Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как распустить доски на бруски при помощи ручной циркулярной пилы? Чтобы получилось как можно точнее! Заранее благодарен!

Сергей, Ульяновск.

Привет, Сергей из Ульяновска!

С помощью ручной электрической циркулярной пилы вполне можно распускать доски на бруски необходимого размера.

Требования к оборудованию и приспособлениям следующие. Оптимальным считается, если мощность циркулярки побольше киловатта, желательно около двух.

Циркулярка должна быть оснащена размерной планкой-ограничителем (обычно продается в комплекте с пилой), а также двумя винтовыми прижимами с гайками "барашками" (тоже должны прилагаться).

Кроме того не помешает стол-верстак, чем длиннее, тем лучше. Метров около двух, а то и трех, как минимум, хватит. В крайнем случае вместо верстака просто используют обрезную широкую доску в качестве основы. На которую кладут распускаемую доску.

Распускать, конечно, лучше вдвоем с помощником, но при необходимости это можно делать и одному.

Операция производится по двум вариантам.

Первый вариант стационарный, когда двумя прижимами в виде струбцин циркулярка крепится к верстаку в перевернутом виде, то есть диском вверх. Защитный кожух циркулярки при этом фиксируют в таком положении, чтобы он не мешал работе, для чего надежно и плотно расклинивают деревянным самодельным клинышком вставленным между ним и корпусом циркулярки. Нарушение техники безопасности! Но на это часто идут, принимая на себя ответственность за возможные последствия.

После этого размерная планка выставляется и крепится так, чтобы размер между ее направляющей (параллельной плоскости диска пилы) соответствовал ширине будущего бруска. Затем можно распускать обрезные доски на эти бруски. Если же у вас доски необрезные и имеют обзолы по своим краям, то сначала эти обзолы также удаляются этим же способом.

Поскольку все существующие циркулярки имеют систему включения с блокировкой (две кнопки), то их клавиши (также как и защитный кожух) заклинивают, чтобы циркулярка постоянно находилась во включенном положении. А включение и выключение производится вставлением и выниманием вилки на проводе циркулярки в розетку. К которой должен быть быстрый и не заваленный проход!

То есть, когда все наладили и расклинили, включаете вилку в розетку и торец доски кладете на плоскость пилы. И начинаете доску с небольшим нажимом продвигать в направлении вращающегося диска пилы. Тот конец доски, который вы держите руками должен все время находиться сантиметров на 15 - 20 выше плоскости циркулярки, тогда доску легче двигать вперед.

Не следует конец доски отклонять в стороны, а надо держать ее все время в одном направлении, чтобы не заклинило диск пилы и она не сгорела. При всех непредвиденных ситуациях моментально выключайте электричество.

При наличии помощника он должен стоять с другой стороны от циркулярки и принимать два продольно распиленных обрезка доски, слегка поддерживая их в начале распиливания, чтобы не мешать вам толкать доску. А в конце операции наоборот все функции принимать на себя и тянуть без вашей помощи. За исключением, когда вы уже не в состоянии держать конец доски и он начинает прыгать, вы тогда небольшим сантиметров в 30 - 40 бруском подталкиваете ее к диску. Опасной считается зона на расстоянии около 25 сантиметров от зубьев вращающегося диска. Туда пальцы и руки лучше не совать. Десятки моих знакомых, кто этим пренебрег, имеют пальцы без одной или нескольких фаланг.

Второй вариант нестационарный, когда доска распускается циркуляркой, находящейся в обычном, не перевернутом положении. Мерная планка-ограничитель выставляется как и в первом варианте на необходимый размер в ширину будущего бруска и производите обычное продольное пиление. С помощью подручного, который придерживает доску. Либо самостоятельно.

Когда работаете один, то очень часто используется прием, когда доску саморезами в двух-трех местах прикручивают к верстаку или доске, на которой лежит заготовка. Так, чтобы край обрабатываемой доски свисал и его можно было бы пилить без риска зацепиться за верстак. После чего саморезы выкручиваете.

Предпочтительнее распускать доски длиной около трех, максимум четырех метров. С такими обрезками легче и удобнее работать. Да и при дальнейшем строительстве более длинные бруски редко используются.

Также предпочтительно работать с досками толщиной не более 40 - 50 миллиметров. Более толстые диск может и не пропилить. По причине или малого вылета диска или мощности циркулярки.

