Если утеплить холодный чердак, используемый для складирования ненужных предметов, то он превратится в уютную жилую мансарду. В первую очередь нужно, конечно, утеплить саму крышу. Кровельный пирог мансардной крыши обустроена сложнее кровли холодного чердака, но результат того стоит - помещением можно будет пользоваться круглогодично. Здесь максимально важно полностью соблюдать технологию, потому каждый слой несет в себе определенные функции, без которых крыша может нести большие теплопотери, не выполняя свои функции, или быстро разрушаться, в результате чего придется ее полностью переделывать.

Состав и последовательность слоев кровельного пирога

Пирог мансардной крыши состоит из нескольких слоев, которые важно располагать именно в обозначенном порядке сверху вниз:

• покрытие кровли,
• обрешетка,
• просвет для вентиляции(контробрешетка),
• гидро-и пароизоляция,
• стропила и теплоизоляция,
• внутренняя пароизоляция,
• внутренняя отделка.

Материал для теплоизоляции: что выбрать?

Теплоизоляция - самый важный слой пирога, обеспечивающий тепло внутри дома.Толщина слоя теплоизоляции выбирается в зависимости от климата и региона. Минимальная толщина - 150 мм, но для регионов, где возможны сильные холода, используют материал до 200мм. Так как речь идет о скате под углом, для теплоизоляции мансарды подойдет не любой утеплитель. Чаще всего используют такие материалы, как:

• Плиты из минеральной ваты на основе базальтового полотна - плотный не горючий материал, хорошо сохраняющий тепло.
• Пенополистирол - также не горючий материал, экологически и пожаробезопасный. К его недостаткам относится повышенная паропроницаемость, из-за чего в теплое время года в помещении может быть повышенная влажность. Еще один минус - он достаточно жесткий, поэтому его сложно укладывать на не простых участках крыши.
• Пенопласт недорого и эффективно справляется с задачей теплоизоляции, а помимо этого совершенно не впитывает влагу. Но он пожароопасен, и более того, при горении выделяет токсичные вещества.
• Стекловолокно также используется как утеплитель, но его структура не стабильна, поэтому существует возможность провисания кровли.

Последовательность и нюансы монтажа

Вначале необходимо установить стропильную конструкцию. Если теплоизолирующий материал выбран заранее, то можно установить стропила с таким шагом, чтобы его плиты входили туда плотно по размеру - это позволит минимизировать отходы, сэкономить и упростит процесс утепления.

Следующий шаг - укладка слоя гидро- и пароизоляции. В этом качестве можно использовать пергамин, пароизоляционную пленку или фольгированный материал. Чаще всего они продаются в рулонах, которые нужно будет раскатать параллельно коньку, начиная снизу. Важно укладывать их внахлест друг на друга, а все стыки обязательно загерметизировать соединительной лентой или скотчем. При укладке не нужно натягивать материал, он должен совсем немного провисать между стропилами.

После этого делается контробрешетка, выполняющая роль вентиляционного просвета, с помощью контрреек, которые прибиваются или крепятся саморезами к стропилам.

Это необходимый элемент, так как отсутствие вентиляции может привести к:

• таянию снега на крыше зимой, и образованию опасных сосулек и наледи,
• повышенной температуре в помещении летом, превращающей мансарду практически в баню,
• повышенной влажности теплоизоляционного материала, что снижает его эффективность и повышает риск возникновения плесени или грибка.

Также для вентиляции можно использовать кровельные продухи в стропилах и коньковый аэратор - устройство, которое располагается вдоль верхнего ребра крыши. Все его щели нужно закрыть решеткой, во избежание попадания мусора.

После этого укладывают основной слой - утеплитель. Важно, чтобы на момент этого действия стропила были абсолютно просохшими - иначе влага из древесины будет впитываться в материал, снижая его способность к теплоизоляции.

Плиты укладывают в два слоя. Это связано с тем, что деревянные или металлические стропила становятся мостиком, по которому в помещение проникает холод. Чтобы этого не происходило, утеплитель вначале укладывают между стропил, а потом делают еще один, более тонкий слой теплоизолирующего материала. Чтобы далее можно было крепить к стропилам необходимые элементы, нужно отметить их расположение на материале.

