта даже в период весеннего таяния снега;
• Определяется и минимальное расстояние от построек – комфортным и безопасным считается дистанция от 5 метров;
• Если владельцы участка пользуются источником воды, находящимся здесь же, то место хранения отходов не должно быть ближе 30 метров от скважины или колодца;
• Наличие выгребной ямы предполагает наличие свободного подъезда машины, забирающей накопившиеся отходы;
• Если участок находится на пересеченной местности, то выгребную яму организуют исключительно в низине.

Сама выгребная яма может быть выполнена из бетонных колец или покрышек, выложена из кирпича или блоков, при этом производится гидроизоляция стыков и дна, чтобы не допустить проникновения загрязненных вод в почву.

Канализация оборудуется вентиляционным стояком, а закрывающий яму люк должен быть сконструирован таким образом, чтобы откачка отходов не представляла проблем. Канализация для дачи кратковременного проживания может обойтись и без стационарной ямы для стоков. Если участок предназначен для нечастых визитов, то бывает достаточно поместить в котлован герметичную емкость объемом до 2 кубометров и подвести к ней канализационную трубу из дома.

При дешевизне и простоте организации такой дачной канализации у нее, кроме витающего над местом хранения стоков неприятного запаха, есть еще один значительный недостаток. Это необходимость регулярного вызова специальных служб, занимающихся очисткой выгребных ям. Что не всегда возможно в удаленных районах или выливается в крупную сумму.

Септик — современная канализация для дачи

Использование септика, более современного, а главное, эффективного устройства дает возможность создать канализацию на даче без откачки. воды очищаются и выводятся непосредственно в грунт. Конечно, машина-ассенизатор может потребоваться для промывки емкости, но нужна эта услуга будет только в исключительных случаях. Канализация такого типа состоит из септика, где отстаиваются и очищаются стоки, и дренажной системы.

Септик – это многокамерная емкость, протекая по которой стоки постепенно разделяются на жидкую и твердую фракцию и таким образом очищаются. Здесь же может идти и микробиологическое разложение отходов.

Проще всего для канализации на даче приобрести фирменный септик и установить конструкцию, согласно рекомендациям производителя. Однако все можно сделать и собственными руками. В котловане обустраиваются несколько герметичных камер, соединенных трубами для перелива стоков.

Попадающие в септик отходы очищаются на 50 – 70 %, а далее они переходят в фильтрующий колодец или выводятся на поле фильтрации.

Конструкция фильтрующего колодца аналогична выгребной яме, за исключением дна. Вместо него под сооружают объемную подушку из песка и гравия, позволяющую осуществлять дополнительную фильтрация воды при попадании ее в плодородный грунт.

На практике поля фильтрации представляют площадку с проложенными в почве перфорированными трубами, по которым очищенная влага малыми порциями просачивается в грунт.

Повысить эффективность очистки стоков практически до 99 % позволяют станции очистки. На сегодняшний день это решение позволяет использовать сточную воду даже для полива и создать наиболее качественную и эффективную канализацию на даче. Окончательная очистка происходит благодаря работе микроорганизмов, которые не дают отходам загнивать, а значит, нет и неприятного запаха.

Станции очистки – это канализация на даче без откачки стоков, выходящая из нее вода лишена отталкивающего запаха и совершенно безвредна для человека и окружающей среды, ее можно использовать и для полива, и для наполнения водоема на участке.

Единственный недостаток конструкции – ее немалая цена, которая с лихвой окупается комфортным использованием, отсутствием проблем с очисткой емкостей-накопителей и запахом.

Видео: о канализации