Настоящую русскую баню можно построит не только из традиционных бревен, но и из такого же экологически чистого, пожаробезопасного и прочного кирпича. Этот материал лучше любого другого переносит высокие температуры и повышенную влажность, а по долговечности ему пока нет равных. Важно только грамотно произвести все утепляющие и гидроизоляционные работы. А как строить баню из кирпича правильно, подскажет наша статья со схемами, видео и пошаговыми фото. Итак, строим баню из кирпича сами – с порталом сайт

Преимущества и недостатки бани из кирпича

Вот какие преимущества у кирпича как материала строения бани:

• Из кирпича, благодаря его конструктивным свойствам, можно сооружать настоящие архитектурные элементы – любой формы и конфигурации.
• Парные, построенные из этого материала, куда более долговечны, чем деревянные – их срок службы превышает 150 лет.
• Пожаробезопасность у кирпичной бани в разы выше, чем у рубленной.
• Бани, сооруженные из красивого облицовочного кирпича совершенно не нуждаются во внешней отделке и отлично смотрятся на любом участке.

Вот какие недостатки, перед тем, как сделать баню из кирпича, нужно будет учесть:

• Цена: строительство бани из кирпича всегда обходится дороже рубленной.
• Большая теплоемкость кирпича, а потому баню всегда придется растапливать дольше. Эту проблему можно решить хорошей теплоизоляцией.
• Кирпич склонен сыреть и разрушаться, т.к. паропроводимость у него намного хуже, чем у древесины. Но этот недостаток легко исправляется качественной вентиляцией и пароизоляцией.

Как выбрать место для кирпичной бани

Самое главное, чтобы место для строительства бани из кирпича было сухим. А потому, если неподалеку – озеро или река, точка возведения должна быть не менее 30 метров от них, иначе при весеннем разливе не избежать высокой влажности в воздухе или даже затопления.

Кроме того, важно учитывать противопожарные требования – расстоянии до любого соседского дома должно быть не меньше, чем 12 метров – если баня будет топиться дровами. А вот если в качестве обогрева планируется газовый или электрический котел, и дыма не будет, то это расстояние можно смело сокращать до 5 метров.

Впрочем, баня из кирпича своими руками может быть присоединена к любой другой жилой постройке – так будут не только сэкономлены материалы, но куда легче будет проводка электроснабжения и канализации.

Особенности возведения фундамента

Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:

• Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
• Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
• Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
• Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани

Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.

Правильная кладка и возведение стен

Для строительства стен бани больше всего подходит красный кирпич и силикатный. Многие еще перед началом строительства задаются вопросом: сколько надо кирпича на баню? Здесь уже расчет будет чисто математическим: планируемую высоту и ширину стен бани нужно разделить на умноженные друг на друга высоту и ширину кирпича. Но это – в идеальном варианте. А так еще желательно 1 см добавить к ширине и длине кирпича за счет сцепляющего раствора, и плюс 5% к общему получившемуся результату за счет возможных битых кирпичей.

Чтобы построить именно баню, кирпич лучше класть в полтора, либо в два кирпича – тогда толщина стен будет соответственно 38 см и 51 см. А уже внутренние перегородки парной делать в? или? кирпича, что даст 6,5 и 12 см.

При постройке бани кирпичные стены можно делать таких трех видов:

1. Стены с воздушными промежутками внутри них – шириной до 6 см.
2. Стены кольцевидной кладки, где между наружными и внутренними рядами засыпается теплоизоляция – как поперечная.
3. Стены без внутренних пустот, но облицованные с внутренней стороны хорошим плотным утеплителем.

Самый экономный вариант – второй. Ведь толщина кладки здесь значительно меньше, но теплотехнические показатели оказываются на высоте. Главное в их возведение – особенное внимании уделить тщательной перевязке и аккуратности швов.

Цоколь и кирпичную часть фундамента бани, там, где ниже гидроизоляции, выполнять лучше с применением полнотелого кирпича, а вот выше гидроизоляции – использовать уже пустотелый.

А раствор для строительства лучше замесить такой: в песок с размером зерна от 1 до 2,6 мм добавляется цемент, вода и известь. В ведре отмечается нужный объем, после чего добавляется вода – до того момента, как раствор хорошо распределится по поверхности и незаполненных участков не останется.

После окончания кладки в стены нужно вбить штыри и при помощи их прикрепить настенные брусья. Далее балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи, в специальные гнезда, а для защиты – оборачиваются рубероидом. А вот торцы балок необходимо оставить открытыми, заполнив зазоры между стенами и балками теплоизоляционным материалом.