Остается прикрепить слой пароизоляции, после чего утепление мансарды можно считать законченным, и приступать к внутренней отделке потолка.

Кровельный пирог наполняет стропильный каркас. Он необходим, чтобы защитить дом от дождей, ливней, сохранить тепло, не пропустить шум. Это происходит из-за того, что кровельный пирог многослоен, он имеет формирующие элементы, их требуется правильно и поочередно укладывать, а при этом соблюдать технологию крепления, тогда кровля будет многофункциональной.

Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу при утепленной крыше предназначен выполнять какую-либо функцию, пирог следует монтировать, соблюдая строгую последовательность. При этом основное правило – его масса не должна быть больше, чем несущая способность стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, требующуюся толщину утеплителя и прочность стропил с помощью наших .

Как правило, кровельный пирог включает: (изнутри наружу):

• подшивку со стороны подкровельного помещения;
• пароизоляцию, например, полипропиленовую пленку;
• утеплитель, например, минвату, помещенную между стропильной системой;
• гидроизоляцию, для примера, мембрану, которая проложена по верхней кромке стропильных лаг;
• контробрешетку из деревянных реек;
• обрешетку из дерева;
• укрывной материал, то есть металлочерепицу.

Кровля может быть утеплена по-разному, она может быть холодной либо утепленной.

То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:

1. Самый верхний слой пирога – металлочерепица. Она обеспечивает защиту от атмосферных осадков, изменений температуры, определяет внешний облик крыши.

2. Виброизоляционные элементы. Они прекращают вибрацию, с ними не слышен шум от ливня, стучащего по металлической крыше.

3. Каркас обрешетки из дерева. Он требуется, чтобы прикрепить наружное покрытие — металлочерепицу и сделать зазор под крышей, чтобы между материалами существовала вентиляция.

4. Контробрешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, обрешеткой и изоляционными материалами.

5. Гидроизоляция. Она не дает проникнуть влаге к каркасу стропильной системы и в утеплитель.

6. Теплоизоляционный материал. Выполняет функцию изоляции от шума и не дает уходить теплу из помещения.

7. Стропила крыши. К ним прикрепляют кровельный пирог и утеплитель. При помощи стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.

8. Пароизоляция. Она выводит на улицу пары, которые образуются внутри дома.

9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Стропила.

Стропила под крышу из металлочерепицы идентичны с другими стропилами, на которые прикрепляют листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица не очень сильно нагружает их, поэтому для постройки стропил не нужно брать брус большого сечения.

Дистанция между стропильными ногами, как правило, 600-900 мм. При подборе же шага брусков стропил стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его необходимо плотно уложить между каркасом, так, чтобы не было зазоров.

Стропильную систему делают из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют эту ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если требуется возвести кровлю в холодных регионах страны, то следует подбирать бруски шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной также 200 мм.

Пароизоляция.

Пароизоляция требуется, чтобы предохранить утеплитель от влаги, а также для поддержки определенного микроклимата в комнатах. Обычно пар, образующийся в комнате, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет слоя пароизоляции, то пар станет впитываться в утеплитель.

При морозах пар начнет останавливаться с внешней стороны теплоизоляции. Там он сначала сделается инеем, а затем коркой льда на материале. А весной, когда станет тепло, то покрытый коркой льда утеплитель придет в негодность. Лед растает, и вода будет течь на утеплитель. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас же монтируют пленки из полиэтилена либо полипропилена:

1. Пленка из полиэтилена не очень прочная, из-за этого ее армируют сеткой.

2. А пленка из полипропилена – это тканое полотно, оно с обеих сторон ламинируется тоненьким слоем из такого же материала. Одна из сторон шероховатая.

Теплоизоляция.

Самые широко используемые утеплители – это минвата либо пенопласт. Они довольно недороги. Минвату, блоки пенопласта укладывают между балками стропил. Их монтируют встык. Если при этом получатся щели и зазоры, то их задувают монтажной пеной.

Если у вас нет времени на монтаж утеплителя, то вы можете утеплить крышу пенополиуретаном.

Гидроизоляция.

Раньше в качестве гидроизоляции клали пергамин либо рубероид. Теперь, чтобы крыша прослужила долго, используют специальные мембраны. Хотя этот материал и стоит недешево, но он надежный и прочный. Мембранный материал состоит из 2 слоев: первый – армирующий, второй — отталкивающий влагу.

