Я долго готовилась к этому процессу, так как понимала, что это будет большая работа. В результате все заняло больше месяца. Но за то теперь у меня есть наглядный опыт.
Прежде чем браться за практическую часть, я прочла очень много различных текстов с отзывами и опытом работ мастериц. Поэтому просьба прислушаться к советам по технике безопасности, ведь никому не хочется потерять свое зрение.
Эпоксидная смола для декоративных работ - это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.

Введение
не смотря на то, что в словосочетании "эпоксидная смола" имеется слово _смола_, ассоциирующееся с природным материалом, по сути это на самом деле очень химический продукт. Дабы не вдаваться в детали и уроки химии, просто объясню некоторые особенности по технике безопасности.
Так как "эпоксидная смола" применяется и в строительстве и отделочных работах, предлагаю все же разделять какая из смол для каких работ. Современная эпоксидная смола для декоративных работ проверенных производителей не вредит вашему здоровью (при соблюдении техники безопасности), в то же время смола техническая - имеет ярко выраженный химический аромат, испарения раздражают слизистые ткани и, к сожалению, известны случаи нарушения зрения и прочие осложнения здоровья после работы с эпоксидной смолой технического назначения. Поэтому не экономьте на материале для творчества и не игнорируйте содержимое упаковки вашей смолы и все будет в порядке.

Глава 1.
Изучаем содержимое.

Материал для моих экспериментов был любезно предоставлен магазином-
хобби-центр "Creative Hands" А экспериментировать я буду с этим продуктом:

Эпоксидная смола Crystal Resin. Двухкомпонентная.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- Не допускайте попадания на кожу рук и слизистых. В случае попадания - снять смолу салфеткой или тряпочкой, промыть место соприкосновения.
- Не использовать для предметов, контактирующих с пищей.
- Практически без запаха, не раздражает глаза и слизистые носа, но как общая рекомендация, все же лучше всего работать в хорошо проветриваемом помещении.

Содержимое упаковки:

Две бутылочки: сама смола и закрепитель к ней.
- два мерных стаканчика
- две деревянных палочки, предназначенных для смешивания элементов
- пластиковые перчатки для безопасной работы.

Ну собственно вы видите, что производитель уже с самого начала позаботился о нашем с вами здоровье и безопасности.

Описание возможностей и варианты применения:
Позволяет добиться эффекта стеклянной поверхности, прозрачная и прочная. Применяется для создания украшений, декорирования различных поверхностей. Рекомендуемый максимально допустимый слой 5 см. Тонкий слой создает эффект глянцевой поверхности на изделии. Используется на пластике, стекле, фаянсе, металле, силиконе, крашеном дереве. Устойчива к воздействию света и воды. Так же может использоваться как клей, после высыхания показала себя как одна из самых сильных клеевых субстанций, значительно прочнее любых супер-клеев и просто клеев; крепко склеивает металлические детали, фарфор, камень.

Время застывания: поверхностное -12 час. полное – 24 час. Во время застывания к покрытому изделию должен поступать воздух (т.е. застывание не происходит в плотно закрытом пространстве).
Компоненты хранить в закрытых флаконах в течение 6 месяцев после вскрытия, при температуре 15°C - 25°C. Смешанные компоненты хранению уже не подлежат. Предохранять от воздействия низких температур. Для очищения задекорированной поверхности можно использовать обычное мыло и воду.

Глава 2.
Приступаем к работе.

Инструкции от производителя:
1. В сухую и чистую посуду поместить 1 порцию закрепителя Cristal B, затем 2 порции эпоксидной смолы Сristal A.
2. Хорошо перемешать по всему объему контейнера (неполное смешивание не гарантирует отвердения, слишком быстрое смешивание может привести к появлению пузырьков воздуха).
3. Вылить в форму или на поверхность, в зависимости от области применения.
4. Оставить сохнуть на 24 часа. Закрепление происходит постепенно и зависит от окружающей температуры.