Правильное утепление бани из кирпича

Кирпичную баню обязательно нужно утеплять. Для этого пустое пространство между стенками кладки заполняется смесью опилок, извести-пушонки и легкого шлака в соотношении 2:1:2. Засыпать эту смесь нужно слоями до полуметра толщиной, и каждый слой при этом поливается раствором извести сметанообразной густоты.

Другой вариант утепления – плиточный. Панели нужно крепить к внутренним стенам с помощью синтетических связующих и специальных фиксаторов. После чего из плит нужно вырезать полоски и поставить их с интервалом около полуметра друг к другу и в распор к внешней стене – так, чтобы между стеной и утеплителем осталась воздушная прослойка.

Также снаружи кирпичную баню можно утеплить пенопластом, после чего поштукатурить и обшить сайдингом – даже под бревна, если уж так важен русский стиль в оформлении. Но внутри пенопластом утеплять нельзя – во время повышенной температуры из него будет испаряться опасный фенол.

Утеплять фундамент кирпичной бани можно также минеральной ватой. А грунт под полом необходимо засыпать толстым слоем керамзита или шлака – так из под лаг не будет идти сырой холод.

Делается это так: в кирпичную кладу вбиваются деревянные пробки, на которые поверх набиваются рейки. А зазоры между стенами и рейками нужно утеплить плитным материалом, либо «одеялом» из минеральной ваты, пергамина или пакли. После чего из фольги сооружается пароизоляция.

А само теплоизоляционное одеяло делается так. Для его изготовления удобнее всего использовать специально сооруженный стол с бортиками, длина которого равна высоте той стены, которая будет обшиваться, а ширина – ширине пергамина. Между самими досками желательно оставить зазор в 1 см

Итак, пергамин нужно расстелить на столе, поверх него – выбранный теплоизоляционный материал, и сверху – снова пергамин. После чего можно сшивать «одеяло» - как раз через те зазоры в 1 см, что специально оставлялись заранее. А делается прошивка с помощью шпагата.

К слову, если обшивка бани будет идти горизонтальными досками, тогда вместо «одеяла» можно использовать керамзит, предварительно прибив к вагонке специальные рейки толщиной в 16 мм.

Гидроизоляция и пароизоляция строения

Перед тем, как построить баню из кирпича, важно еще заранее продумать, как сделать так, чтобы кирпич ни в одном месте не соприкаснулся с грунтом – это недопустимо, ведь кирпич отлично впитывает влагу, что быстро приводит к плесени и общего разрушения всей постройки.

А для того, предотвратить это, можно использовать оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Окрасочный способ – это обмазывание стен битумом всех мест, где может проникнуть влага. Для этого можно купить специальный мастики на основе битума. А вот оклеивание производится любым рулонным материалом – рубероидом, например, но перед этим обязательно заделываются все щели и зазоры.

Фольгированный пенополиэтилен – один из лучших пароизоляторов для кирпичной бани. Крепить его просто – деревянными рейками либо брусками, а все швы на стыках – заклеивать алюминиевым скотчем. Важно только помнить: утеплитель крепится только зеркальной стороной внутри бани, а между ним и имеющимся отделочным материалом необходимо оставлять зазор.

Необходима теплозащита и для потолка – на стропилах укладываются листы пенопласта или минеральная вата. Все эти материалы отлично поглощают влагу и значительно уменьшают потерю тепла.

Наружная и внутренняя отделка

Снаружи баню можно оставить, как есть, а можно и оштукатурить цементно-известковым раствором. Желательно в последний добавить и легкий заполнитель: пемзу, просеянный шлак или керамзит. К слову, на поверхности тех кирпичных стен, где будет нанесена штукатурка, швы глубиной до 15 мм предварительно раствором не заполняются. Внутренние же стены лучше всего обшить деревянной вагонкой из осины.

А вот облицовочный кирпич заштукатуривать не нужно: такие бани из кирпича итак просто потрясающие и ни в чем по эстетичности не уступают бревенчатым.

И вот – самая трудоемкая часть работ – позади. Теперь предстоит сооружение кровли на бане, устройство ее полов и установка печи. После чего можно вешать двери и вставлять окна.

Последовательность действий такова:

1. Гидроизоляция конструкции рубероидом.
2. Разметка стен и выкладка по внешним контурам досок (наружной стороной). Соединять их друг с другом нужно гвоздями.
3. Соединение посредством опор цокольной обвязки. Контроль горизонтальности укладки.
4. Врезка лаг для последующей настилки пола. Расстояние между ними – около 0,5 м.
5. Обработка всей конструкции составом, который предотвращает гниение древесины.