Контробрешетка и вентиляционный зазор.

Контробрешетка создается из деревянных реек. Их прикрепляют к слою гидроизоляции, который располагают поверх лаг стропил. Тогда смонтированные бруски контробрешетки обеспечивают зазор между слоем гидроизоляции и покрытием крыши.

Обрешетка.

Обрешетка – это основа для прикрепления металочерепицы. Ее делают из деревянных брусков, их монтируют перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или бруски обрешетки прикрепляют встык или через небольшой промежуток, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетку из дерева создают, прикрепляя ее гвоздями, саморезами, скобами.

Но не стоит в этом случае забывать, что все дерево следует обработать противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.

Виброизоляция.

Обязательно следует сделать виброизоляцию, если в ваших планах покрыть кровлю металлочерепицей, так как при дожде, ливнях появляется довольно сильный шум.

Чтобы защитить от шума крышу из металлочерепицы, используются звукопоглощающие материалы.

Чтобы снизить шумы и вибрацию можно:

1. Плотно прикрепить все слои кровельного пирога, таким образом увеличив его жесткость. Это просто сделать, если при прикреплении вкручивать множество саморезов на 1 м.

3. Сделать обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки прикрепить неровно, то после монтажа металлочерепицы, финальное покрытие будет деформироваться, а из-за этого может возникнуть шум.

4. Также можно уменьшить шум, если между контробрешеткой и стропилами разместить уплотнитель, который изолирует звуки.

Для изготовления металлочерепицы берут тоненькие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем перейти по ссылке , где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

Такой материал может прослужить в качестве кровли несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы положить материал плотно, используют уплотнительные элементы.

Видео урок монтажа металлочерепицы.

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто объяснить, наличие мансардного этажа – это в первую очередь достаточно большая экономия средств на этапе строительства, во — вторых такое решение дает владельцу дома пусть и неполноценную полезную площадь, но вполне пригодную, например, для спальной комнаты.

В то же время устройство мансардной кровли немного более сложная и требующая дополнительного внимания задача. Мансардная кровля должна быть выполнена в полном соответствии с технологией. Особое внимание необходимо уделять устройству кровельного пирога, а в частности пароизоляционной мембране, именно она сделает мансардную крышу сухой.

Мансардные кровли могут иметь различный вид. В частном строительстве могут быть использованы несколько видов крыш мансардного типа. Основные варианты, это варианты двухскатных крыш, но встречаются и другие конструктивные решения.

Нельзя забывать, что тёплая мансардная кровля сама по себе достаточно дорогое удовольствие, но обустройство мансардного этажа на порядок дешевле, чем устройство полноценного этажа с двухскатной кровлей.

Особенности мансардной крыши.

Любая мансардная крыша имеет ряд отличительных особенностей. Ниже мы постараемся привести несколько ключевых моментов, которые отличают мансардную кровлю от других видов.

1. Основной признак мансардной кровли – это ее функциональность. Нельзя забывать, что мансардная крыша является, как крышей, так и стеной чердачного помещения или мансардного этажа.
2. Высота мансардной кровли обычно более 2,5 метров в самой высокой точке..
3. Площадь поверхности мансардной кровли всегда больше, чем обычной двухскатной.
4. Стропильная система мансардной крыши должна быть выполнена таким образом, чтобы конструктивные решения распорок и стропильных ног минимально занимали полезное пространство.

Видео о строительстве мансардной кровли

Подбор материала покрытия

Подбор финишного покрытия кровли в случаи с мансардным исполнением имеет ряд тонкостей и нюансов. Основной фактор выбора – это легкость материала. Отлично подойдет для мансардной крыши легкая металлочерепица, штучная клеевая черепица, такие нетяжелые покрытия, как ондулин или профилированный металлический лист. Тяжелые материалы, такие как шифер и глиняная черепица редко используют в строительстве мансардной кровли.

Особенности расчета мансардной кровли.

При расчете такого вида крыши уделяют особое внимание нескольким элементам кровли.