Я использовала чистую пластиковую чашку, в которую по рекомендации производителя добавила (отмеряла мерным стаканчики, вложенными в упаковку) 1 порцию закрепителя (бутылочка "В") и 2 порции эпоксидной смолы (бутылочка "А"). Для сведения, после того как вы закончили работу, инструменты (палочку для смешивания, мерные стаканчики, а так же посуда, в которой вы все это перемешивали) можно протереть сухой салфеткой, после чего ваши инструменты могут повторно использоваться. Но только конечно же мы уже не будем использовать их для приема пищи или ее приготовления.

Почему важно правильно сохранять пропорции.
В случае нарушения пропорций, наша смола просто не застынет. Она может оставаться липкой на ощупь или мутной. На поверхности могут появляться трещины и прочее. Поэтому если вы боитесь, что дозировка мерными стаканчиками может вас подвести, для бОльшей точности можете использовать пластиковые одноразовые шприцы.

Как только я начала смешивать компоненты смолы, мое содержимое выглядело немного настораживающе:

Жидкость имеет более плотную или тягучую субстанцию, нежели простая вода, поэтому при перемешивании (пусть это будет долго, медленно и нудно) действительно спешить не стоит. Я сидела, смотрела телевизор, совершая плавные перемешивающие движения палочкой внутри посуды со смесью. Иногда при неаккуратном движении в жидкости появлялись пузырьки воздуха, но я выдавливала их с помощью той же палочки и продолжала смешивание.
Через 15 минут плавного перемешивания моя смесь уже достигла нужной мне стадии диффузии:

На этом этапе работы моя смесь слишком жидкая для целей, которые я себе поставила, поэтому я убираю чашку в сторону и жду около 40 минут - 1 часа. За это время смесь становится более тягучей, похожей на кисель средней густоты.
Ну а потом приступаю к дальнейшей работе.

Глава 3.
Нанесение на поверхность. Заполнение форм.

Вариант нанесения/заполнения №1. Использование форм для заливки.
В магазинах с товарами для хобби и рукоделия можно встретить специальные силиконовые формы для заливки эпоксидной смолой. Например как эти:

Хороши они тем, что сделаны из пластичного материала, облегчающего вынимание застывшей формы, а так же сам материал не вступает в реакцию с эпоксидной смолой и не происходит склеивания.
Так же есть опыт других мастеров, что можно обрабатывать нужную вам форму разными препаратами, которые не позволят склеиться смоле с вашей формой. Например - вазелин, но после него поверхность мутнеет и могут оставаться неровности от вашего "промазывания". Или используется содержимое бесцветных геливых свечей. Они тоже защищают от склеивания и способствуют дальнейшему беспрепятственному выниманию вашей заготовки из формы.

Я же таких "агрегатов" не имела, так что экспериментировала.
Для начала я опробовала имеющиеся у меня в наличии силиконовые формы для работы с пластикой.
Выглядит она так:

Так как у меня нет уверенности в том, что эта форма подходит для эпоксидной смолы, я на свой страх и риск заполняю готовой жидкой массой небольшой участок.

Позже я выясню, что этот эксперимент был удачным. Но об этом позже.
А пока я оставляю форму со смолой и приступаю к следующему этапу эксперимента.

Вариант нанесения/заполнения №2. Заполнение заданных форм.

Внимание. Формы для заполнения из полимерной глины я подготовила заранее, т.е. до того, как смешала компоненты эпоксидной смолы.

Мне очень нравится стекло за то, что оно сохраняет свою прозрачность и чистоту, в то же время я могу работать и с цветовым заполнением. И когда я составляла для себя план по экспериментам с эпоксидной смолой, я задумала сделать имитацию витражных фигурок.
Для этого я залезла в интернет и начала гуглить для себя подходящие картинки.
Найдя то, что нужно, я распечатываю их и использую как трафарет, положив под стекло. Теперь я приступаю к работе с полимерной глиной. Из шприца-экструдера выдавливаю шнуры пластики (если у вас такого нет - раскатайте шнурочки руками, можно прямо на стекле) и выкладываю шнур (слегка придавливая к своему стеклу-поверхности) вдоль линий моего трафарета.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Очень важно, чтобы выложенные мною формы были ровненько и плотно прижаты к стеклу, т.к. в последующем эксперименте нам потребуется их ровная основа. Но только нельзя размазывать их, потому что нам так же потребуется некоторая ровная высота бортов наших форм.
После того как работа по выкладыванию форм завершена, я прямо на стекле отправляю все запекаться. Температура запекания полимерной глины 110-130 градусов. Время запекания 20-25 минут.