Совет. Обвязка и лаги могут крепиться на трубах фундамента с помощью предварительно замурованных пластинок из металла. Это придаст дополнительную прочность будущей бане. Под лаги можно положить керамзитовые блоки, чтобы укрепить всю конструкцию.

На этом этапе целесообразно заняться укладкой пола. Он может быть деревянным или бетонным, протекающим или нет. Всё зависит от того, собираетесь ли вы использовать баню только в летнее время или же круглый год. В первом случае можно обойтись простым деревянным настилом, уложенным с промежутками, через которые уходит вода - это и есть протекающая конструкция. Если же хотите сделать добротный теплый пол, то нужно сначала обустроить черновой слой: на лаги набить фанеру, сверху положить изоляционную пленку и утеплитель. Затем нужно выложить верхнее, чистовое напольное покрытие, и закрепить его гвоздями.

Совет. Доски для напольного покрытия нужно заранее обработать, чтобы мельчайшие шероховатости не стали причиной дискомфорта отдыхающих в бане.

Правила возведения стен. Верхняя обвязка и возведение кровли

Перед сборкой основы бани – каркаса – нужно выполнить 2 условия:

• хорошо просушить материал;
• сделать разметку для будущих каркасных стоек.

После этого можно приступать к монтажу:

Возведение стен бани

1. Установите 2 угловые и несколько промежуточных стоек. Расстояние между ними напрямую зависит от габаритов окон и дверей и должно быть: 40 см – если планируется стыковка с другими стенами и обустройство проема; 60 см – если сцепление с иными стенами не предусмотрено.
2. Проверьте, имеет ли конструкция форму прямоугольника.
3. Обшейте каркас стружечными плитами (от выбранного угла). Крепление делайте с помощью шурупов.
4. Поставьте еще несколько стоек и обшейте их аналогичным способом.
5. Сделайте верхнюю обвязку и прикрепите ее к вертикальным стойкам.

Затем можно приступать к монтажу кровли. Заготовьте брусья 150х150 мм – это будут потолочные балки. Разместите их на верхней обвязке, соблюдая расстояние 0,5х0,6 м. Сверху смонтируйте временный дощатый настил толщиной 5 см. На земле соберите стропила и установите их на кровле. Если высота конька крыши небольшая, то можно делать монтаж непосредственно наверху.

Совет. Перед тем как установить последнюю стропильную конструкцию, сделайте по ней размету стружечных плит, которыми будет обшиваться фронтон.

В зависимости от того, какой материал вы собираетесь использовать в качестве кровельного покрытия, нужно определиться с внешним видом обрешетки, устанавливаемой на стропила:

• для железа или мягкой кровли (например, рубероида) нужно делать сплошную поверхность;
• для металлочерепицы допустимы промежутки с расстоянием в 35 см;
• для шифера или же ондулина можно делать шаги в 60 см;
• при использовании натуральной черепицы нужно в первую очередь учитывать ее размер.

Сборка стен бани

После монтажа обрешетки нужно настелить покрытие, а затем установить окна и двери.

Снаружи баню можно оштукатурить, обшить досками или сайдингом , внутри - сделать имитацию под натуральную древесину. Стену, которая отделяет парилку от комнаты отдыха, лучше выложить кирпичом – в целях пожарной безопасности. Красить и вскрывать лаком внутренние поверхности не стоит: из-за высокой температуры они начнут выделять токсины. Займитесь строительством основательно - и баня прослужит вам долгие годы.

Строительство каркасной бани: видео

Каркасная баня: фото

Из чего строить баню? Многие, не задумываясь, ответят, что из бруса или бревна. Действительно, этот материал проверен веками, но у него есть ряд особенностей, которые нужно иметь в виду перед строительством. Во-первых, стоит качественная древесина сейчас недешево, а экономить на ее качестве, значит обрекать себя на постоянное заделывание щелей. Во-вторых, строительство удорожается из-за необходимости монолитного фундамента под тяжелое строение. В-третьих, придется год ждать, пока баня даст усадку, и лишь после этого приниматься за отделочные работы. Попариться удастся нескоро. Есть ли альтернатива? Да, это каркасная баня, которую просто построить своими руками.

Преимущества каркасной конструкции

У каркасной бани есть несколько преимуществ перед построенными из бруса или бревен.