Вот совсем коротенько ответил по вашему вопросу. Опыт приходит во время работы, поэтому потренируйтесь и через некоторое время станете работать как заправский плотник.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Почти каждый новый проект начинается с роспуска необрезной доски. В этот раз я распускал дубовые доски, которые достались мне совершенно бесплатно, но провалявшись на улице много лет были не в самом лучшем состоянии. Пара глубоких трещин, почернения и въевшийся песок - эти недостатки предстояло устранить в процессе подготовки древесины к дальнейшей обработке.

Первое, что нужно сделать - убедиться в отсутствии в обрабатываемом материале песка, гвоздей и других посторонних предметов. Например, металлическая щетка неплохо справляется с песком. Существуют даже специальные миниатюрные металлоискатели для поиска скрытых гвоздей. Но есть и бюджетный вариант - магнит на веревочке (желательно редкоземельный из жесткого диска). Покачиваем магнит на веревочке над поверхностью древесины и в местах, где гвозди попадают в магнитное поле, магнит изменяет частоту и траекторию колебания. Так мы обнаруживаем скрытые гвозди даже с отломленной шляпкой.

Следующий этап потребует творческого подхода. Именно от него зависит количество отходов и потерь от материала. Для оптимального роспуска с минимумом потерь необходимо определиться со стратегией каждой отдельной доски. Стратегия зависит от ваших потребностей и самой доски - расположения и глубины трещин, обзола, кривизны самой доски. Определившись со стратегией чертим первый пропил. Для этого можно использовать шнурок, рулетку, линейку, длинную рейку.

Далее делаем первый пропил. Распускать доску можно практически любым инструментом, способным пилить древесину, лишь бы хватило толщины пропила. Можно распускать ручной циркулярной пилой или ручным электролобзиком, на пильном станке, на ленточной пиле и даже цепной пилой. Не забывая при этом о безопасности. Тут правило простое: чем аккуратнее пропил, тем меньше отходов при дальнейшей обработке. Я воспользовался пильным станком. На доске отмечена линия, по которой должен пройти пильный диск.
Направлять доску приходится вручную. Нужно как можно более точно вести пильный диск по линии.

Доска может быть скручена винтом и во время проводки она может "гулять" относительно плоскости стола. Из-за этого пильный диск может клинить, возникают прижоги. Особенно это актуально при роспуске крупных заготовок из тяжелой древесины. Поэтому желательно, чтобы привод на диск был ременной, а не прямой, и при проводке доски нужно не спешить. Направляя доску на пильный диск не забываем о технике безопасности - использовать толкатели при работе вблизи диска, не работать в перчатках, толкать, а не тянуть заготовки и другие правила безопасной работы.

После завершения первого пропила ставим продольный упор и распускаем доску на ламели в привычном режиме.

Получаем материал, который пока мало пригоден для работы.

Поэтому следующий важный этап работы - фугование. Ламели могут иметь впадины и горбы, быть скручены винтом. Углы между кромками и пластями могут быть не прямыми. Для устранения всех этих недостатком и нужно фугование. Конечно, лучше всего иметь специализированный инструмент. Но реальность такова, что цены на отдельный фуганок кусаются, особенно если речь идет о любительской хоббийной мастерской. Поэтому умельцы выдумывают разные приспособления для выполнения этой операции: фугуют небольшие заготовки на фрезерном столе, собирают специальные каретки для электрорубанков, вставляют электорубанки в стол, используют ручные фуганки. Есть умельцы, которые фугуют на циркулярной пиле. Некоторые собирают самодельные фуговальные станки из фанеры. В нашей стране много талантливых людей, которые выкладывают свои изделия в интернет и у которых можно многому научится.
Мне в этом отношении повезло. В моей мастерской есть фуговальный станок. Про его выбор можно почитать тут:
Идея работы на фуговальном станке проста - берем заготовку, прижимаем ее к боковому упору, и проводим над ножевым валом. При этом часть заготовки, которая находится на приемном столе прижимаем к столу, а та, которая еще на подающем - толкаем вперед при помощи толкателя.

При каждой новой проводке слой за слоем мы снимаем лишнюю древесину.

При этом можно наблюдать как проявляются неровности

При этом чтобы уменьшить эффект "волн" на поверхности нужно уменьшить скорость подачи и стараться сделать ее равномерной.

Обычно за счет отходов толщина полученной заготовки получается на 5-8 мм меньше, чем исходная толщина необрезной доски. Это зависит от используемого инструмента, состояния древесины, аккуратности рабочего и еще от тысячи факторов.

Закончив с одной пластью, фугуем соседнюю, не забыв прижать выровненную пласть к боковому упору. В результате на каждой заготовке получаем по две ровные пласти с прямым углом между ними. Помечаем карандашом обработанные пласти и кромки.

На этом задачу роспуска необрезной доски можно считать решенной. Полученные заготовки пригодны для дальнейшей обработки на циркулярной пиле, на фрезерном столе, на рейсмусе и других станках и инструментах, где заготовки прижимаются к упорам и столам теперь уже ровными пластями с прямыми углами.

Циркулярная пила, является одним из базовых инструментов по обработке древесины. Основных операций, которые делают на циркулярке три: Распустить доски на заготовки по ширине, отпилить по длине (торцовка) и распиливание под углом. Последний способ применяется если пила циркулярки регулируется не только по высоте, но и по углу установки.

Есть ещё одна нужная, хотя и промежуточная операция, распиливание доски по толщине. Например у вас есть плаха толщиной 70 мм. и её надо распустить на три доски толщиной 18-20 мм. Или то, что мне приходится делать чаще всего, доски толщиной 45-50 мм. , распускаю на планки толщиной 18-20 мм. , которые использую при изготовлении мебели.

Что для этого потребуется:

Во первых очень желательно, чтобы циркулярка была с изменяемой высотой пилы.
Такой материал как бук, дуб, береза, бывает трудно сразу распилить на всю высоту пилы. Поэтому иногда приходится делать это за два — три прохода, постепенно увеличивая высоту пропила.

Во вторых работать таким образом можно только со строганной доской. Если заготовка достаточно ровная, то бывает достаточно по одному разу пройти на фуганке пласти и кромки доски.

Третье, на что так же необходимо обратить внимание, доска не должна быть слишком короткой. Если пилу зажмет и доска сыграет, можно остаться без пальцев.
Это не шутки, я знаю подобные случаи.

Распускаем доски на тонкие планки.

Здесь строганная плаха толщиной 50 мм. , распускается на три рейки толщиной 12 мм. . При расчете не забудьте учесть ширину пропила, то есть толщину пилы по крайним точкам развода. Так же обратите внимание, после распиливания готовые планки надо будет выстрогать на фуганке, или еще лучше на рейсмусовом станке. Поэтому нужен запас по толщине хотя бы пару миллиметров.

В этом случае получается примерно такой расчет: Выставляем пилу на 14 мм. от направляющей линейки, всего три планки получатся 14+14+14=42 мм. .
Плюс к этому две ширины пропила, здесь развод пилы 3,5 мм. . То есть все размеры на пределе, поэтому работать надо аккуратно.

Ширина доски 120 мм. , но эти размеры относятся именно к этой заготовке.
Пилить будем с обеих сторон на кромках. Чтобы распилить доску за два прохода, высота пилы должна быть немного больше половины ширины доски.
В этом случае высота пилы от стола циркулярки 65 мм. .

Ещё один момент, направляющая линейка должна быть достаточной высоты, например 70-80 мм. , чтобы доска при распиливании не завалилась.

Проходим аккуратно первый пропил, при этом ваши руки должны всегда быть выше пилы.
Никогда не толкайте деталь под пилу с торца руками, используйте деревянные толкачи.

Затем переворачиваем доску в вертикальной плоскости и проходим встречный пропил.
Первая планка толщиной 14 мм. готова.

Поэтому я и писал в начале статьи, если материал идет тяжело, то имеет смысл пройти деталь за два раза по высоте с каждой стороны. И никогда не забывайте, циркулярная пила опасный инструмент. Поэтому используйте все защитные и прижимные приспособления, которые есть в наличии.

Растворить доски на барах

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как растворить доски на барах с помощью ручной циркулярной пилы ? Чтобы сделать его максимально точным! Заранее спасибо!

Сергей, Ульяновск.

Привет, Сергей из Ульяновска!

С помощью ручной электрической циркулярной пилы можно максимально распространять доски на бруски требуемого размера.

Требования к оборудованию и устройствам заключаются в следующем. Оптимальный считается, если сила кругового движения больше, чем киловатт, предпочтительно около двух.

Циркуляр должен быть оснащен ограничителем измерительного барьера (обычно продается в комплекте с пилой), а также двумя винтовыми зажимами с гайками «ягненок» (также должен быть прикреплен).

Кроме того, верстак не повредит, чем дольше, тем лучше. Метров около двух или даже трех, по крайней мере, достаточно. В крайних случаях вместо рабочего места просто используйте обшивку обшивки в. На них лежала свободная доска.

Читайте так же

Разумеется, растворитесь лучше вместе с помощником, но при необходимости вы можете сделать это в одиночку.

Операция выполняется двумя способами.

Не закрывайте доску по бокам, но вы должны постоянно держать ее в одном направлении, чтобы не застревать пильный диск, и он не горит. Во всех непредвиденных ситуациях немедленно отключите электричество.

Если есть помощник, он должен стоять на другой стороне кружка и брать две продольно разрезанные доски для обрезки, слегка поддерживая их в начале распиловки, чтобы не остановить толкание доски. И в конце операции, напротив, все функции захватывают и тянут без вашей помощи. За исключением случаев, когда вы больше не можете удерживать конец доски, и она начинает прыгать, то вы находитесь в сантиметрах в 30. 40 бар, отталкивая его на диск. Опасной является зона на расстоянии около 25 сантиметров от зубьев вращающегося диска. Нет лучшего способа поставить пальцы и руки вместе. Десятки моих знакомых, которые пренебрегли этим, имели пальцы без одного или нескольких фалангов.

Второй вариант нестационарен, когда доска растворяется круговым движением, расположенным в обычном, не перевернутом положении. Ограничитель измерительного стержня открывается, как и в первом варианте, до требуемого размера по ширине будущего стержня и производит. С помощью помощника, который держит совет. Или вы сами.

Когда вы работаете в одиночку, его очень часто используют, когда доска вкручивается в два или три места на верстак или на доску, на которой лежит заготовка. Чтобы край обработанной доски был висели, и его можно было распиливать, не рискуя поймать верстак. После этого винты скручены.

Предпочтительно растворять доски длиной около трех метров, максимум четыре метра. С такими черенками легче и удобнее работать. И с дальнейшей конструкцией, более длинные бары редко используются.

Также желательно работать с досками не более 40. Толщина 50 миллиметров. Более толстый диск нельзя разрезать. Из-за небольшого охвата или кругового кругооборота.

Это довольно короткий ответ на ваш вопрос. Опыт приходит во время работы, поэтому практика и через некоторое время будет работать как настоящий плотник.

Задайте вопрос Семеничу (автору материалов)

На нашем сайте регулярно обновляются интересные и уникальные материалы и статьи о пиломатериалах, строительных материалах и произведениях, дается авторское мнение и знание настоящего шабашника с опытом более 15 лет. Есть раздел. смешные истории шабашников. Если вы хотите получать информацию об этом, подпишитесь на нашу рассылку. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Насадки и приспособления для бензопилы

Такому широкому диапазону выполняемых бензопилами работ содействует несколько причин. Сначала, это наличие массивного (по отношению к собственной массе), малогабаритного, надежного и нетребовательного двигателя внутреннего сгорания, способного работать в самых томных критериях. Мембранный тип карбюратора и герметичная система подачи горючего, позволяют пиле работать в различных положениях, исключая разве что полную перевернутость. Успешная конструкция центробежной муфты сцепления накрепко защищает системы и узлы бензопилы от перегрузок и поломок. Важна и простота отбора мощности; к выходному валу инструмента просто подсоединить хоть какое устройство. И, в конце концов, к плюсам бензопилы относится автономность, позволяющая использовать ее в любом месте.

Однако не стоит забывать, что любительские бензопилы не предназначены для работы весь день в интенсивном режиме .

Насадка-бензорез

Главным ее узлом является подшипниковый узел с валом, на одном конце которого установлен ведомый шкив, приводимый во вращение клиновым ремнем, на другом. оправка для закрепления отрезных кругов. В зависимости от марки последних, бензорез может резать металл, камень, кирпич или плитку. Концевая часть насадки выполнена с пазом для крепления ее к пиле.

Дебаркеры

По конструкции дебаркеры подразделяют на барабанные и дисковые. Первые служат в основном для удаления коры с бревен (окариватели), дисковыми вырезают монтажные пазы, чашки, углубления и т.п.