После того как формы запечены и остыли (соблюдаем технику безопасности, не хватаемся за горячее и ждем полного остывания), наша полимерная глина очень легко снимается с гладкой поверхности стекла.
Наши заготовки:

1.

2.

3.

Теперь после всего этого большого подготовительного этапа приступаем непосредственно к заливке:)
Спасибо Марие Глуховой за ее урок.
Для этого я натягиваю на поверхности (мое прежнее стекло, на котором я лепила формы из полимерной глины) обычный широкий скотч липкой стороной вверх и начинаю выкладывать свои формы для заливки.

Использовать для заливки можно совершенно разные формы. Например (вы видите его на верхней картинке) я использовала круглую плоскую металлическую основу с деревом внутри. Я придавила его к нашей заскотчеванной поверхности, вставила туда металлические цветочки.
Так же я использую и другие подходящие формы. Например, у меня уже больше 2-х лет болтались без дела фурнитурные рамочки, которые я не знала куда пристроить. Кажется теперь для них найдется применение:)

Заполнением для этих рамок может быть все что угодно. Я взяла мелкие шармики с цветочком, удалила плоскогубцами ушко для крепления и вложила в рамки.

1.

2.

Заливку я делаю все той же палочкой для смешивания. Моя отстоявшаяся около часа эпоксидная смола уже достаточно густая, поэтому палочкой зачерпываю нужное мне количество и наношу.

"Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить "с горкой", то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться."

1.

2.

3.

4.

5.

Ну а теперь расскажу о своих ошибках в ходе эксперимента.
Ну во-первых, заливку мы должны осуществлять на горизонтальной поверхности. Она не должна иметь каких-то наклонов и неровностей, иначе после того как мы нанесем нашу жидкость, она перетечет у нас за край.
Во-вторых, моя ошибка, которая произошла при нанесении скотча на поверхность. Я не проконтролировала стыки скотча. Там где стыки были слабо склеенными, эпоксидка вытекла под скотч.
В-третьих, используя формы, приклеенные на поверхность скотча, я не проконтролировала или просто случайно упустила плотное прилегание и приклеивание формы.
Вот так выглядят мои огрехи:

1.

2.

Я оставила все так как есть. Корректировать ситуацию на данном этапе уже вроде как поздно. Позже я вернусь к этому.

Так же я продолжала экспериментировать.
На скотчевой поверхности я нарисовала витражным контуром форму.

Потом я залила ее эпоксидной смолой. Забегая вперед скажу, что этот эксперимент удался, внешне бусина после застывания выглядит так же как на фотографии только что залитая. Но так как я с самого начала придала ей бестолковый и неаккуратный вид, большой эстетической ценности она не представляет. Так что больше к ней я возвращаться не буду. Просто знайте, что такой вариант тоже вполне возможен.

Продолжаю экспериментировать.
Мне говорили, что эпоксидную смолу можно окрашивать витражными красками. Провожу эксперимент.
Кончик зубочистки окунаю в краску, а потом окрашиваю свою жидкость.

1.

2.

3.

Вариант нанесения/заполнения №3. покрытие поверхности.

Эпоксидная смола очень популярна как покрытие на изделии. Она создает дополнительную толщину и глянец.
Для проведения эксперимента я взяла одну из готовых бусин из полимерной глины. Сделала нанесение. После того как вы капнули вашей эпоксидной смолы, можете помочь ей растечься по поверхности используя зубочистку. Просто растягиваете ее, передвигая кончик, смола послушно "побежит" куда вам нужно.