1. Строительство обойдется дешевле, примерно, в 2 раза. Экономия будет почти на всем, от до приобретения материалов.
2. Помимо материальной, налицо экономия времени и трудозатрат. Баню по каркасной технологии в теплое время года можно построить за несколько недель. Привлекать профессиональную бригаду тоже не обязательно: можно обойтись 1-2 помощниками.
3. Каркасная постройка не дает такой усадки, как деревянная. Отделывать и пользоваться ею можно сразу же, а не ждать 1-1,5 года.
4. Правильно утепленная каркасная баня представляет собой, фактически, термос, так как коэффициент теплопроводности у современных утеплителей в 5-6 раз ниже, чем у древесины. Тепло в ней сохраняется долго, а щелей, через которые может задувать ветер, нет. Дополнительное преимущество – современные материалы, применяющиеся для обшивки, не горят, следовательно, вероятность пожара ниже.
5. Благодаря отличной термоизоляции, она прогревается быстрее, всего за 2-3 часа. Деревянной необходимо вдвое больше времени на прогревание. Это влечет за собой существенную экономию дров, особенно если оценить их количество за год.
6. Каркас можно обшивать изнутри и снаружи большим количеством материалов, так что бане можно придать неповторимый вид или, наоборот, гармонично сочетать ее в другими постройками на участке.

План бани

Для строительства каркасной бани важно составить точный план, так как это позволит более рационально использовать материалы и избежать ошибок.

• Перед его составлением нужно решить, будет парилка встроенной или отдельной, на сколько человек она должна быть рассчитана. От размеров парилки будут зависеть и все остальные пропорции строения.
• Предварительно нужно учесть расположение печи и ее тип, так как под нее нужно заливать отдельный фундамент, в случае кирпичной, или усиливать каркас пола, в случае .
• Учесть подводку коммуникаций к бане. Решить, будете ли подключать ее к канализации на участке. Если возможности подвода воды нет, то нужно продумать место для резервуара.
• Распланировать вспомогательные помещения, так как их площадь и количество будут влиять на теплоизоляцию парной.
• Заранее выбрать кровельный материал, так как его тип повлияет на толщину и количество стропил.

После того, как на все эти вопросы дан ответ, можно составлять план. Обычно каркасная баня состоит из тамбура, предбанника, моечной и парилки. Если позволяет площадь, можно оборудовать комнату отдыха. При проектировании нужно учесть, что для сохранения тепла все двери должны открываться внутрь помещений. Можно воспользоваться и готовым типовым планом, которых множество в интернете, или приобрести профессионально разработанный в строительных компаниях.

Подготовительные работы и фундамент

Как и любое строительство, возведение бани начинается со снятия плодородного слоя грунта, трамбовки оставшегося и разметки под фундамент. На этом же этапе необходимо проложить водопроводные трубы, а если решено подключать к канализации, то и канализационные.

Тип фундамента под каркасную баню выбирается с учетом нескольких факторов: грунта на участке, количества этажей в строении и общего веса постройки, который зависит от материала, выбранного для крыши и балок каркаса. Для строения с крышей из профнастила и каркасом из бруса на грунте с несильным пучением ограничиваются свайным или , например, с использованием пластиковых или асбестоцементных труб.

Материалы

Для строительства каркасной бани потребуется не слишком обширный перечень материалов.

1. Для сборки каркаса можно использовать брус или специальный профиль из металла. Конструкция из бруса популярней, так весит меньше и проще собирается. Самый оптимальный – сечением 5*10 см для промежуточных опор и 10*10 для угловых стоек и двух поясов обвязок. Количество рассчитывается по чертежу. Доски толщиной 2-3 см и шириной 10-15 см для внутренней обшивки и потолочного перекрытия.

2. Каркас обшивают ОСП или ЦСП, предпочтительно влагостойкими. С материалом обшивки стоит определиться еще при проектировании, так как стойки каркаса располагают друг от друга на расстоянии одной плиты, так чтобы стык приходится на балку. ОСП предпочтительны из-за того, что для работы с ними потребуется тот же материал, что и для дерева, в то время как ЦСП режется только болгаркой.

3. В качестве утеплителя используют минеральную вату (URSA 100 мм или аналог), стекловолокно или пенополистирол. Последний может применяться лишь для тех помещений, где не происходит сильный нагрев (предбанник, комната отдыха), так как при повышении температуры выделяет вредные вещества. Толщина утеплителя должна совпадать с толщиной бруса, используемого для каркаса.

4. Помимо утеплителя нужна паро- и гидроизоляция. Использовать рубероид не рекомендуется, так как при нагреве он начинает специфически пахнуть. Рубероид используется лишь для прокладки между фундаментом и нижней обвязкой и внешней гидроизоляции.

5. Материал для внутренней обшивки лучше выбрать натуральный – деревянную вагонку, она создаст эффект парной в бане из натурального дерева — .

6. Снаружи каркасная баня может быть обшита блок-хаусом, вагонкой, камнем или обложена кирпичом.

7. Кирпич или металлические листы, чтобы оградить стену и пол возле печи от искр.

8. Крепежи (уголки, пластины), саморезы по дереву, гвозди.