• В первую очередь расчет конструктивной части кровли. В конструктив входит расчет угла наклона, шага стропильной системы, толщины пиломатериала, его длина и общее количество.
• Вторая часть конструктивного решения кровли — это расчет финального покрытия и обрешетки
• Все вышеперечисленные решения основываются на определении полезного пространства мансардного помещения. Мансардное помещение должно быть высотой более 1,5 метров в самой высокой точке. От высоты мансардного этажа зависит конструкция стропильной системы и кровли в целом.
• Полезным пространством кровли считается вся зона, где высота от пола до потолка превышает 90 сантиметров. Те места в помещении, где это условие не выполняется, называют глухой зоной. От площади глухой зоны и от ее внешнего вида зависит строение ребер жесткости и дополнительных связок стропильных ног кровли.
• Расчет площади финишного покрытия только с первого взгляды выглядит достаточно сложным, на самом деле, расчет финальной отделки — самая простая часть всего подготовительного этапа. Для просчета финишного покрытия из всей кровли выделяют несколько простых геометрических фигур. Это актуально для кровли сложного вида с несколькими скатами, находящимися под разным углом. Вычисляя площадь каждой фигуры с учетом всех технологических захлестов можно легко получить сумму всех площадей – это и будет количество финишного покрытия.

Устройство кровельного пирога в мансардной кровли

Кровельный пирог и его правильное устройство – это основная проблема в монтаже всей мансардной крыши.

Первые признаки неправильного устройства кровельного пирога это образование конденсата и образование сосулек на скатах крыши. Как только первые сосульки появились на кровли – это верный признак выхода теплого воздуха наружу. Совсем необязательно, что с потолка сразу начнет капать, но беспокоится все, же следует.

Правильный кровельный пирог

Каждый слой кровельного пирога отвечает за свой функционал. И каждый слой должен быть правильно выполнен, в соответствии со всеми нормами и строительными правилами.

Условно можно поделить кровельный пирог на два типа. Кровельный пирог без утеплителя. Такая конструкция может быть применена только в летнем мансардном этаже. И большой кровельный пирог с тепловым контуром – этот вариант отлично подходит для строительства полноценного теплого этажа.

Пирог без утеплителя. Основная задача такого пирога – это защита чердачного помещения от влаги и конденсата. Устройство такого пирога выглядит достаточно просто. Первый слой это настил пароизоляционной мембраны на стропильную систему, поверх мембраны монтируется контробрешетка, затем обрешетка и финишное покрытие.

Основные проблемы в устройстве пирога без утеплителя.

Первое, что нужно сделать — это правильно смонтировать пароизоляцию, второе – это обязательный воздушный зазор между обрешеткой и мембраной (для этого и нужна контробрешетка).

Теплый кровельный пирог. Чаще мансардное помещение является жилым, поэтому очень важно смонтировать правильный теплый кровельный пирог. Нужно понимать, что кровля подвергается не только холоду, но и теплу. Солнечные лучи могут нагреть кровлю до 70 градусов, от такой температуры в помещении невозможно находиться. Поэтому мансардная крыша не только должна держать тепло внутри здания, она должна не впускать горячий воздух внутрь.

В стропильной системе кровельного пирога должна учитываться толщина утеплителя, это очень важно для удобства монтажа и дальнейшего правильного функционирования кровельного пирога.

Слои кровельного пирога:

1. Первый слой – это пароизоляция именно с него следует начать монтаж пирога. Пароизоляция раскатывается на стропила, и крепиться к ним. Необходима четкая фиксация пароизоляции, часто ее делают при помощи строительного степлера. Раскатыввают пароизоляцию нахлестывая дргуг на друга от 10 до 15 сантиметров. Нахлесты герметизируют при помощи специальной герметичной ленты.
2. Второй слой – это утеплитель. Утеплитель нужно выбирать исходя из климатических условий, экологичности и звукоизоляционных качеств. Нельзя забывать, что крыша дома – по своей сути это потолок вашей комнаты, и стук дождя будет как никогда слышен в мансардном помещении. Сейчас на рынке утеплителей очень большой выбор. Большим спросом пользуются материалы на основе различной ваты, это и стекловата, и каменная вата, и другие материалы. Достаточно бюджетным вариантом является утепление пенополистеролом, но его звукопоглощающие свойства оставляют желать лучшего.
3. Третий слой это влагозащитная мембрана, она также раскатывается на стропильной системе, но уже со стороны улицы. Именно мембрана будет препятствовать проникновению внешних осадков в кровельный пирог. Некоторые мембраны могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Монтаж такой пленки происходит таким же образом, как и пароизоляция, стыки герметизируют, а раскатывается пленка с соблюдением нахлеста в 10-15 сантиметров.
4. Следующий этап — монтаж контробрешетки, хотя производители материалов с волнистым рисунком (ондулин, шифер, металлочерепица) утверждают, что пассивной вентиляции кровли достаточно – это не всегда бывает именно так. Контробрешетка, даже минимальная, создает хороший вентиляционный зазор, что помогает быстрее выводить влагу с внутренней поверхности финишного кровельного покрытия.
5. Обрешетка. Сама обрешетка в мансардной крыше может быть как сплошной, так и прореженной. Все зависит от материала, который используется в качестве финишного покрытия. Для штучной черепицы применяют сплошную дощатую обрешетку, или листовой материал вместо обрешетки. Для листового материала используют прореженную обрешетку.

Основная проблема мансардной кровли – это ее утепление и защита от влаги. В остальном шаги возведения такие же, как в обычной двухскатной крыше.

1. Первый шаг – это просчет материалов, расчет нагрузки
2. Второй крепление несущих брусьев
3. Сборка шаблона стропильной системы
4. Сборка стропильных ферм по шаблону, в соответствии с количеством по проекту
5. Монтаж стропил
6. Устройство кровельного пирога
7. Устройство финишного покрытия
8. Внутренняя отделка со стороны кровли

Внутренняя отделка мансардной кровли

Мансардную кровлю внутри можно задекорировать почти любым материалом. Это и вагонка, и гипсокортон, и пластиковые декоративные панели. Но идеален для мансардной кровли с точки зрения практичности съемный материал, например вагонка, в случаи неправильного устройства кровли, такой материал сделает доступным проведение ремонтных работ кровельного пирога.

Дом с мансардной крышей наиболее распространенное решение при частном строительстве. Сооружение мансардной крыши дома – относительно простой и недорогой способ увеличить жилую площадь строения. Мансардная крыша (или мансарда) – вид скатной крыши, подкровельное пространство которой отличается большим объемом и используется в качестве полезной площади. Скаты классической мансардной крыши состоят из двух частей: нижние – крутые и более пологие верхние.

Виды мансардных крыш

• Мансарда под двускатной кровлей. Речь идет об обычной двухскатной крыше, чердачное помещение которой обустроено под жилую комнату. Достоинство – легкость монтажа и минимум затрат. Не требуется сложных расчетов. Минус – площадь получаемого помещения маленькая со скошенным сводом.
• Мансарда под двускатной ломаной кровлей. Классический вариант. Такая мансарда имеет четыре ската. Два нижних – под крутым углом, два верхних – более пологих. Конструктивно более сложный вариант. Плюс – большая полезная площадь.
• Мансарда с выносной консолью. Конструктивная особенность мансарды – каркас, выдвинутый за пределы основного помещения. Требуется сложные расчеты при проектировании и конструировании. Плюс. Получаем вполне нормальную жилую комнату, в которой можно установить вертикальные оконные конструкции.
• Мансарда многоуровневая. Особенность – сложная конструкция стропильной системы. Упор кровли приходится на разные точки. В большинстве случаев такая мансарда выглядит как продолжение стен самого дома.

Требования к мансардной крыше

Мансардная кровля будет служить долго, без серьезных ремонтных работ, если при монтаже соблюдены следующие правила:

• 2,2 м – минимальная высота мансардного помещения.
• Усиленное утепление, чтобы степень теплоизоляции кровельных скатов сравнять со стенами дома.
• Эффективная вентиляция кровельных слоев обеспечит нормальный уровень влажности.
• Для финишного покрытия лучше выбрать материалы с небольшим удельным весом, чтобы не утяжелять и без того нелегкую конструкцию.
• Сооружение мансарды необходимо заложить в проект здания, чтобы рассчитать увеличенную нагрузку на несущие стены здания.

Теплая кровля

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные кровли могут быть теплыми и холодными. Разница между ними – состав кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов крыши, а также оборудование гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителя: керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Маты из базальта самые востребованные.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется усиленный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они не только могут потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Чтобы предотвратить конденсацию испарений из внутренних помещений на внутренних слоях кровли, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем укладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции используют пленку или мембрану. Использование последней предпочтительней. Материал обладает отличными диффузионными способностями. Он не проницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода испаряясь, проходить через слои кровли, нигде не оседая. К тому же мембраны практичней с точки зрения экономии места. В отличие от пленок для их укладки не требуется оставлять зазор между слоями. Она укладывается непосредственно на утеплитель.

В первую очередь обрабатывают ендову. Сверху вниз мембрану прокладывают по всей длине. Стыки проклеивают специальной лентой, желательно, той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен быть хорошо натянут, без провисания.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопластовые плиты. По сравнению с минеральной ватой они не напитываются влагой в случае протечки в системе гидроизоляции.

Пенопластовые плиты укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Максимальная строго не определена. Толщину утепляющего слоя рассчитывают для каждого конкретно случая с учетом климатических особенностей района, где находится дом.

Плиты крепятся с помощью клея или дюбелей. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заливают герметиком или монтажной пеной. Оставлять открытыми нельзя. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат - появление плесени и загнивание стропил. Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, деревоплитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного помещения.

Система вентиляции

Для мансардной крыши вопрос вентиляции не менее важен, чем утепления. Если движение воздуха будет затруднено, то в помещении будет высокая влажность, а слои кровельного пирога быстро выйдут из строя.

Вентиляция мансардной крыши осуществляется за счет естественного движения воздуха. В правильно сконструированной кровле потоки воздуха движутся снизу вверх - от карнизов к коньку. Самый простой способ обеспечить вентиляцию мансарды - правильное чередование кровельных слоев с оставлением вентиляционных зазоров. Если смотреть на крышу из помещения слои размещаются в следующей очередности:

1. потолок комнаты;
2. зазор 5 см;
3. пароизоляция, набитая изнутри стропильных ног;
4. утеплитель, уложенный между стропильными ногами;
5. обрешетка и контробрешетка – ключевой слой для свободного прохождения воздушных потоков. Именно здесь образуется основной зазор для вентиляции;
6. гидроизоляция;
7. кровельное покрытие.

Обустройство вентиляционной системы мансардной кровли может отличаться схемой раскладки гидроизоляционного слоя и пленкой, которую применяют в качестве этого слоя. Исходя из этого различают двух- и однослойная вентиляция.

Однослойная система

Отличительные особенности:

• гидроизоляция укладывается непосредственно на утеплитель;
• в качестве гидроизоляции применяют мембранную ткань с проницаемостью 800-1000 гр на 1 кв/м в сутки.

Преимущество мембраны заключается в способности пропускать идущие снизу водяные пары, но не пропускать воду, которая конденсируется на кровельном покрытии и капает на пленку.

Двухслойная система

Особенность данной системы в том, что потоки воздуха идут по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки: сверху и снизу. Пленка укладывается таким образом, чтобы образовался зазор после слоя утеплителя и до кровельного материала. Для работы системы вдоль карнизной планки и конька оставляются вентиляционные щели либо устанавливаются в карниз вентиляционные решетки.

Дополнительная вентиляция

Если естественная вентиляционная система не справляется с очисткой воздуха в мансардном помещении, ей можно помочь за счет монтирования дополнительных средств.

1. Коньковый аэратор. Кровельный элемент который устанавливается взамен конька по всей длине. Аэратор снабжен решетками, который защищает его от попадания мусора.

2. Карнизные продухи. Можно сделать двумя способами. Первый – при подшивке карнизов оставить вентиляционные зазоры. Второй – в подшивку карнизов вставлять софиты с перфорацией, пластиковые или металлические.

3. В случаях если монтаж продухов осуществляет уже на готовой крыше, можно использовать вентиляционные решетки. В карнизах выпиливаются отверстия, в которых саморезами закрепляются решетки.

4. Крышный аэратор. Можно монтировать уже на полностью готовой крыше. Представляет собой трубу из пластика с зонтиком наверху. Для мансардных кровель рекомендуется использовать усиленный вариант крышного аэратора. Он снабжен вентилятором, который создает пониженное давление, благодаря чему эффективно выводится влага и пар из жилых помещений и кровельного пирога.