После застывания, моя бусина выглядела так же, как после нанесения - поверхность бусины покрыта линзой.
Эту теорию я так же проверила, поэтому возвращаться к этой бусине уже больше не буду, с ней вроде как все понятно.
Более интересным, мне кажется, будет следующий эксперимент. У меня в голове зародилась теория, которую я хотела проверить.
Для этого нам потребуются т.н. "скелетированные листья" (это настоящие листочки, с которых снята "мякоть", а скелетик листа высушен и затонирован красками. Продаются в магазинах с товарами для хобби и рукоделия). Вырезаю из них формы листиков поменьше, нужного мне размера. Потом я покрываю их лаком для ногтей (чтобы пористая поверхность листа не конфликтовала с эпоксидкой и не образовывались ненужные пузыри воздуха) и оставляю высыхать.

1.

После того как лак на листьях окончательно высох, приклеиваю их к своей заскотчеванной поверхности. Ну а потом наношу на них эпоксидную смолу. Далее - оставляю застывать вместе со всеми своими заготовками.

Вариант нанесения/заполнения №4. Заливание сосудов.

У меня после глиттеров оставались маленькие стеклянные бутылочки. Очень хорошенькие маленькие симпапули. А так же я немножко обдербанила домашний цветок. Ну и как вы можете уже догадаться, залила это все эпоксидной смолой.

Застывать эту баночку я оставила в немного наклоненном состоянии. С тем что получилось мы ознакомимся позже.
Ну а сейчас хотелось бы дополнительно сказать о таком способе заливки природных материалов. С течением времени они блекнут и теряют свой цвет. И не важно, залили эпоксидной смолой вы "живой" объект или уже высушенный.

Первая большая теоретическая часть экспериментов закончена. Теперь я жду застывания эпоксидной смолы.
Продолжение следует.

Heretic 02-05-2007 10:35

Вот, собственно, потребовалась эпокси "радикального черного цвета". Достаточно много, поэтому вариант со скоблением карандашей пришлось отложить как запасной. А что еще можно вмешать, чтоб подкрасить? какую-нибудь сажу газовую? В порошке или прямо краску из худмага?
Помогите, кто может... Кто может, помогите..

С уважением.

EgorB 02-05-2007 11:06

Порошковый тонер для принтеров поможет

Гадюкин 02-05-2007 11:46

Делал рукоятку из эбена, там этого красителя кучка получилась.Наверное любой сыпучий наполнитель в виде пудры.

AE 02-05-2007 13:17

На всяких дембельских поделках эпоксидку подкрашивали пастой из шариковых ручек.

Константиныч 02-05-2007 13:25

Можно получить любой цвет, смещивая эпоксидку с нитрокраской. Давным-давно, например, я имитировал так инкрустацию "мамонтовой костью" (эпоксидка + белая нитроэмаль: 1: 4).

bigdad 02-05-2007 13:39

Udod 02-05-2007 13:45

Современные составы для колеровки смешиваются практически со всеми видами красок. Вот только не знаю,бывает ли черная.

Heretic 02-05-2007 14:34

quote: Originally posted by bigdad:

Смешивая эпоксидку с художественными масляными красками можно получить практически любой цвет. Проверено неоднократно.

quote: Originally posted by Константиныч:

Можно получить любой цвет, смещивая эпоксидку с нитрокраской. Давным-давно, например, я имитировал так инкрустацию "мамонтовой костью" (эпоксидка + белая нитроэмаль: 1: 4)

а время отверждения/прочность отвердевшей сильно меняется?

С уважением.

Константиныч 02-05-2007 15:39

Время полимеризации ускоряется на порядок.
Прочность состава после этого - превосходная, аки кость.

spit 02-05-2007 17:23

Я использовал порошок активированного угля для черного - очень удачно, и муки для белого - получилось похоже на кость, эпоксидка была желтая

Serjant 02-05-2007 19:46

Когда отливали ложу для винтовки(пневма) использовали простейший рецепт.
мешали эпоксидку и заливали из обычного стержня чернила. обязательным условием является очень тчательное перемешивание. Цвет элементарно контролировался капелькой чернил и в перемешку. каких только цветов не добивались
Винтовка служит верой и правдой уже лет 8, эпокса держиться мёртво, ничего не красит, винтовка активно пользуется в качестве винта для развлекалова.