Возведение каркаса

Каркас возводят после того, как полностью застыл фундамент. На него укладывают рубероид и лаги для чернового пола, а затем приступают к сборке нижнего пояса обвязки. Предварительно брус должен быть обработан антисептиком и антипиретиком. От того, насколько горизонтальной будет нижняя обвязка, зависит ровность стен, поэтому необходимо постоянно использовать уровень при укладке балок и прокладки из тонких досок или толя. Между собой брус скрепляется металлическими пластинами, а к фундаменту крепится анкерными болтами. Правильность сборки нижней обвязки можно проверить, сравнив обе диагонали, они должны быть равны.

Стены, наружные и внутренние, проще сооружать из рам, которые собираются на земле. Углы и стороны каждой рамы тщательно промеряются. Детали скрепляются «в полдерева» и фиксируются при помощи гвоздей или саморезов и уголков и пластин из металла. В лагах делаются пазы для установки промежуточных балок. На расстояние между балками влияет ширина материала, которым будет обшиваться каркас. Так, для листов ОСП шириной 120 см промежуток между балками будет 60 см. Под окнами и около дверных проемов монтируют дополнительные стойки. Рамы крепятся к нижней обвязке и соединяются между собой. Сверху собирают еще один пояс обвязки, а поверх него укладывают доски для перекрытия.

Теплые стены

Стеновой «пирог» для каркасной бани выглядит следующим образом:

• вагонка,
• внутренняя обшивка,
• пароизоляция,
• стой утеплителя,
• гидроизоляция,
• внешняя обшивка каркаса,
• облицовочный материал для стен.

После возведения каркаса выполняют внутреннюю обшивку из досок толщиной 2-3 см. Предпочитаемые породы – липа, осина, лиственница, они не подвержены гниению и не деформируются под действием влаги. Доски прибивают двумя гвоздями к вертикальным балкам. В качестве отделочного материала чаще всего используют деревянную вагонку, которая, помимо прочих достоинств, усиливает конструкцию.

Для пароизоляции можно использовать пергамин или специальную пленку, покрытую с одной стороны фольгой. Фольга размещается в сторону помещения, так оно будет прогреваться быстрее. Пароизоляция при возведении каркасной бани необходима, так как нужно не допустить попадания конденсата и влаги со стен внутрь конструкции.

За пароизоляцией располагается . Он должен полностью заполнять пространство между балками и быть равным им по толщине, так будет обеспечиваться термоизоляция на должном уровне. Далее к балкам крепится гидроизоляция, для которой используется специальная пленка. Допустим и рубероид, так как при хорошо термоизолированных стенах нагрев от парной не будет на него влиять.

Затем проводят его обшивку с внешней стороны. Листы ЦСП или ОСП крепят к балкам. Если проект составлен правильно, проблем на этом этапе не возникает. Снаружи баню можно обшить вагонкой, сайдингом, блок-хаусом или досками, чтобы придать ей традиционный вид.

Крыша и пол

Крыша может иметь любую конструкцию, но традиционно сооружают двускатную со стропильной системой . При строительстве бани желательно предусмотреть хорошую вентиляцию крыши. Если вертикальные стойки расположены каждые 60 см, то каркас вполне может выдержать такую нагрузку. Утеплению потолка также убеляется особое внимание, пространство между перекрытиями заполняется минватой, керамзитом или опилками. Как и стены, потолок должен быть защищен слоем пароизоляции.

В каркасной бане пол делается по той же технологии, что и в деревянной, .

Важное замечание

Хотя современные материалы отличаются невысокой горючестью, все же в бане используется много дерева. Необходимо учесть требования пожарной безопасности: стена, у которой будет расположена печь, должна быть выложена из кирпича, им же нужно выложить площадку вокруг нее или закрыть прилегающие стены и пол металлическими листами.

Каркасная технология – отличный вариант для тех, кто хочет возвести баню с небольшими затратами, но без ущерба функциональности и долговечности.

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня - это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

• Столбчатый.
• Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами - 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

• Размеры столба;
• Состояние грунта;
• Вес каркасной бани;
• Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины - 1 м.

• В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
• Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
• Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
• Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

• Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки - 150-200 мм.
• Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
• Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
• Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня - сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

• Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление - уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
• По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
• По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
• Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
• По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
• Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант - вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы - на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом - та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая - односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета - через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек - до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап - укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее - монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Быстро и недорого возвести баню можно только одним способом – каркасным. Если соблюдать основные правила, то постройка ничем не будет уступать кирпичным и брусовым аналогам.