Рабочая часть устройств состоит из барабана или фрезы, закрепленных в подшипниковом узле. Как и большинство насадок для бензопил, дебаркеры приводятся во вращение с помощью клиноременной передачи. На их оси для этого имеется ведомый шкив. Подбирая диаметры шкивов и изменяя число оборотов двигателя с помощью акселератора, можно получать оптимальную скорость вращения рабочего инструмента, обеспечивающую необходимые параметры обработки.

Читайте:

На рисунке ниже изображены дебаркеры с различной формой рабочего инструмента: фреза для выборки пазов (а), рубанок плоский (б) и сферический (г), фреза фигурная (в).

Насос

Принцип действия этой насадки на бензопилу аналогичен принципу действия всех центробежных насосов. К центральному штуцеру (1) подсоединяется шланг, опускаемый в воду. К штуцеру (3) присоединяется напорный рукав. Как разрезать бревно на доски бензопилой как сделать обрезную доску из. Перед началом работы в пробку (2) заливается вода, необходимая для того, чтобы насос начал качать. При приведении турбины насоса во вращение, во всасывающем патрубке создается пониженное давление, засасывающее воду, которая выводится затем через напорный шланг.

Пилорама из бензопилы двух досок и саморезов Homemade Chainsaw Milling

Это видео про простейшую пилораму из бензопилы двух досок и саморезов. Помощь каналу: donation

Как распилить дерево на доски бензопилой

На видео показано как легко распилить дерево бензопилой на доски . Мини пилорама своими руками.

Скорость вращения шнека при бурении должна быть относительно небольшой, поэтому для снижения числа оборотов используется редуктор. Он может быть выполнен в виде клиноременной или червячной (предпочтительнее) передачи.

Лебедка

Читайте:

Ее тяговое усилие зависит от мощности бензопилы и может достигать 1500-2000 кг, а с дополнительным блоком. и того больше. Для выполнения своих функций лебедка должна быть оснащена дополнительными аксессуарами: отводным блоком для увеличения тягового усилия и изменения траектории движения, крюками, анкерами, стропальными ремнями для закрепления за ствол дерева, скалу, грунт или автомобиль.

Лодочный мотор

Приспособления для продольного пиления бревен
(мини пилорамы)

Приспособление для вертикального распила бревен . Наиболее простым является устройство для вертикального пиления бревен, изображенное ниже.

Оно состоит из адаптера (1), прикрепляемого к шине у её основания, и направляющей (2), задающей прямолинейность движения адаптера. Направляющая устанавливается на доску (3), которая в свою очередь крепится к распиливаемому бревну.

Основное назначение этого приспособления для бензопилы состоит в обеспечении прямолинейного движения шины. С его помощью можно не только распустить бревно на две или четыре части (четверти) или выпилить из него брус, но и распилить его на доски или брусья. Однако в последнем случае придется всякий раз переставлять доску с направляющей, да и большой точности при распиловке добиться не удастся. Незафиксированный конец шины может смещаться в сторону, в результате чего постоянство параметров и полная параллельность сторон брусьев или досок вряд ли будет достигнута.

Приспособление для горизонтального распила . С помощью приспособления, изображенного на фото ниже, осуществляется распил бревен в горизонтальной плоскости. В сравнении с устройством для вертикального распила оно обладает повышенной функциональность и точностью, позволяя нарезать доски или брусья одинаковой толщины.

Приспособление, крепящееся к шине в двух местах. начале и конце. имеет рамную конструкцию, обеспечивающую жесткость устройства. Бревна могут быть использованы как вполне на доску и бензопилой будет. Место крепления (1) может смещаться вдоль шины. Это позволяет устанавливать необходимую ширину пропила (по диаметру бревна). в пределах длины шины. Направляющие (2) можно устанавливать на любом расстоянии от шины, обеспечивая тем самым необходимую толщину нарезаемых брусьев или досок. Первый горизонтальный распил осуществляется с помощью направляющей рамы (3), устанавливаемой на бревно и служащей базовой поверхностью для направляющих (2). При последующих пропилах в качестве базовой поверхности используется ровная поверхность (4), полученная при предыдущем проходе. В процессе работы, во избежание зажима пилы, в распил вставляются клинья, препятствующие сужению пропила.