» Что такое ЭПОКСИКОН, или как окрасить эпоксидную смолу

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА. СМЕШИВАЕМ, ОКРАШИВАЕМ, ЗАЛИВАЕМ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ сайт

Всем привет! Меня зовут Юлианна Волкова, я дизайнер и создатель украшений.
В этом мастер-классе я хочу рассказать, какой удивительный это материал - эпоксидная смола, и сколько различных по стилю и форме украшений из нее можно изготовить!Но для начала мы рассмотрим, что это за такая диковинная субстанция и как ею управлять.

Во-первых, при работе с эпоксидной смолой рекомендую соблюдать некоторые меры безопасности:

1. Работать в хорошо проветриваемом помещении

2. Работать в перчатках

3. Использовать для смешивания компонентов только одноразовую посуду, которую нужно выкинуть после использования.

4. Если намерены часто работать с эпоксидной смолой, стоит пользоваться респиратором.

После отверждения эпоксидка совершенно нетоксична, если ее не есть, разумеется.

Сама по себе эпоксидная смола состоит из двух компонентов, которые нужно смешивать в строгих пропорциях, указанных на упаковке. Инструкция по смешиванию всегда прилагается, четко ей следуйте.

Для смешивания я использую одноразовый прозрачный стаканчик, одноразовую ложечку для кофе (можно использовать деревянную палочку от мороженого) и пару шприцов различного объема. Каждый шприц нужно использовать только для одного и того же компонента. Их я не выбрасываю, а храню в зип-пакете в коробочке вместе с эпоксидной смолой.

Теперь приступим к самому интересному - процессу создания самих украшений!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Нам понадобятся следующие материалы:

Картинки, подходящие по размеру для наших заготовок и распечатанные на лазерном принтере, либо на профессиональной фотобумаге (это важно, позже я расскажу почему).

ШАГ 1

Сначала смешаем компонент А и В в пропорциях, указанных на упаковке, набрав в каждый шприц нужное количество компонента А и В. Я смешала в двойном объеме. Т.е не 4:1, а 8:2.

ШАГ 2

Слишком большими порциями лучше не замешивать сразу, иначе будет трудно привести ее к однородному состоянию, а нам важно, чтоб оба компонента очень хорошо перемешались между собой.

Для этого я нагреваю немного воды (до 70 градусов примерно), не кипячу!

Затем беру глубокую посуду и наливаю в нее эту воду. Туда же очень осторожно я погружаю стаканчик с уже перемешанными компонентами и на этой водяной бане нагреваю эпоксидку в течение 5-7 минут, иногда помешивая. Вследствие этой процедуры выходят пузырьки, которые не нужны нам в процессе работы, а масса становится более однородной. Следите за тем, чтобы вода не попала в стаканчик с эпоксидкой, иначе смесь можно будет выбросить - она потеряет свою прозрачность!

ШАГ 3

Затем я разливаю полученное количество смеси по трем стаканчикам (должна остаться прозрачная смесь, а в два других стаканчика мы добавим эпоксикон. Для мастер-класа я выбрала Эпоксикон желтый и голубой искристый мерцающий.

ШАГ 4

Для придания необходимой окраски в компонент А клея-компаунда добавляется концентрат органических красителей (флуоресцентных или перламутровых пигментов) ЭПОКСИКОН так, чтобы соотношение суммарной массы окрашенной смеси к массе компонента В оставалось 80:20.

ШАГ 5

Перламутровый краситель перед добавлением в основную массу необходимо перемешать. Делать это можно спицей или деревянной палочкой.

Теперь стаканчики с эпоксидной смолой нужно отставить в сторону на 2-3 часа. Я ставлю и на 5 (при температуре 24-25 градусов). Тогда жидкость становится более вязкая и из нее можно сформировать высокую линзу.

СОВЕТ: Для заливки колечек, сережек и кулонов не используйте эпоксидку сразу после разведения - она еще слишком жидкая! Нам же нужно немного выпуклое покрытие, поэтому ждем, пока она загустеет до состояния тягучего мёда. Если же вы заливаете эпоксидку в силиконовый молд - можете смело использовать ее сразу.

ШАГ 6

Пока наша эпоксидная смола приобретает нужную консистенцию, приготовим формы под заливку, вырежем картинки и - главное - сделаем фиксатор для колечек и сережек.