Проектируем баню – разные варианты площади

Работу над баней начинаем с проектирования. На данном этапе необходимо определиться с размерами и конфигурацией будущего строения. Если требования у вас минимальные, можно построить баню 3х4 м. В ней хватит места для парилки на несколько человек площадью 6 м 2 . Оставшееся пространство можно отвести под комнату отдыха. Если комнатой отдыха пожертвовать, то места хватит для раздевалки и тамбура. А если оборудовать такую баню мансардным этажом, то не придется отказываться и от комнаты отдыха.

Если баня будет использоваться как место времяпрепровождения в компании друзей, лучше сделать ее побольше, к примеру, 6х4. В таком случае вы сможете обустроить в ней достаточно просторную комнату отдыха площадью около 14 м 2 , а также парную на 5м 2 и небольшой санузел.

А если сделать баню 4x6 с мансардой, то на первом этаже может разместиться парная и моечная, а также комната отдыха и терраса. Весь мансардный этаж, а это около 20 м 2 , может быть отведен под комнату отдыха.

Если размеры вашего участка позволяют, и бюджет сильно не ограничен, сделайте мансардную баню размером 6х6 м, чтобы ни в чем себе не отказывать. В ней найдется место для всех необходимых помещений, а также для террасы и просторного балкона.

Большие парилки гораздо сложней протопить до необходимой температуры и затем поддерживать температурный режим на одном уровне. Поэтому, если в большой парной потребности нет, целесообразней отвести под ее не более 4-5 м 2 . Это позволит сэкономить топливо и время на разогрев помещения.

Чтобы не ломать голову над планировкой, вы можете взять за основу готовые проекты, предложенные на нашем сайте. При необходимости подкорректируйте планировку по своему желанию. Когда план будет готов, обязательно составьте чертеж-схему каркаса стен и крыши.

Каркас стен достаточно простой – его основой служат стойки, которые располагаются с шагом 600 мм, если мерить от центров, или 575 мм, если мерить между стойками. Сверху и снизу стойки соединяются обвязкой – горизонтально расположенным брусом или доской. В углах стойки укрепляются раскосами. Над дверными проемами, а также над и под оконными проемами располагаются горизонтальные перемычки. Балки перекрытия рассчитываются и укладываются также, как и при строительстве обычных домов.

Имея перед собой такой чертеж, вы не допустите ошибок в процессе сборки конструкции. Кроме того, он позволит заранее посчитать необходимое количество пиломатериалов.

Столбчатый фундамент – строим основу

Так как каркасная баня имеет небольшой вес, для нее в большинстве случаев вполне достаточно столбчатого мелкозаглубленного фундамента, при условии, что грунт устойчивый. На неустойчивых грунтах лучше выполнить свайно-винтовой фундамент. Если вы планируете погреб или обустроить другие помещения, то понадобится ленточный фундамент. В остальных случаях лучше от него отказаться, так как строительство такого основания очень затратное и трудоемкое.

Вне зависимости от того, какой фундамент вы собрались строить, предварительно подготовьте площадку – прежде всего ее нужно правильно очертить. Обязательно убедитесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину. Затем избавьтесь от растительного слоя. Чтобы в дальнейшем под баней не прорастали растения, обработайте почву фунгицидами.

Теперь можно приступать к строительству самого фундамента. Если основание будет столбчатым, вам понадобятся такие материалы:

• песок;
• щебень;
• цементный раствор;
• бетонные фундаментные блоки (можно заменить кирпичом);
• битумная мастика;
• рубероид;
• брус 150х150 мм.

После подготовки материалов разметьте участок под столбики, которые должны располагаться с шагом 1,5–2 м. Затем выкопайте ямы на глубину около 40 см. Дно ям засыпьте щебнем и песком толщиной по 10 см. Каждый слой тщательно утрамбуйте. Поверхность насыпи выровняйте в горизонтальной плоскости.

В ямы уложите два бетонных блока, затем нанесите раствор и сверху уложите еще два блока с перевязкой. В процессе укладки блоков следите, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Затем сверху обработайте блоки битумной мастикой и положите пару слоев рубероида.

После этого нужно выполнить ростверк, т.е. уложить по периметру фундамента брус и скрепить его между собой. В процессе укладки следите, чтобы углы ростверка равнялись 90 градусам. Угловое соединение бруса ростверка желательно выполнить "в лапу" или хотя бы "в полдерева". Затем нужно уложить на столбики балки перекрытия и врезать их в ростверк.

Свайно-винтовой фундамент выполняется еще проще – в грунт вкручиваются сваи по принципу обычного бура. Уровень их заглубления должен составлять не менее двух метров. В процессе заглубления нужно следить, чтобы сваи располагались вертикально.

Затем верх свай обрезается так, чтобы края находились на одном горизонтальном уровне. После этого к сваям приваривается ростверк, который выполняется обычно из двутавровых балок. Эти же балки используются и для перекрытия.

На металлических балках нужно закрепить брус 150х150 мм при помощи болтов. Он будет служить обвязкой для стоек каркаса.

Собираем каркас – материалы и установка

Для строительства каркаса стен понадобятся следующие пиломатериалы:

• брус 150х150 мм;
• брус 100х150 мм;
• доска 150х40 мм;
• стальные уголки;
• деревянные нагеля.

Все пиломатериалы обязательно обработайте антисептическими пропитками. Они защитят дерево от негативных биологических воздействий, а также сделают его более устойчивым к влаге.

Работа начинается с установки стоек по углам строения, которые выполняются из бруса 150х150 мм. В торце каждой стойки просверлите отверстие под нагеля глубиной 80-100 мм. Такие же отверстия сделайте в ростверке по углам строения. Затем забейте в ростверк сами нагеля и насадите на них стойки. Дополнительно укрепите стойки стальными уголками и саморезами.

Затем стойки необходимо укрепить раскосами, как показано на схеме выше. Для изготовления раскосов используйте доски 150х40 мм. Торцы раскосов обрежьте под углом, которым они будут примыкать к обвязке и стойкам. Для фиксации досок воспользуйтесь саморезами и уголками.

Далее установите промежуточные стойки стен с шагом 600 мм, выполненные из доски 150х40 мм. Для крепления стоек используйте стальные уголки, которые должны располагаться с двух сторон раскоса. Кроме того, соедините промежуточные стойки друг с другом, а также с угловыми стойками при помощи перемычек, выполненных из таких же досок. Перемычки располагайте в шахматном порядке, т.е. на разном уровне.

Сверху свяжите все стойки обвязкой, которая выполняется из бруса 100х150 мм, она же будет служить мауэрлатом для кровли. Затем установите горизонтальные планки над и под проемами. Для планок используйте такую же доску, как и для стоек.

Затем по такому же принципу установите стойки межкомнатных перегородок – сверху и снизу соедините их обвязкой, а также укрепите раскосами и перемычками. На этом возведение каркаса завершено.

Теперь нужно уложить балки перекрытия, в качестве которых можно использовать брус 100х150 мм. Проставьте их кромкой на обвязку и закрепите уголками. Шаг балок должен соответствовать шагу стропил – это обычно 900–1000 мм.

Монтируем мансардную крышу

В качестве примера рассмотрим, как крышу, так как она позволяет при минимальном увеличении финансовых затрат получить практически полноценный второй этаж. Если вас интересует или , ознакомьтесь с другими статьями на нашем портале.

Для мансардной кровли понадобятся следующие материалы:

• брус 100х150 мм для стоек;
• доски 150х50 мм для стропил;
• доски 150х20 мм;
• рейки;
• супердиффузная мембрана;
• кровельный материал.

Работа начинается с установки опорной конструкции. Для каждой стропильной фермы устанавливаются две стойки, которые сверху соединены балками. Т.е. под каждой стропильной фермой располагается П-образная несущая конструкция.

При монтаже опорной конструкции необходимо правильно определить положение стоек. Так как стойка с нижним стропилом и мауэрлатом (балкой перекрытия) образует прямоугольник, расстояние от стены до стойки зависит от высоты мансарды и угла наклона нижнего стропила. Зная угол наклона стропила и высоту стойки (определяет высоту мансардного помещения), вы можете рассчитать на каком расстоянии от края устанавливается стойка по теореме Пифагора, т.е. вам необходимо узнать длину меньшего катета.

Стойки закрепите на обвязке и балках перекрытия саморезами и уголками. Кроме того, укрепите их раскосами. Затем соедините обе стойки балками. По такому принципу установите П-образные детали на всех балках перекрытия. Все получившиеся несущие элементы соедините по краям прогонами, как показано на схеме выше.

Теперь можно установить нижние стропила. Снизу они зарезаются и крепятся к обвязке, а сверху – к прогону, в котором предварительно пропиливаются пазы. Далее нужно закрепить стойки по центру перемычек П-образных деталей. Высота стоек определяет угол наклона верхний стропил. Все стойки свяжите коньковым прогоном.

В завершение работы над каркасом мансарды установите верхние стропила, которые опираются на нижний и коньковый прогоны. Предварительно в прогонах пропилите пазы под стропила. Сразу же выполните гидроизоляцию крыши – закрепите на стропилах супердиффузную мембрану степлером. Поверх скоб наклейте специальную самоклеящуюся ленту, которая обеспечит герметичность соединения. Учтите, что полотна мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 20–25.

Супердиффузная мембрана способна пропускать влагу в одну сторону. Поэтому она должна располагаться на крыше гладкой стороной наружу, а шершавой – внутрь. Если закрепить ее неправильно, влага может проникать вглубь утеплителя, в результате чего он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Поверх стропил обязательно закрепите рейки, которые будут служить контробрешеткой. Затем перпендикулярно рейкам закрепите доски 150х20 мм. Что касается шага обрешетки, то придерживайтесь рекомендаций производителя кровельного материала, который вы приобрели для бани.

Поверх обрешетки монтируется кровельное покрытие по стандартной схеме – листы материала обязательно должны перекрывать друг друга вдоль и поперек. Шурупы или гвозди располагаются на гребне волны.

Утепляем стены, крышу и пол бани

Для утепления стен вам понадобится:

• базальтовая вата толщиной 150 мм и плотностью 25-35 кг/м 3 ;
• пароизоляционная пленка;
• влаго-ветрозащитная мембрана (супердиффузная);
• деревянные рейки.

Для пароизоляции парной целесообразней использовать фольгированный пароизоляционный материал. Он не только защитит конструкцию от влаги, но и будет отражать тепло внутрь помещения.

Утепление начнем с пароизоляции стен изнутри. Для этого наклейте на стойки самоклеящуюся двухстороннюю уплотнительную ленту. Затем к ленте приклейте гидроизоляционную пленку. Обязательно расположите полотна с нахлестом не менее 15 сантиметров. Стыки проклейте двухсторонней уплотнительной лентой. Дополнительно зафиксируйте пенку степлером. В итоге должен получиться абсолютно герметичный контур, иначе влага будет проникать внутрь стен и каркас быстро придет в негодность.

Затем в пространство каркаса уложите плиты минеральной ваты. Следите, чтобы утеплитель плотно прилегал к элементам конструкции и друг к другу. Все образовавшиеся щели тщательно забейте обрезками ваты.

Далее нужно закрепить влаго-ветрозащитную мембрану с наружной стороны стен. Она монтируется по тому же принципу, что и пароизоляция – на стойки наклеивается уплотнитель, затем крепится сама мембрана при помощи степлера. Поверх пленки на стойках обязательно надо закрепить рейки толщиной не менее 20 мм. Такие же рейки набейте на стойки с внутренней стороны стен, они будут служить обрешеткой для вагонки.

По такой же технологии выполняется утепление крыши – между стропил укладывается минвата, затем закрывается изнутри пароизояцией. Поверх пароизоляции монтируется обрешетка для вагонки или других отделочных материалов.

Пол утепляется несколько иначе – прежде всего нужно выполнить черновой настил между балок перекрытия из досок. Затем на балки и настил укладывается гидроизоляционная пленка (можно использовать обычную пароизоляцию). Поверх пленки укладываются лаги как при монтаже обычного пола.

В пространство между лагами кладется утеплитель. Можно использовать любой материал, как плитный, так и сыпучий, такой как эковата или керамзит. Поверх лаг стелется еще один слой пленки и затем выполняется настил из досок.

Чтобы утеплить перекрытие, со стороны первого этажа закрепите пароизоляцию, после чего сделайте из досок черновой потолок. Затем со стороны второго этажа нужно заполнить пространство между балок утеплителем. Сверху на балки укладывается пароизоляция и настил из досок.

Обшиваем стены – завершающий этап

Для обшивки стен с наружной стороны лучше всего использовать OSB-4 толщиной 12-15 мм. Листы нужно нарезать так, чтобы края ложились на стойку. Висящих краев быть не должно. В местах расположения оконных и дверных проемов необходимо сделать вырезы, воспользовавшись электролобзиком или ножовкой.

Для крепления листов используйте фосфатированные саморезы длиной 60-70 мм. Расстояние от края листа до шурупа должно составлять 10 мм. Шаг крепежей по краям не должен превышать 150 мм. По центру листов шаг шурупов можно увеличить до 300 мм.

Между краями листов обязательно обеспечьте расстояние около 5 мм, т.е. так называемый деформационный шов. Если его не сделать, листы обшивки могут деформироваться в результате температурного расширения. Все швы нужно заполнить монтажной пеной.

Точно также обшейте фронтоны строения. Затем стены можно отделать любыми "сухими" фасадными отделочными материалами, такими как вагонка, сайдинг, термопанели и т.д. С внутренней стороны обшейте стены вагонкой. Если вы не знаете, как , посвященную данной теме.

Вот и все основные моменты . Даже если вы новичок, возвести коробку небольшой бани вы сможете за одну-две недели.