С картинками все понятно: распечатывать их лучше на лазерном принтере, т.к краска ложится плотным слоем на бумагу, а не проникает в волокна бумаги, как краска в струйном принтере. Т.к. нам нужно будет покрывать картинку акриловым лаком, это обязательное условие. Ведь эпоксидка, нанесенная на незащищенную картинку, оставит на ней жирное пятно. При защите лаком образуется плотная пленка. Лучше наносить лак в 2-3 слоя и как следует просушить.

Картинку вырезаем по форме, затем вклеиваем в основу (можно на клей ПВА, можно на тот же лак), потом покрываем лаком. Вот такой алгоритм лучше соблюдать. Место стыка картинки и основы тоже аккуратно промазываем. Для этого я использую мягкую кисточку.

ШАГ 7

Теперь изготовим держатель для колец и сережек. Он нужен для того, чтобы наши формочки были хорошо зафиксированы. Берем кусок пенопласта, он должен быть ровный на всех гранях. Канцелярским ножом вырезаем прямоугольные пазы, в которые будут впоследствии фиксироваться наши колечки-сережки.

Вот такие колечки у меня получились спустя примерно 2-е суток. Именно столько времени понадобится для отверждения смолы. Придется набраться терпения!

А вот такие сережки, похожие на леденцы, получились при заливке в молды.

И еще немного работ для вдохновения

Вы можете экспериментировать с наполнителями, формами и применением готовых элементов бижутерии. В смолу можно добавлять различные сухие блестки, поталь, цветную фольгу, которая продается в магазинах для нэйл-арта, сухие пигменты, засушенные травинки, цветы, листики и даже тонировать ее старыми ненужными тенями для век, насыпав их немного в готовую смесь.

Эпоксидная смола применяется повсеместно - в строительстве, ремонте, для изготовления клеев, наливных полов, в разных сферах промышленности. В последние годы все популярнее становится изготовление украшений на основе эпоксидки - браслетов, бус, брошей.

Вообще, этот замечательный материал годится для воплощения самых смелых идей, к тому же, его можно окрашивать в разнообразные цвета. Краситель для эпоксидной смолы приобретают в магазине или делают своими руками на основе подручных средств.

Необходимость в окрашивании смолы

Колер для эпоксидки, или концентрат пигмента - специальное средство для окрашивания смол, меняющее ее основной цвет. Колеровка производится для так называемых ювелирных смол - эпоксидок, предназначенных для творчества.

Обычно такие материалы имеют абсолютную, кристальную прозрачность, что позволяет делать окрашивание в самые оригинальные цвета. Также изделию можно придать сияние, сделать цветовые переходы, переливы.

Специализированные краски

Чтобы не беспокоиться о результате окраски, лучше пользоваться специально предназначенными для этого продуктами. Они реализуются в магазинах товаров для рукоделия, для художников, чаще всего бывают акриловыми. Краска для эпоксидки может быть такого типа:

• одноцветная - в продаже есть практически все известные цвета красок (синяя, желтая, серая и многие другие, даже черная и белая);
• флуоресцентная (с люминофором) - может светиться в темноте благодаря особым компонентам, бывает цветной и бесцветной;
• оттеночная матовая - придает эпоксидке благородную матовость, что позволяет создавать стильные украшения и иные изделия;
• перламутровая или металлик - готовая вещь будет красиво переливаться;
• с блестками - предназначены для придания сверкающего, праздничного вида изделиям.

В зависимости от количества краски можно обеспечить совершенно разный вид готовой вещи. Так, если колеровать смолу капелькой красителя, оттенок эпоксидной смолы будет полупрозрачным. Более темный цвет можно сделать путем введения большего количества пигмента. Чтобы цвет стал насыщенным, глубоким, прозрачную смолу вначале надо красить в белый цвет, затем - в нужный мастеру.

Чем подкрасить материал, какую краску выбрать? Идеальный вариант - купить средство того же производителя, что выпустил саму эпоксидку. Например, отличные колеровочные пасты, порошки выпускают компании Poly Max Dream, MG-Epox-Color. Колеры обычно производятся в небольших упаковках (по 5–10 г), их цена составляет 50–200 рублей. Примером краски можно назвать «Glitter» с блестками, вот основные цвета:

• красная;
• зеленая;
• черная;
• белая;
• коричневая;
• синяя;
• золотистая;
• пурпурная;
• оранжевая.

Расход колеров небольшой, они очень экономичны. Для получения прозрачной смолы добавляют не больше 0,01–0,05% краски (процент от общей массы эпоксидки). Для покраски в непрозрачный цвет в смесь вводят 5% колера, это количество является максимально допустимым. Разные краски можно смешивать, получая уникальные оттенки.

Колеровка подручными средствами

Окрасить эпоксидную смолу можно и иным способом. Не всегда пигментные вещества есть под рукой, порой нужного цвета нет в магазине. На помощь придут домашние средства. Важно, чтобы в них не содержалось воды.

Покрасить эпоксидку можно такими средствами:

• чернилами гелевой ручки в любой цвет - нужно просто выжать немного чернил в смолу, оттенок будет ярким, насыщенным;
• чернилами простой ручки;
• обычными масляными или витражными красками для рисования, а также нитрокраской, алкидной краской, морилкой (важно вводить отвердитель уже после таких средств);
• чернилами для покраски полимерной глины;
• краской для принтера, активированным углем (придадут глубокий черный цвет);
• тальком, присыпкой, толченым мелом, каолином, зубным порошком (обеспечат белый цвет);
• аптечной зеленкой.

Чтобы покраска прошла успешно, нужно строго соблюдать рекомендации производителя по использованию колеров. Но какой методикой пользоваться, если вместо покупных компонентов добавляются домашние, подручные средства? Вот правила использования красителей:

• количество масляных, алкидных красок, нитрокрасок составляет менее 10%, в противном случае эпоксидка после застывания будет напоминать резину;
• остальные вещества добавляют в объеме не более 5–7%;
• некоторые дорогостоящие смолы не реагируют на проникновение воды, но, по большей части, эпоксидка плохо переносит даже случайное попадание влаги и сразу портится;
• работать надо при температуре около 22–23 градусов, в этом случае окрашивание и отверждение материала пройдет без проблем.

Во время колерования следует соблюдать технику безопасности. На руки надевают перчатки, дыхательные пути надо защитить респиратором. При попадании смолы на кожу ее промывают с мылом.

Некоторые смолы содержат растворители, работать с ними следует только в хорошо проветриваемом помещении. Для смешивания веществ применяют одноразовую посуду, чтобы сразу ее выбросить.

Для работы надо приготовить:

• маленькую одноразовую ложку;
• стаканчик;
• несколько шприцев;
• красители;
• основы для заливки (формы).

Вначале добавляют к эпоксидке отвердитель. Он продается отдельно либо в комплекте с эпоксидкой, но в инструкции всегда указываются точные пропорции соединения компонентов. Замешивание рекомендуется делать в малых порциях, большие объемы сильно нагреваются, смола может испортиться. Далее средство разливают по стаканчикам в зависимости от того, сколько оттенков нужно получить.

В готовую эпоксидку как можно быстрее вводят пигмент, перламутровую или светящуюся краску. Тщательно перемешивают материал ложечкой 5–7 минут, пока масса не станет полностью однородной. Оставляют смесь на 15 минут при комнатной температуре для выхода пузырьков жидкости, после заливают в форму. Ее нужно выдержать необходимое время для полного отверждения, обычно сутки.

Чтобы добиться прозрачности, лучше разводить эпоксидку с краской в стеклянной баночке. Тогда можно сразу увидеть, сколько пигмента следует добавить, а результат будет идеальным.

Сегодня у меня совсем небольшой материал. Продолжаю собирать в одном месте материалы по эпоксидным смолам и настало время поговорить про их окрашивание. Существует несколько способов. Самый простой и логичный – это, конечно, приобретение специальных красителей.

Я периодически закупаю пузырьки различных цветов. Могу подсказать пару мест: hobbymagic.ru и master-fimo.ru . И красители можно приобрести весьма разнообразные: прозрачные, перламутровые, металлики, неоновые и т.п. Обычно добавляют небольшое количество красителя в смолу, перемешивают. Затем добавляют отвердитель и окончательно смешивают все компоненты.

Максимальное количество добавляемого красителя иногда оговаривается, а иногда – нет. Как правило, такой краситель представляет из себя концентрированный пигмент, разведённый в компоненте «А» эпоксидной смолы. Поэтому, когда вы добавляете его в смолу, вы, по сути, смешиваете одну смолу с другой, и тут пропорции не столь важны. Всё определяется оттенком, который вы хотите получить. Пропорции важны при добавлении компонента «В» (отвердителя).

И ещё один момент: если вы покупаете красители, то не забывайте и об основах смешивания цветов. Речь о том, что если вы решили купить красный и жёлтый красители, то нет смысла брать оранжевый. Достаточно в желтый капнуть каплю-другую красного и у вас – оранжевый. Синий и желтый дают зелёный, синий и красный – фиолетовый и т.д.

Думаю, не составит труда найти информацию по смешиванию цветов. А вам в итоге нужны лишь три основных цвета (синий, красный и желтый), из которых можно получить множество производных цветов.

Использование описанных красителей имеет, пожалуй, лишь пару минусов: цена и доступность. Даже если первая не очень пугает (пузырьки небольшие, а хватает их надолго), то вопрос доступности остаётся. Не все нужные вам цвета можно найти в готовом виде, т.е. либо их придётся смешивать, либо заменить чем-то ещё.

Вот об этом мы и поговорим. В интернете можно найти немало советов чем можно окрашивать эпоксидные смолы. Спиртовые чернила, чернила для шариковых и гелевых ручек, масляные краски, тонеры для лазерных принтеров, сухие пигментные красители, пудры, морилки на спиртовой основе. Есть в этом списке даже зелёнка из аптеки. Главное условие – краска не должна содержать воды, т.к. с водой смола не дружит.

Я сегодня проведу эксперимент над тем, что проще всего достать. По дороге с работы посещаю канцелярский магазин, меня интересуют гелевые ручки. Порывшись на полках, остановился на двух понравившихся мне цветах: зелёный и фиолетовый металлики.

Кстати, пока копался в полках с пишущими-рисующими, прочитал на одной из упаковок с гелевыми ручками, что в них используются чернила на масляной основе (сразу вспомнились масляные краски из списка).

Придя домой, начал разбирать ручки. Делается это очень просто: достаточно с помощью ножниц или пассатижей снять пишущий узел и подержать стержень над стаканчиком, в котором будете замешивать смолу. Гелевые чернила сами очень легко вытекают из стержня. Вспомнилось, как я пытался выдуть чернила из шариковой ручки, у меня тогда чуть щёки не лопнули. Для точности я решил всё взвешивать: в два стаканчика накапал примерно по полграмма чернил обоих цветов.

Затем долил компонент «А» эпоксидной смолы до 10 граммов.

И тут же перемешал чернила с компонентом «А». Цвет чернил немного поблёк. Но это вполне понятно: они ведь стали менее концентрированными.

Теперь настала очередь компонента «В» (отвердителя). Благо весы кнопкой «TARE» позволяют обнулить показания индикатора. Очень удобно, у нас ведь стаканчик, чернила, смола и палочка, которой всё мешали.

Наливаю по 5 граммов отвердителя (рука чуть дрогнула, налил лишнюю граммульку, это не страшно).

Осталось перемешать всё окончательно и дать немного отстояться, чтобы на поверхность вышли лишние пузырьки воздуха. А тем временем я подготовил пару-тройку молдов. Поскольку это эксперимент, то я выбрал и матовые (розочки и центр пуговки) молды, и глянцевые (обод пуговки и квадраты).

Через сутки достаём замечательно застывшие штуковины и оцениваем результат. Лично меня он вполне устроил: доступно, бюджетно и вполне симпатично. Ну, правда, пуговка в таком виде напоминает просто пластмассовую, но это уже другая песня.

В следующий раз попробую замесить что-нибудь ещё…

Если у вас есть вопросы по этой части, смело задавайте их в комментариях к материалу.

Слайд-шоу: