Каждый из нас не раз видел металлочерепицу. Каждый год не одна сотня квадратных метров этого кровельного материала монтируется на различных крышах. Ввиду повсеместного использования металлочерепицы, хочется сказать несколько слов о грамотном выборе материала, правильном ее хранении, а также о том, как перекрыть крышу металлочерепицей и установить все дополнительные элементы, которые идут к ней в комплекте.

Достоинства металлочерепицы

Впервые этот кровельный материал в продаже появился в Финляндии во второй половине минувшего века и с тех пор успешно лидирует среди всех покрытий такого рода. Сегодня металлочерепица производится из алюмоцинковой стали, которая имеет защитное полимерное покрытие, которое защищает металл от коррозии и окрашивается в разные цвета.

При изготовлении этого материала используется несколько покрытий, которые различаются по своим свойствам, стоимости и толщине. Оцинкованные профилированные листы имеют более сложную внутреннюю структуру, чем кажется изначально: обычно для основы применяется холоднокатанный горячеоцинкованный лист, что имеет толщину 0,4-0,5 миллиметров.

Металлочерепица обладает перечнем ключевых качеств, которые и определили такую ее популярность: небольшой вес, легкость монтажа, длительный срок полезной службы, повышенная износостойкость и разумная цена. Материал не горит, не деформируется и не плавится. Иногда потребители грешат на повышенный шум во время сильного ветра или дождя, однако это наблюдается при неправильном монтаже кровли, шумоизоляции и водоотвода.

Этот кровельный материал обладает стильным внешним видом, зачастую имитирующим традиционную керамическую черепицу, но намного превзошел глиняный аналог по эргономическим качествам. Используют металлочерепицу для проведения реконструкции построек или нового строительства. В любом случае она способна прослужить 50 лет, а то и больше, не теряя свой первозданный облик в течение всего времени эксплуатации.

Процесс укладки листов металлочерепицы относится к таким работам, при выполнении которых необходимо строго придерживаться требований, указанных производителем в инструкции. Отступление от этих рекомендаций может привести к существенному сокращению времени службы материала, а производители в таких случаях отказываются от ответственности в виду нарушения гарантийных обязательств.

Расчет листов металлочерепицы

Чтобы купить нужное количество листов металлочерепицы, обратите для начала внимание на любой жилой дом, в котором обустроена подобная кровля. Поперек ската кровли размещаются «волны», а вдоль - располагаются «ряды». Шагом металлочерепицы называют расстояние между рядами. А лист, который состоит из 6 «волн» и имеет шаг в 350 миллиметров, именуется «модуль». В продаже представлены одно-, трех-, шести- и десятимодульные складские листы.

Но также можно себе заказать листы по собственным измеренным размерам. Безусловно, цены за спецзаказ, будут выше. Однако при покрытии сложной крыши листами стандартных размеров получается много отходов, что также влияет на цену перекрытия крыши металлочерепицей. А вот возможность индивидуальной нарезки кровельного материала под каждого заказчика позволяет эти отходы снизить намного. Поэтому выбирать складские листы или их нарезку нужно, исходя из определенного варианта.

Лист металлочерепицы имеет 2 ширины: общую и полезную. Что касается длины изготовляемых листов, то минимальная длина составляет 450 миллиметров, а максимальная достигает 7 метров. Нижние 50 миллиметров листа от черты реза до гребня волны называют «нижним резом», размер которого одинаков для резанных и складских листов. «Верхний рез» от гребня волны до края сверху составляет 50 миллиметров для стандартных листов металлочерепицы и до 300 миллиметров для листов по спецзаказу.

Чтобы рассчитать число рядов листов по горизонтали, нужно максимальную длину ската по коньку или карнизу поделить на полезную ширину листа. Полученное число округлите к большему значению. Подсчитать длину листов в укладываемом ряду можно, суммируя несколько величин.

Первая из них - длина ската, измеряемого от карниза до конька, то есть от нижней до верхней точки ската. Вторая - длина карнизного свеса в 0,05 метра, что рассчитывается для предотвращения попадания влаги под кровельные листы. Третья - длина вертикального перехлеста листов в 0,15 метра. Если в ряду имеется два и больше листов, то каждый последующий лист будет накладываться на нижний, друг с другом сцепляясь в месте «замка» и образуя прочное, герметичное и ровное соединение.

При выборе листов металлочерепицы помните, что не рекомендуется брать листы, что имеют длину больше 4-4,5 метров, потому что это затратно и достаточно трудоемко, неудобства возникают при погрузке, разгрузке и подъёме материала на кровлю, ведь длинный лист может поцарапаться, погнуться и деформироваться. При использовании очень длинных листов металлочерепицы их лучше резать на куски, которые нужно укладывать с нахлестом в 150 миллиметров.

Металлочерепица, согласно строительным нормам, должна храниться в неотапливаемом помещении, где поддерживается защита от погодных факторов - дождя и прямых солнечных лучей. Профили, которые имеют заводскую упаковку, нужно уложить на ровную площадку с применением в качестве подставки брусья, что имеют толщину 20 сантиметров, с шагом 50 сантиметров. Если вы планируете хранить материал дольше, чем 1 месяц, распакуйте металлочерепицу и уложите в штабеля до 70 сантиметров высотой.

Возведение стропильной системы

Расчет элементов стропильной системы нужно производить на стадии проектирования кровли. Следует учитывать особенности формы кровли, ветровые и снеговые нагрузки для региона. При ошибках в просчете по шагу и сечению стропил кровля со временем может просесть, также появляются трещины. Шаг стропил под металлочерепицу должен составлять 600-900 миллиметров. Если этот показатель будет увеличен, то рекомендуется применять поперечные доски большого сечения (обрешетку). Как правило, принято использовать стропила сечением 100 или 150 на 50 миллиметров.

Если вы планируете утеплить кровлю, желательно обустроить между стропилами дополнительную горизонтальную вентиляцию. А именно в боковой части стропил просверлить возле верхней части кровли отверстия, что имеют диаметр 2-2,5 сантиметров, с шагом 30 сантиметров. После этого необходимо обработать древесные материалы противопожарными и антисептическими пропитками.

Пред тем, как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, рекомендуется проверить по диагонали длину всех скатов, так как кровля должна иметь правильную прямоугольную форму. Затем проверьте карниз, конек, плоскость и переломы скатов на горизонтальность. При наличии погрешностей нужно провести выравнивание поверхности.

При выборе металлочерепицы в качестве кровельного покрытия минимальный угол наклона крыши должен достигать 14 градусов, что обеспечивает допустимый сток воды, кровля в себе не будет накапливать влагу и протекать в будущем. Обязательно установите карнизную доску в выпиленные в стропильных ногах пазы, чтобы добавить конструкции большую жесткость для монтажа крюков для водосточных желобов.

Во многих инструкциях по установке листов металлочерепицы рекомендуется установить также лобовую планку. Лобовую доску крепят на торцевую часть стропил для дополнительной защиты. Подшивку карнизных свесов выполняют с помощью профнастила, сайдинга или софитов, изготовив предварительно специальную обрешетку. Если в качестве подшивки используются софиты без перфорации, необходимо оставить вентиляционные зазоры для обеспечения свободного притока воздуха в пространство под кровлей.

Крюки для желобов устанавливают непосредственно перед креплением металлочерепицы. Лучше всего применять длинные крюки, обеспечивающие большую прочность конструкции. Держатели желобов установите на карнизную планку, выпилив пазы для «ножки» крюка. Закрепите крюки саморезами. Шаг установки держателей водосточного желоба обычно совпадает с шагом стропил. Для смонтированной кровли из металлочерепицы принято использовать короткие крюки.

Обустройство гидроизоляции и вентиляции

Любому кровельному пирогу противопоказана влага и её самое минимальное попадание в подкровельное пространство, так как она приводит к гниению и растрескиванию стропильной системы и коррозии листов металлочерепицы. Избежать подобных негативных факторов получится, если вы выберете для кровли утеплитель достаточной толщины, защитите его от воздействия конденсата путем гидроизоляционной пленки и от влаги посредством пароизоляции, а также устроите естественную вентиляцию пространства.

Для организации правильной вентиляции крыши из металлочерепицы нужно рассчитать площадь вентиляционных зазоров, согласно соотношению общего пространства зазоров под вентиляцию к общей площади кровли 1 к 100. Помните, что вентиляционные зазоры необходимо размещать между гидроизоляцией и кровлей, тепло- и гидроизоляцией для сквозного протока воздуха, у конька и в подшивке карниза для притока воздуха.

Для гидроизоляции кровли из металлочерепицы принято использовать гидроизоляционные и антиконденсатные пленки, а также супердиффузионные мембраны. Категорически не стоит под металлочерепичную кровлю укладывать битумную гидроизоляцию! Гидроизоляционный материал укладывают таким способом, чтобы потоки воздуха проходили от карниза без препятствий под конек крыши и выходили через вентиляционные отверстия, что установлены в самом высоком месте.

Укладывают гидроизоляционный слой в горизонтальном направлении между коньком и карнизом с нахлестом в 15 сантиметров, поверх стропильной системы. Начинать следует от карнизов. Укладывайте материал с небольшим провисанием между ногами стропил в 20-25 миллиметров, чтобы избежать разрыва пленки в холодную пору. Крепеж данного материала можно осуществить при помощи деревянных реек, установленных вдоль стропильных ферм. Пароизоляционную пленку уложите внахлест под утеплителем, соединяя её куски клейкой лентой.

Возведение обрешетки под металлочерепицу

Металлочерепица требует создания обрешетки. Для этого используются бруски, что имеют сечение 5 на 5 сантиметров, и доски размером 3,2 на 10 сантиметров. Первым делом прибейте от конька к карнизу к стропилам по гидроизоляционной пленке спадающие бруски. В горизонтальном направлении к ним крепят доски обрешетки. Первая из них от карниза должна на 1-1,5 сантиметров быть толще остальных - 5 на 10 сантиметров.

Доски нужно крепить с соблюдением таких расстояний: от начала первой доски до середины следующей должно быть 28 сантиметров, между серединами остальных досок - 35 сантиметров. Шаг обрешетки рекомендуется проверять через каждые 5 рядов от первой доски. Самостоятельная укладка металлочерепицы - дело нелегкое. И если вы ошибетесь с горизонтальностью карнизной доски, то придется всю обрешетку перебивать заново.

Около мансардных окон, дымоходных каналов и в ендовах нужно выполнить сплошную обрешетку, прибив к сторонам коньковой планки дополнительно две планки примыкания размером 150 на 25 миллиметров на протяжении 300 миллиметров. Если угол ендовы почти плоский, стоит проложить дополнительный слой гидроизоляционного материала. Ендова крепится с помощью саморезов к обрешетке с шагом 300 миллиметров. Нижний край ендовы следует уложить сверху карнизной планки. Нахлест должен составлять при горизонтальном стыке ендов не меньше 100 миллиметров.

В дымоходной трубе необходимо выполнить штроб (в швы кладки категорически запрещено штробить) глубиной не меньше 15 миллиметров и провести гидроизоляцию на трубу на 50 миллиметров, закрепив срез клейкой лентой. Внешние планки примыкания будут накладываться на трубу, верхнюю часть заводя в штроб. Это место необходимо загерметизировать качественным теплостойким герметиком. Также на данном этапе необходимо предусмотреть места для обустройства проходных элементов кровли - вентиляционных и антенных выходов.

Крепление листов металлочерепицы

Вот мы и подошли к главному вопросу, как правильно перекрыть крышу металлочерепицей. Независимо от того, что металлочерепица является прочным материалом, при работе с ней стоит соблюдать некоторые правила. Процесс укаладки металлочерепицы начинается на земле, нужно распаковывать и разложить листы в стопки, предназначенные для каждого ската. Нельзя листы брать голыми руками, надевайте защитные рукавицы.

Технология обустройства кровли из металлочерепицы допускает выполнение раскроя листов под сложные участки на объекте. Однако нельзя резать листы болгаркой, так как может повредиться защитный полимерный слой. Используйте для резки электрические высечные или ножницы по металлу. Прежде чем заняться раскроем, потренируйтесь на отдельном куске, так как резать металлочерепицу сложнее, чем обыкновенный стальной лист.

При поднятии на кровлю металлочерепицы её важно не поцарапать. Берите лист материала при перемещении за край линии штамповки и поднимайте на кровлю при помощи направляющих из досок. Длинные листы не рекомендуется поднимать за края, потому что лист может прогнуться. Также не грузите одновременно несколько листов. Помните, что для перемещения по листам нужно выбирать обувь с мягкой подошвой. Не наступайте на гребень волны, а только на носки. Ставьте ногу параллельно скату.

Направление укладки листов не привязано ни к чему, поэтому может проводиться слева направо или справа налево. При выборе монтажа металлочерепицы слева направо придется приподнимать край листа, а край следующего помещать под него. В результате крайний лист будет опираться на предыдущий, а точнее - на его поперечную волну, что позволяет предотвратить скольжение листов. На двускатных кровлях монтаж листов начинают от торца, а на вальмовых - укладывают от вальмы. Выравнивают листы относительно карнизов. Если начинать укладку покрытия с длинных листов, будет намного проще их выровнять.

При укладке материала в один ряд первый лист помещают на обрешетку, временно прикрепив одним саморезом. Затем уложите следующий лист, выровняв относительно первого, и скрепите между собой листы. Следите, чтобы все листы плотно и правильно с геометрической позиции состыковывались между собой. Осуществляйте монтаж металлочерепицы, двигаясь от карниза к коньку. После этого прикрепите все листы к обрешетке, а последний в ряду лист крепят к обрешетке только после выравнивания следующего блока.

При укладке листов металлочерепицы справа налево в несколько рядов уложите первый лист, выровняв его по торцу и карнизу, потом наложите сверху первого второй лист, временно его закрепите одним саморезом по центру листа у конька, выровняйте листы и их между собой скрепите саморезами. Затем нужно уложить третий лист с левой стороны от первого, скрепить листы между собой и уложить над третьим четвертый лист. Выровняйте по торцу и карнизу весь блок, а потом окончательно прикрепите листы металлочерепицы к обрешетке.

При укладке материала на треугольном скате необходимо перед началом монтажа разметить центр ската и через этот центр провести ось. Затем такую же ось нужно отметить на листе и совместить черты осей, нарисованные на листе и скате. Закрепите лист у конька одним саморезом. В обе стороны от него продолжайте монтаж по принципам, что были описаны в предыдущих вариантах.

Листы металлочерепицы крепят между собой, карнизам, торцам и обрешетке. Сначала крепят между собой три-четыре листа на стыках, потом закрепляют их на своем месте одним шурупом, выравнивают строго по карнизу и только потом листы крепят окончательно к обрешетке. Листы кровельного материала крепят к обрешетке двумя саморезами - возле конька и у карниза. Продолжайте монтаж покрытия по этой же схеме. Смахните стружку от просверливания мягкой щеткой после окончания монтажа металлочерепицы и подкрасьте при необходимости поверхность.

Торцевая и коньковая планка

Чтобы защитить металлочерепицу от подъемной силы ветра и процесса разбалтывания её крепления, требуется торцевая планка. Она также выступает защитным элементом для конструкции от влаги. Торцевую планку устанавливают по направлению к коньку от карниза, нё излишек обрезают у конька. Крепят эту планку к торцевой доске саморезами через каждые 500-600 миллиметров

За счет разницы высот торцевая планка плотно прижимается к листам металлочерепицы, это позволяет устранить дребезг и шум при порывах ветра. Нахлест торцевых планок должен доходить до 100 миллиметров. Слой гидроизоляции нужно в обязательном порядке уложить поверх торцевой планки, которая закроет край гидроизоляционного материала. Также такая планка должна перекрыть верхний гребень волны, для защиты металлочерепицы от попадания воды.

Для устройства должной вентиляции пространства под кровлей воздух должен свободно проходить к коньку от карниза и выходить через отверстия в коньковом уплотнителе наружу. Проложите на сплошную обрешетку гидроизоляцию так, чтобы она перекрыла нижний слой гидроизоляционного материала по краям не меньше чем на 150 миллиметров.

Конек крепят в обрешетку с помощью коньковых саморезов в верхний гребень волны металлочерепицы с обеих сторон. К коньку уплотнитель крепят до того, как будет установлен последний на кровле, предварительно сняв с него защитную пленку.

Верхняя ендова и планки примыкания

Верхняя ендовая планка нужна для отвода влаги с внутреннего угла кровли, расположенного на стыке двух скатов. Крепят ендову саморезами так, чтобы они насквозь не проходили и не повреждали гидроизоляцию. Помните, что между листами черепицы и верхней ендовой обязательно следует укладывать саморасширяющийся уплотнитель.

Между планками ендовы также необходимо оставлять вентиляционные зазоры, размером около 20 миллиметров, и делать на стыках при укладке планок нахлест в 200 миллиметров. Угловой лист ендовы должен лист кровельного покрытия перехлестывать минимум на 250 миллиметров.

Специальные планки нужно устанавливать на изломах кровли и при примыкании кровельного покрытия к стене. Изломы кровли бывают обратными и прямыми. В местах изломов рекомендуется соблюдать непрерывную гидроизоляцию. Доски обрешетки при прямом изломе ската друг к другу должны максимально приближаться. Лист металлочерепицы, накрывающий изломы скатов, над изломом крыши должен немного выступать и закрывать его тем самым.

В случае с обратным изломом ската кровли вы можете использовать в качестве сопрягающего элемента примыкание к стене, разместив его на нижний скат стороной с завальцовкой. Примыкание кровли к стене устраивают по аналогичному принципу, что и процедура примыкания к трубе. Гидроизоляцию выводят и поднимают на стену, хотя бы на 50 миллиметров до штроба. Зависимо от примыкания - к торцу или сбоку стены, используют универсальный или профильный уплотнитель.

Крепление водостоков и снегозадержателей

Установку длинных крюков производят на карнизную доску или стропила перед тем, как перекрыть старую крышу металлочерепицей. Для лучшего стока воды следует обеспечить угол наклона желоба не меньше 5 миллиметров на погонный метр. Принято устанавливать крюки с вертикальным смещением. Чтобы вставить желоб в крюк, нужно завести его носик в желоб таким способом, чтобы носик оказался внутри завитка.

Затем следует зафиксировать другой край желоба с помощью накидного пластинчатого фиксатора. Внешний край желоба должен быть при этом ниже внутреннего на 6 миллиметров в целях предотвращения попадания на фасад воды во время сильного ливня. Продолжение края металлочерепицы должно над желобом свисать на 50 миллиметров. Соединение желоба с углом другого желоба или со следующим желобом производят встык с помощью специального соединителя.

Соединитель желоба оснащен специальной резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичное соединение двух желобов, а также компенсирующей температурное расширение. Водосточная труба должна иметь такую длину, чтобы колено стока располагалось на расстоянии около 200 миллиметров до земли или влагостойкого основания, так как при слишком большей высоте вода разбрызгивается. Для организации вывода воды нужно оборудовать ливневую канализацию.

Устанавливать снегодержатели на кровлю из металлочерепицы следует обязательно, потому что благодаря этим изделиям снег не свалится вам на голову и не поцарапает при своем сходе кровельный материал. Снегодержатели крепят под вторую поперечную ступеньку металлочерепицы параллельно карнизу. Их устанавливают под гребень волны в бруски, что были предварительно прикреплены. Нижний край снегозадержателя крепят сверху на каждой второй волне. При длинных скатах снегозадержатели рекомендуется устанавливать в несколько рядов.

Молниеотвод и заземление кровли

Для установки молниеотвода и флюгера приготовьте металлический кронштейн, компас, саморезы по металлу, а также гаечный ключ. Флюгеры можно крепить на конек, торец крыши или шпиль. В целях безопасности металлическую кровлю нужно заземлить. Это делается, чтобы при попадании молнии на кровлю обезопасить кровельный материал от повреждений и защитить жителей дома. Подобная система состоит из токоотвода, заземлителя и молниеприемника.

Молниеприемник устанавливают в самой высокой точке крыши при помощи деревянных подпорок. Токоотвод крепят к молниеотводу и по обрешетке спускают под листами черепицы. Его приваривают к молниеприемнику, а там, где он соприкасается с листами металлочерепицы, снимают защитное покрытие или слой лака. Для большего соприкосновения точек стоит разветвить такой провод на несколько листов, чтобы молния быстрее отыскала путь минимального сопротивления.

Затем проводят токоотвод по стене жилого дома и соединяют его с заземлителем. Рекомендуется токоотвод проводить по стене, которая является противоположной к входу. Чтобы обустроить заземление кровли, нужно выкопать яму глубиной 1,5 метров, заполнить слоем песка в 10 сантиметров, залить водой, опустить туда заземлитель, заполнить яму грунтом и полить водой.

Теперь вы узнали, сколько стоит перекрыть крышу металлочерепицей, и как правильно это сделать. Но это еще не все! В комплекте с каждым вентиляционным или антенным выходом идут дополнительные элементы. Для начала следует приложить на металлическую кровлю шаблон проходного элемента или вентиляционного выхода и обвести по контуру. Затем необходимо вырезать по получившейся линии отверстие. Выходы и проходные элементы фиксируются к металлическому профилю специальными саморезами.

В последнее время наметилась тенденция на замену традиционных кровельных покрытий, таких как шифер, на или металлочерепицу. Перекрыть крышу старого дома — само по себе затратное мероприятие и стремление заказчиков как-то уменьшить сметную стоимость вполне понятно. Зачастую нанятые бригады кровельщиков настаивают на полной замене кровли с разборкой и обрешетки, и стропил. И это влечет за собой повышение сметной стоимости ремонтных работ. Но есть опыт замены кровельного покрытия на крышу без замены этих элементов. На самом деле выход из положения комбинированный. Пример того как можно перекрыть крышу старого дома с минимальными потерями рассказано в этой небольшой статье.

Профлист поверх рубероида — проблемы

Снимать или нет рубероид, перед тем как - вопрос, который каждый решает сам для себя. Но если принять во внимание опыт применения такой технологии, лучше заранее ознакомиться, с чем может столкнуться владелец дома после ремонта:

• Рубероид не способен пропускать влагу. Из-за этого под листами перекрытия со временем скопится избыток влаги, которая может негативно отразиться на металлическом материале;
• Летом, под солнечными лучами, металл разогревается до высоких температур. От жары битумная пропитка начинает плавиться с выделением вредных веществ. Мало того что летучие соединения вредны для здоровья человека, сам запах от расплавленного битума создает чувство дискомфорта. Кроме того, расплавленный битум источник повышенной пожароопасности;
• Проступившие пятна битума на поверхность профлиста делают всю кровлю неопрятной и некрасивой.

Видео: Замена кровли дома без демонтажа старой

Преимущества профнастила

Популярность этого материала, чтобы покрыть крышу старого дома, вполне объяснима. Он обладает рядом преимуществ, таких как:

• Полная водонепроницаемость;
• Не выгорает на солнце;
• Практичный в эксплуатации - легко чистится от загрязнений;
• Устойчив к механическому воздействию атмосферных осадков в виде града;
• Обладает малым весом;
• Относительно недорогой;
• Простотой в монтаже;
• Используется не только для того, чтобы покрыть крышу старого дома, но и для ограждения земельного участка и облицовки стен.

Профлист подразделяется на три категории:

1. Несущий.
2. Стеновой.
3. Несуще — стеновой.

Каждая разновидность имеет свои характеристики (как по весу, так и по жесткости) и своё предназначение - для стен или чтобы перекрыть крышу старого дома:

Для малых площадей, где надо перекрыть крыть крышу старого дома, вполне подойдет стеновой профнастил. В случае больших площадей или при редкой обрешётке применяется только кровельный - с высотой профиля от 20 мм (такой же подход и к островерхим кровлям на крышу, так как им приходится испытывать большие ветровые нагрузки).

Замену старого покрытия дома рассмотрим на примере такого материала, как шифер.

Подготовительные мероприятия

Первое что необходимо сделать, перед тем как перекрыть крышу старого дома, это…узнать прогноз погоды на ближайшие дни. Будет совсем плачевно, если старое покрытие сняли и начались долгие и затяжные дожди. Поэтому нужно исключить попадание дождевых осадков в жилое помещение через крышу.

Важно! Даже если гидрометцентр обещает сухую погоду, не будет лишним иметь в запасе рулон полиэтиленовой пленки, чтобы покрыть крышу в случае дождя.

Основной материал для демонтажа кровли покрытой волнистым шифером:

• гвоздодёр;
• пара деревянных брусков;
• длинные веревки;
• пара крючков (их можно сделать из шиферных гвоздей);
• для спуска листов с кровли приготовить два длинных направляющих бруса (по ним также будет подниматься наверх и новый материал).

Демонтаж

Перед тем как покрыть крышу старого дома профлистом, производится демонтаж старого шиферного покрытия кровли. Процесс разборки начинается с конька вниз. Для вытаскивания шиферных гвоздей применяется гвоздодёр. Сохранить листы от трещин при демонтаже поможет деревянный брусок, подкладываемый под гвоздодер.

Каждый лист спускается с помощью веревки с железными крючками по деревянным направляющим брусьям.

Важно! Опускать листы шифера просто веревкой противоречит технике безопасности.

Если рабочих рук недостаточно, чтобы перекрыть крышу старого дома, нет смысла стремиться демонтировать крышу за один день. Замену покрытия допускается выполнять поэтапным методом. Сначала один скат - после этого можно приступить к ремонту другого ската.

Так как предстоит перекрыть крышу старого дома, проверяется параллельность стропил с обрешеткой - если плоскости нужной нет, её придётся демонтировать, оставив только систему стропил.

Видео: Перекрыть крышу старого дома без замены обрешётки.

Ремонт стропильной системы

Конечно, чтобы ускорить процесс и , обрешетку можно и оставить. Но по строительным нормам есть существенные различия к требованиям по отклонениям от плоскости у шифера и профнастила.

Первым делом проверяется состояние стропильных брусьев по краям крыши. После этого строим плоскость в целом.

Это можно сделать по шнуровке, натянутой из четырех точек, по вкрученным на одинаковую глубину в стропила шурупам. Шнур натягивается и по диагонали, из угла в угол, и вдоль стропил.

Если плоскость перекрытия старого дома нарушена, ее нужно восстановить. Для этого стропила выравнивают обрезной доской, подшитой к брусу болтовым соединением намертво.

Видео. Перекрыть шиферную крышу старого дома профнастилом.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции на крыше старого дома из профнастила состоит в укладке гидроизоляционной пленки поверх стропил. Её начинают покрывать внахлест - с нижнего яруса постепенно поднимаясь к коньку. Пленка должна лежать свободно без предварительного натяжения. Крепление проще всего производить строительным степлером.

Одновременно с укладкой слоя гидроизоляции начинается монтаж обрешетки. Так обеспечивается доступ к мероприятиям по устройству кровельного покрытия.

Обрешетка

Новая обрешетка, чтобы перекрыть крышу старого дома профнастилом, начинается с крепления опорного бруса (50х40мм) или цельной заготовки или нарезки длиной 1 - 1,5 м с креплением по всей длине стропил.

Поперечные элементы на крышу старого дома можно выполнить из обрезной доски 25х150 мм. Направление монтажа - от карниза и заканчивается коньком, соблюдая следующее условие - первая и последняя доска крепится к самому краю стропил. Остальные полосы идут шагом в 450 мм.

Важно! Шаг крепления выбирается от вида применяемого профнастила.

Работы заканчиваются с устройством ветровой доски.

Укладываем профлист

Окончательный этап - монтаж профнастила. Желательно чтобы листы были размером равным длине ската - расстоянию от конька до края стропил, с запасом в 5-8 см.

С листами в процессе производства не забываем об аккуратности в обращении. Каждый лист бережно снимается с пачки и по деревянным направляющим подается на крышу старого дома.

Важно! Аккуратное обращение с профнастилом поможет уберечь поверхность от царапин и вмятин.

Правильная установка листов зависит от того насколько тщательно будут проведены подготовительные мероприятия. Ответственный момент - выверка и установка первого листа перекрытия крыши старого дома. Именно он задаст направление укладки остальных элементов крыши старого дома.

Для этой цели необходимо на крышу старого дома прикрутить к крайним стропилам ограничители - небольшие рейки по 20 - 35 см в длину. Их необходимо установить в одной плоскости со всей системой стропил. В эти рейки на расстоянии 5 - 7 см от карниза закручиваются саморезы таким образом, чтобы шляпка выступала над волной профнастила.

Это необходимо для того, чтобы между саморезами была натянута металлическая струна. Монтаж первого ряда по такому ориентиру намного упростит работу и не даст материалу уйти в сторону.

Крепление каждого листа профнастила для покрытия старого дома производится при помощи специальных шурупов - саморезов из расчёта 7 - 9 шт./ м².

Важно! Момент затяжки самореза необходимо отрегулировать предварительно таким образом, чтобы прессшайба не деформировала железо крыши старого дома.

Ветровые уголки и конёк лучше смонтировать сразу после монтажа верхнего ряда листов. Так, меньше риска поцарапать или сделать на них вмятину. Конёк крепиться длинными шурупами - саморезами с прессшайбой.

Видео. Перекрыть крышу старого дома.

При планировке строительства дома особое внимание уделяется выбору кровли. Хочется, чтобы она отличалась качеством, долговечностью и была доступной в цене. Стоит обратить внимание на . Разнообразие кровельных материалов может поставить в тупик любого. В таких ситуациях сделать выбор поможет тщательный анализ преимуществ и недостатков каждого вида материала для кровли, относящихся к эконом-классу. О том, сколько стоит перекрыть крышу на даче или в частном доме и каким материалом это лучше сделать, мы погорим в этой статье.

Металлочерепица - основной материал

Когда встает вопрос, чем перекрыть крышу частного дома, ответом чаще всего является маталлочерепица. Свое широкое распространение данный материал получил благодаря своим явным преимуществам.

Преимущества металлочерепицы:

• доступность, как по цене, так и по наличию материала в магазинах;
• простоту и легкость монтажа;
• экологичность – благодаря тому, что металлочерепица изготавливается из стали;
• длительный срок службы – более 20 лет;
• большой выбор цветовой гаммы.

Недостатками этого кровельного материала являются:

• шумность – во время дождя отчетливо будут слышны звуки удара капель о крышу;
• парусность;
• необходимость дополнительно выполнять утепление и шумоизоляцию крыши;
• подверженность коррозии;
• большой остаток отходов при кровле сложных крыш;
• минимум рисунков проката.

Выбирая металлочерепицу, нужно вычислить не только, сколько стоит перекрыть крышу в частном доме из расчета стоимости материала и кровельных работ за квадратный метр, но и цену доборных элементов. Зачастую бывает так, что металлочерепица продается по заниженной цене, а потом, когда дело доходит до покупки доборных элементов, они оказываются непомерно дорогими.

Толщина стали и количество содержащегося цинка – важные показатели качества металлочерепицы. Чем выше эти показатели, тем лучше. Покупая металлочерепицу у проверенных производителей, можно обезопасить себя от лишних хлопот с некачественно сделанным материалом.

Стоимость кровли из металлочерепици зависит от многих факторов:

• стоимости материала (6-13$ за кв.м.);
• стоимости работ по монтажу (составляет 50-100% стоимости материала);
• стоимость дополнительных работ и материалов;
• сложность конструкции.

Площадь крыши мало зависит от квадратуры дома, так как здание может быть двух- или трехэтажным, а значит, размер крыши будет зависеть только от площади этажей и собственных конструктивных особенностей.

Для точного более расчета стоимости, вам следует воспользоваться нашим калькулятором , или крыши.

В среднем металлочерепичная кровля обойдется в:

• для маленького дома (около 100 кв. м.) – близко 1000$;
• для домасредних размеров (около 200 кв. м.) – 1200-2000$;
• для большого дома (около 300 кв. м.) – 2000-3000$.

Мягкая черепица для крыши дома

Мягкую черепицу зачастую выбирают для выполнения сложноконструктивных кровель.

К основным достоинствам этого материала можно отнести:

• легкость монтажа;
• огромное разнообразие цветов материала;
• минимум отходов при монтаже;
• экологичность;
• бесшумность;
• долговечность (более 30 лет эксплуатации);
• минимизация рисков при покупке, благодаря сложности изготовления материала и невозможности его подделки.

Недостатки мягкой черепицы это:

• частый обрыв материала из-за сильного ветра;
• необходимость выполнения сплошного основания – общей обрешетки;
• невозможность постройки «жилой» крыши.

Цена мягкой черепицы

Учитывая, что стоимости мягкой черепицы составляет 7-17$ за кв.м., а кровельные работы обойдутся в 6-40$ за кв.м., на кровлю из мягкой черепицы потребуется:

• для маленького дома (около 100 кв. м.) – 1000-4000$;
• для домасредних размеров (около 200 кв. м.) – 1200-8000$;
• для большого дома (около 300 кв. м.) – 1800-12000$.

Этот материал также требует тщательного подхода к выбору доборных элементов и оценки их стоимости.

Волнистые битумные листы

На волнистых битумных листах свой выбор чаще всего останавливают люди, возводящие здания хозяйственного назначения или простые летние домики.

Среди преимуществэтого материала особо выделяют:

• низкую стоимость;
• простоту монтажа – кровлю можно выполнять даже не имея особых навыков;
• легкость транспортировки;
• бесшумность;
• возможность применения облегченнойнедорогой обрешетки;
• необычность оттенков материала;
• экологичность;
• длительный срок эксплуатации (не менее 15 лет);
• дешевизна доборных элементов;
• прозрачность рынка – отсутствие рисков купить подделку.

Недостатки волнистых битумных листов:

• ограниченность дизайнерских решений;
• возможность протечек;
• возможность обвисания материала.

Использование при монтаже этого материала специальных гвоздей со специфическими шляпками (20 гвоздей на лист) позволит продлить срок службы кровли.

Стоимость волнистых битумных листов

Стоимость материала колеблется в пределах 9-12$ за лист, работы по кровле битумными листами стоят – 4-5$. Полностью жекровля из волнистых битумных листов приблизительно обойдется в:

• для маленького дома (около 100 кв. м.) – 800$;
• для домасредних размеров (около 200 кв. м.) – 1000$;
• для большого дома (около 300 кв. м.) – 1200$.

Керамопласт

Керамопласт представлен композитным материалом, созданным из органического сырья и пластиковых гранул.

Основные преимущества керамопласта:

• высокая жесткость;
• бесшумность;
• абсолютная экологичность.

Среди недостатков керамопласта особо часто проявляется:

• плохая переносимость перепада температур;
• хрупкость;
• сложность транспортировки.

• для маленького дома (около 100 кв. м.) – 800-1200$;
• для домасредних размеров (около 200 кв. м.) – 1200-6000$;
• для большого дома (около 300 кв. м.) – 1500-8000$.

Композитная металлочерепица

Композитная металлочерепица выступает как малоиспользуемый материал, так как о ее существовании знают немногие. Ее основу составляет металлический лист, а поверхность выполнена из каменного гранулянта.

Среди плюсов этого материала отмечают:

• широкий выбор цветов и форм расцветок;
• высокую антикоррозийную способность;
• бесшумность;
• долговечность (более 50 лет службы);
• надежность.

Кроме этого данный кровельный материал включает в себя все преимущества металлочерепицы и мягкой кровли.

Минусом является:

• сложность монтажа;
• относительно высокая стоимость материала и доборных составляющих.

Стоимость такой кровли находится в следующем ценовом диапазоне:

• для маленького дома (около 100 кв. м.) – 7000-20000$;
• для домасредних размеров (около 200 кв. м.) – 20000-50000$;
• для большого дома (около 300 кв. м.) – 40000-60000$.

Анализ приведенных данных показывает, что кровля из волнистых битумных покрытий обойдется дешевле всего, однако данный материал имеет и наименьший срок службы, в то время как самый дорогой материал – композитная металлочерепица – имеет наибольшую долговечность среди всех материалов и меньше всего недостатков.

Сколько стоит крыша: отзывы из форума

Игорь М.

Собрался реконструировать дачу. Дом у меня не большой всего 6×9. Хочу старую крышу демонтировать, поднять на метр этаж и установить новую из металлочерепицы. Крыша самая простая двускатная. Стал расспрашивать цены. Под ключ назвали мне цену 450 грн за м2. Это только работа без материалов.

Я расстроился. Нужно только за саму металлочерепицу отдать 130грн за м2, а плюс стропильная часть, утеплитель и т.д. Дороговато выходит. Но стал дальше спрашивать, сказали, что максимальная цена сейчас 200 грн за м2. Я с бригадиром переговорил. Пообещал за 300 м2 сделает. Обсчитали материалы, получилось с работой 48000 грн, примерно 2000 $ Договорились, что c первыми лучами весеннего солнца приступят. Деньги отложил, жду.

Сергей Б.

Взялся я родительский дом немного переделать. Утепление сделал. Решил и крышу металлочерепицей перекрыть. Мне не нужно ничего особо переделывать. Я года два назад капитальный ремонт крыши делал, просто снять шифер и заменить на металлочерепицу.

Не стал долго думать, созвонился со спецами, которые у меня уже работали. Говорят, 300 рублей (5$) за квадрат, и мы все поменяем. Действительно, материалы привез, ребята пришли, качественно все сделали. В Москве я бы вряд ли вложился в такой бюджет, разве, что в Украине у них строительные услуги дешевле.

Алексей К.
Живу в России, сам с Украины. Так получилось, что за два года пришлось поменять крышу на домах в двух разных странах. Сначала у родителей жены, а потом и у своих. И вы знаете меня, смутили некоторые ценовые позиции. Когда занимался заменой крыши на тещином доме, то все было впервые. Долго думал, какой материал выбрать и как сделать. Хотя я человек занятой, все равно было интересно. Как люди делают и из чего. Поэтому вникал и в стоимость материалов, и в качество работ.

На следующий год приехал к родителям, погостить. Посмотрел на старенький дом и решил, что нужно его обновить. Вопросов по крыше у меня не возникало. Я уже четко знал, что и как мне нужно. В обоих случаях это дом, примерно в 200 м2, под шиферной двускатной крышей с мансардой. Имея опыт, я сразу начал искать исполнителя, который все работы сделает под ключ.

Я все-таки в отпуске, поэтому за собой, оставил контроль. Со строителями мне повезло и в первый и во второй раз попались знатоки своего дела, умеющие выполнять работу хорошо и быстро. Крыша поднялась очень быстро. Но занимаясь поневоле строительством, вернее кураторством, составил так называемый, международный прайс кровельных работ. Не будем брать материалы, они практически сходны, в долларовом эквиваленте.

Изготовление кровли под ключ

Поэтому сразу к делу:
1. Демонтаж старой кровли – 250 руб./м2; или 10 грн./м2.
2. Изготовление холодной крыши под ключ из металлочерепицы, в зависимости от сложности с установкой стропил, монтажом обрешетки, устройством гидроизоляции, креплением контр реек, непосредственно самой металлочерепицы, коньков, ветровых планок, ендов – 1200 - 1300 руб./м2 ; или 130 – 160 грн./ м2.
3. Утепление – 280 руб./м2 ; или 40 грн./ м2.
4. Установка балок перекрытия – 150 - 200 руб./ пог.м; или 35 грн./ пог.м.
5. Монтаж водостоков, в зависимости от этажа – 245 - 420 руб./ пог.м; или 40-55 грн/ пог.м
6. Обшивка свесов - 550 – 600 руб./ пог.м; или 70-90 грн./пог.м
7. Обустройство фронтонов материалами для фасада, например сайдингом или вагонкой – 350 – 400 руб./м2; или 60 – 70 грн/ м2.
8. Установка мансардного окна – 3000 - 4000 руб./шт; или 600 - 1150 грн/шт.
9. Устройство черновых стен и потолка – 70 – 80 руб./м2; или 35 грн/ м2.

Замеры в обоих случаях проводились бесплатно, потому что впоследствии, я и материал брал, и сами работы заказывал. Хотя изначально все говорили, что услуга платная. Металлочерепицу и сопутствующие материалы доставили бесплатно, по той же причине.
После, проанализировав металлочерепичную крышу, я решил просмотреть кровлю из разных материалов. Укажу цены на монтажные работы холодной крыши при их установке под ключ:
Битумная черепица – 1800 - 2100 руб./м2; или 160 – 220 грн./ м2.
Натуральная черепица - 1100 - 2000 руб./м2; или 300 – 350 грн./ м2.
Кровельный профнастил – 800 – 1000руб./м2; или 150 - 200 грн./ м2.
Композитная черепица – 1100 - 2000 руб./м2; или 200 - 250 грн./ м2.
Еврошифер, Ондулин, Аквалайн – 800 – 1000руб./м2; или 150 - 200 грн./ м2.
Тарифы на утепление, монтаж водосточной системы и другие работы не отличаются от применяемых при устройстве крыши из металлочерепицы.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор кровельного материала напрямую зависит от индивидуальных предпочтений, фразмеров, назначения и конструктивных особенностей здания, так что дать однозначный ответ на вопрос, чем лучше и дешевле перекрыть крышу, невозможно. Каждый материал иметь свои плюсы и минусы, поэтому необходимо делать индивидуальный выбор, отталкиваясь от вышеприведенных данных.

Рекомендуем вам еще:

Комментарии:

Facebook (X )

Обычные (25)

1. Альберт

   Мужики, по большому счету, какой смысл спрашивать в комментариях, сколько будут стоить работы по вашей кровле? Задавайте вопрос либо сразу нескольким подрядчикам, и сравнивайте, либо если составляете смету, можете обращаться напрямую к поставщику. Серьезные компании все рассчитают вам бесплатно, заодно пообщаетесь с менеджером побольше, может еще и скидку выбьете себе. На свою двухскатку (беседка+навес) брал металлочерепицу в Грандлайне. Все рассчитали, привезли, аккуратно упакованное, третий год не знаю бед. Кому нужно, сайт grandline.ru

2. СЕМ
3. Дмитрий

   подскажите примерную стоимость работ. Ангар в Подмосковье. Крыша сендвич панели. Работа заключается в следующем раскручиваем. приподнимаем верхний лист от сендвич панели в наглую. проклеиваем стыки лентой герметик. закручиваем обратно. стройматериалы наши.общая длина стыков 400 метров. Какая-то часть крыши в обще не закручена соответственно закручиваем примерно 50 метров заранее спасибо.

4. Владимир

   сколько стоит перекрыть крышу из металлочерепицы на мягкую кровлю — 183м.кв.

5. Георгий

   Если можно посчитать приблизительно стоимость работ с Вашими материалами:
   1. Снять статую кровлю из оцинкованного железа.
   2. Утеплить плитами из базальта (или другого материала) 150 мм. с гидро и пароизоляцией.
   3. Покрыть крышу металлочерепицей.
   4. Утеплить фронтоны поверх вагонки (предложить вариант утепления).
   Крыша двускатная, площадь 120 кв. м.. Фронтоны по 18 кв. м. с окнами по 1,8 кв. м.
   Я могу скинуть на Вашу Е-mail чертеж крыши и фронтонов.
   С уважением, Георгий.

В сравнении с другими конструктивными элементами дома, крыша подвержена наибольшему воздействию атмосферных осадков.Наряду с цоколем и фундаментом, от нее зависит срок службы и надежность строения, поэтому выполнять перекрытие крыши необходимо с особой тщательностью, соблюдая все необходимые технологические условия.

В данной статье мы рассмотрим виды перекрытий крыши, а также условия и технологии их устройства.

Перекрытие асбестоцементными материалами

Асбестоцементные перекрытия крыши являются наиболее распространенными при постройке загородных домов, поскольку они сравнительно дешевы, просты в устройстве и весьма долговечны.

Основными видами кровельных материалов из асбестоцемента являются следующие:

• волнистые листы, часто называемые обыкновенным шифером;
• плоские плиты.

Тем не менее, часто предпочтение отдается именно волнистым листам, так как их проще монтировать, они надежнее при эксплуатации, а для обрешетки под листы понадобится меньшее количество древесины. Чаще всего укладывают с уклоном в 25-33 градуса.

Правила устройства перекрытия из асбестоцементных листов:

• При перекрытии крыши волнистые листы из асбестоцемента обычного профиля монтируют на обрешетку, выполненную из деревянных брусьев сечением 50*50 мм при шаге между стропилами до 1,2 м, а также – 50*60 мм при шаге до 1,5 м.
• Что касается обрешетки, то для нее применяют доски 120*40 мм либо жерди 70-80 мм в диаметре, которые обтесывают на два канта. Шаг между брусьями обрешетки не должен превышать 525 мм.
• При перекрытии крыши веранды уклон кровли из шиферных листов можно уменьшить до 10 градусов, однако при этом следует провести герметизацию продольных и поперечных стыков (нахлестов) листов.
• Каждый из волнистых листов должен опираться на три доски или бруса. Для обеспечения плотного прилегания листов друг к другу и обрешетке карнизный брус приподнимают посредством подкладок размерами 6*8 мм, а последующие четные брусья – при помощи планки 3*70 мм. В коньке, разжелобках, на свесе и вокруг кровельных отверстий обрешетку заменяют настилом из 2-3 досок.
• Укладывают листы снизу вверх рядами (от карниза к коньку) параллельно карнизу, при этом выверяя по шнуру их положение. Каждый уложенный лист должен перекрывать прилегающий на одну волну. Смежные ряды стелют с нахлестом в 120 мм при уклоне кровли в 33 градуса, 200 мм – при уклоне в 25 градусов.
• Ряды листов также укладывают в разбежку. Величину разбежки подбирают в зависимости от метода их укладки. Первый метод предполагает смещение четных рядов по отношению к нечетным на одну волну. При этом целью является предотвратить концентрацию углов одновременно четырех листов в одной точке, поскольку это приведет к излому листов, а также появлению значительных щелей в кровле. Второй метод предусматривает укладку листовых рядов без разбежки с предварительной обрезкой углов листов.
• При уклоне ската крыши свыше 33 градусов листы стелют насухо, причем зазоры в местах нахлестов со стороны чердака заделывают цементно-песчаным раствором с наполнителем из волокна. Если же меньше указанного, листы укладывают в местах нахлестов на слой мастики или аналогичного раствора. Мастику готовят из битума, известь-пушонки, солярового масла и шлаковаты.
• К обрешетке листы крепят оцинкованными гвоздями либо шурупами с надетыми на них шайбами из рубероида или оцинкованной стали размерами 35*35 мм. После того, как мастика высохнет, гвозди окрашивают.

Совет! Отверстия для шурупов или гвоздей на гребнях волн в листах просверливают в процессе работы либо заранее при помощи электро- или ручной дрели.

• Каждый из листов карнизного ряда прикрепляют тремя гвоздями: двумя – ко второй волне от края со стороны нахлеста, одним – к четвертой волне к карнизному брусу. Остальные крайние листы на последующих рядах прикрепляют двумя гвоздями.
• Для крепления ходовых мостиков на коньковом брусе с шагом в 2 м укрепляют крючья. Конек и ребра крыши покрывают фасонными деталями из асбестоцемента полуцилиндрической формы. Если фасонных деталей нет, могут быть использованы доски, сбитые под углом. Их необходимо окрасить алюминиевой краской, которую разводят на битуме, или суриком.
• При уклоне кровли менее 35 градусов под асбестоцементные листы могут быть подложены толь либо рубероид. Целью подложки является предотвращение попадания под листы дождевой воды и затекания ее на чердак.
• При перекрытии крыши волнистыми асбестоцементными листами слуховые окна, печные трубы и разжелобки обделывают листовой сталью. Для соединения листов используют двойные лежащие фальцы либо напуск листов на 150 мм. В данном случае прокладывают между листами полосу мешковины, промазанную битумом или суриком. Под разжелобок устраивают сплошной настил из досок и укладывают рубероид.

Перекрытие черепицей

Черепичные кровли славятся своей прочностью, огнеупорностью и долговечностью, однако такой в последнее время малоприменим. Ремонт подобной кровли сводится к замене отдельных, вышедших из строя плиток черепицы.

Недостатком черепичной кровли служит ее большая масса, которая требует дополнительного укрепления стропильной и обрешеточной конструкции.

Уклон такой кровли должен составлять не меньше 30 градусов для обеспечения эксплуатации без протечек.

Существует несколько типов черепицы:

• пазовая ленточная;
• пазовая штампованная;
• плоская ленточная.

Пазовую черепицу производят из глиняной либо цементно-песчаной смеси. Для покрытия кровельных коньков используют коньковую черепицу.

Наиболее распространенной является пазовая ленточная черепица, обладающая в сравнении с другими типами меньшим весом. На ней имеются пазы (фланцы), в которые при перекрытии помещаются выступы соседней черепицы.

Пазовая штампованная черепица обладает ушком с отверстием, через которое ее привязывают к обрешетке. Что касается ленточной черепицы, то на ней для этой цели имеется отверстие в шипе.

Правила укладки перекрытия из черепицы:

• Укладку пазовой штампованной и ленточной черепицы производят в один слой, а плоской ленточной – в два слоя чешуйчатым или обычным способом.
• С целью равномерного распределения нагрузки на стропила и стены, кровлю устраивают одновременно на противоположных скатах.
• Укладывают черепицу справа налево, выдерживая нахлест в ряду в 20-30мм и нахлест между рядами в 60-70 мм. Если в местах нахлестов черепица прилегает неплотно, такие места дополнительно уплотняют цементно-песчаной смесью. К обрешетке черепицу прикрепляют проволокой через ряд либо каждую в зависимости от кровельного уклона.
• Плоская ленточная черепица может быть уложена и справа налево, и слева неправо с нахлестом рядов и разбежкой швов. Чтобы обеспечить разбежку швов, каждый нечетный ряд устраивают из целых черепичных плиток, а четный начинают укладывать с половинок. К обрешетке такую черепицу крепят посредством клямеров.
• В зависимости от объемов выпадения осадков, наличия условий для возникновения на кровле значительной наледи и типа черепицы, кровли подобного типа устраивают с уклоном в 30-40 градусов.
• Черепичную кровлю из плоской ленточной и пазовой черепицы обычно стелют по обрешетке, сделанной из брусьев 50*50, 60*60 мм либо жердей с отесанными кантами, которые обеспечивают черепичным рядам плотную укладку.
• При устройстве кровельного свеса обязательно обеспечивают плавный переход между свесом и скатом. Первый черепичный ряд на свесе укладывают прямо на доски свеса. По этой причине их стелют на 25 мм выше в сравнении с основной плоскостью обрешетки.
• В редких случаях во избежание задувания снега в щели кровлю из черепицы укладывают толевому покрытию, уложенному в один слой. При этом вместо обрешетки выполняют сплошной дощатый настил. Настил покрывают слоем толя, далее набивают брусья в виде обрешетки, после чего кладут черепичную кровлю, при этом цепляя черепицу за брусья, другими словами стелют сплошную обрешетку и сплошной настил.
• Чтобы предотвратить излишний расход лесоматериала, вместо сплошного настила, а также настила толевого слоя, иногда ограничиваются замазкой швов между плитками черепицы схватывающимся раствором. Тем не менее, практика службы кровель из черепицы с замазанными щелями свидетельствует о ненадежном схватывании раствора с черепицей, что вскоре приводит к его отставанию и падению с кровли кусками.
• Обрешетку прибивают к стропилам гвоздями в длину, равную не менее чем двум толщинам брусьев. Скаты черепичной крыши устраивают укладкой черепицы рядами на каждом из противоположных скатов, начиная снизу. Если они имеют место, отделывают свес, конек, ребра, разжелобки.

Часть черепичных плиток, расположенных на скатах (через каждые 8-10 шт) в шахматном порядке, крепят к обрешетке при помощи отожженной проволоки 1,4-1,8 мм в диаметре, используя при этом специальные шипы на черепице, а также толевые гвозди, которыми крепят проволоку к обрешетке.

• Отделывают свес и пришивают под свесом лобовые доски, которые наряду с карнизом оберегают нижние черепичные ряды от сдувания ветром и, кроме того, увеличивают жесткость свесов, являющихся наиболее ответственными частями скатов кровли.
• Конек крыши из черепицы перекрывают желобчатой черепицей, укладываемой на известковый раствор и привязываемой к стропилам или обрешетке. Такой черепицей накрывают верхние ряды обыкновенной черепицы на 40-60 мм. При наличии значительной щели между верхними брусьями обрешетки двух скатов, сходящихся вверху, щель предварительно заделывают при помощи рейки.

Совет! Если нет коньковой черепицы, то конек кровли может быть перекрыт двумя досками, которые сбивают под определенным углом и крепят к обрешетке гвоздями.

• Лучше всего черепичная кровля подходит для перекрытия одно- и двускатных крыш. Крыши более сложной формы имеют ребра и разжелобки, а их обделка сильно усложняет процесс монтажа, а также снижает качество кровли.
• Завершают устройство кровли из черепицы отделкой вентиляционных и дымовых труб. Важно при этом предотвратить возможность протечки воды около трубы в чердачное пространство, а оттуда дальше в помещение. Если черепица к трубе прилегает плотно, ограничиваются обмазкой цементным раствором вокруг трубы. В других случаях делают вокруг трубы шарф из кровельной стали.

Перекрытие из листовой стали

Плюсом таких кровель является простота работы при устройстве сложных крыш, которые имеют западающие углы, криволинейные очертания, разные уклоны, выступающие объемы и другие сложности. Однако листовая сталь довольно дорога и к тому же требует систематического ухода при эксплуатации.

Применение неоцинкованной кровельной стали требует ее обработки перед укладкой покрытием горячим битумом дважды с двух сторон.

Покрытие из листовой стали выполняют на обрешетку из брусьев 50*50 мм с шагом между ними в 200 мм. В некоторых случаях выполняют сплошную обрешетку с настилом поверх рубероида или толя для утепления чердачных помещений и удлинения срока службы кровли.

Листы соединяют посредством фальцев: по короткой стороне – лежачими, по длиной – стоячими.

К обрешетке кровлю крепят клямерами, прибиваемыми гвоздями 50мм длины к боковой стороне обрешетки. Клямеры располагают в каждом месте расположения гребней с шагом относительно друг друга не более 0,6 м (по длине гребня) и не менее 3х на 1 лист.

Карнизные свесы устраивают на костылях, желоба на стенах монтируют на крючках, навешивают на стременах водосточные трубы.

При покрытии скатов кровли листы с фальцами и кромками раскладывают рядами перпендикулярно коньку, после чего листы каждого ряда соединяют лежачими фальцами. Листы укладывают на места и крепят клямерами к обрешетке.

По окончанию отделки конька скрепляют рядовое покрытие с настенным желобом с помощью двойного лежачего фальца.

Крыша является одним из основных конструктивных элементов дома. Кроме своего функционального назначения, она служит прекрасным средством для воплощения дизайнерского замысла. Разнообразие форм и возможность использовать классические и современные кровельные материалы позволит сделать любой дом оригинальным и привлекательным.

Основное, что необходимо сделать непосредственно перед монтажом, это спроектировать конструкцию крыши, желательно, чтобы крыша соответствовала общему проекту здания.

Соблюдение требований относительно того, как правильно перекрыть крышу, станет гарантией ее долговечности и эстетической привлекательности.

Перекрытие кровли - довольно сложный процесс. Выполнить его самостоятельно можно при наличии строительных навыков работы. Решив , необходимо знать, что этот процесс производится в несколько этапов:

• монтаж обрешетки;
• устройство гидроизоляции и пароизоляции;
• утепление крыши;
• укладка кровельного материала.

Для выполнения работ по перекрытию крыши понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• рулетка;
• маркер или карандаш;
• ножовка;
• ножницы, электропила или ножовка для резки металлочерепицы или профнастила;
• специальный нож для резки мягких кровельных материалов.

Кровельные материалы делятся на: минеральные (каменные материалы, к ним относятся черепица, сланцевые плитки, шифер);
органические (полимерные, битумные);
металлические.

В первую очередь нужно из множества предложений на современном рынке стройматериалов. При этом нужно учитывать их технические характеристики, функциональность, фактуру, цену и другие показатели. На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются металлочерепица, профнастил, гибкая черепица (битумная) и керамическая черепица.

Пожалуй, самой популярной у потребителей является металлочерепица. Этот материал сравнительно легкий, просто устанавливается, доступный по цене, его форма напоминает натуральную черепицу. Широкая цветовая гамма защитного полимерного покрытия позволит подобрать вариант, который будет гармонично сочетаться со стилем и декором здания. Как альтернатива, для может быть использован профнастил. Он дешевле металлочерепицы, менее декоративен, выпускается в виде обычных оцинкованных, окрашенных или покрытых полимерным слоем листов. Эти виды покрытия прекрасно подойдут для крыш, имеющих простую форму. Если нужно перекрыть крышу сложной конфигурации, то значительное количество материала попадет в отходы.

Гибкая черепица - наиболее подходящий выбор для того, чтобы выполнить перекрытие криволинейных скатов или крыш сложной конфигурации с уклоном ската от 12 до 90 градусов. Она изготавливается из битума, нанесенного на стеклохолст и покрытого каменной крошкой. Благодаря различной форме (волнистой, треугольной, прямоугольной, шестиугольной) и богатой цветовой гамме, битумная черепица обеспечит длительную эксплуатацию крыши в любых климатических условиях и прекрасный декоративный вид. Несмотря на довольно высокую цену, использование мягкой черепицы выгодно из-за практически безотходной технологии укладки. Кроме того, она обладает прекрасными шумопоглощающими свойствами и не создает шума во время дождя. Единственным ее недостатком является то, что со временем этот материал может выгорать на солнце.

Дороже всего будет натуральной черепицей. Этот экологически чистый материал изготавливается из глины путем обжига и может быть покрыт для усиления декоративности прозрачной или цветной глазурью. Конечно же, такая кровля будет долговечной, красивой, теплой и шумопоглощающей. Следует учесть, что керамическая черепица имеет большой вес и требует определенного опыта при укладке.

Как правильно сделать обрешетку

Стропильно-балочная система и обрешетка составляют каркас будущей крыши. Стропильную конструкцию сделать правильно самому довольно непросто, поэтому будет лучше, если эту работу выполнят специалисты, а вот смонтировать обрешетку можно своими руками. В зависимости от выбранного кровельного материала, дома может быть разная. Для гибкой черепицы обязательным условием является сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры или калиброванных досок. Для металлочерепицы, профнастила и натуральной черепицы устраивают разреженную обрешетку из досок и брусьев, шаг которой зависит от особенностей материала и может составлять от 35 до 50 см. Доски обрешетки прибивают к стропилам поперек ската крыши.

Чтобы правильно выполнить монтаж обрешетки, необходимо помнить, что:

• при расчете длины досок или брусьев следует учесть свесы крыши, предназначенные для защиты стен дома от дождя и снега;
• доски и брусья должны быть хорошего качества и иметь влажность не более 22%;
• использовать лучше калиброванный материал (доски 10 х 2,5 - 3 см, бруски 5 х 5 см), так как поверхность скатов крыши должна быть максимально ровной, без выступов и прогибов;
• стыки досок или брусьев обрешетки должны располагаться над стропильными балками;
• для фиксации коньковой планки с двух сторон крыши крепят две дополнительные доски;
• первая доска обрешетки должна быть толще остальных на высоту кровельного материала;
• расстояние между досками обрешетки и дымоходами должно быть не менее 12 см;
• перекрывая крышу, для устройства обрешетки следует использовать гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины досок для надежности фиксации.

Для обеспечения длительной эксплуатации крыши дома перед началом работ все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими растворами.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление крыши

Правильно выполненное перекрытие крыши предусматривает устройство гидроизоляции над стропилами, укладку утеплителя между стропилами и устройство пароизоляции под стропильными балками. Гидроизоляцию необходимо сделать для защиты от попадания влаги снаружи. В качестве изолирующих материалов может быть использована:

• гидроизоляционная пленка;
• абсорбирующие антиконденсатные рулонные материалы;
• супердиффузионные мембраны.

Монтируя металлическую крышу дома, гидроизоляцию делают до устройства обрешетки (пленка и антиконденсатные материалы). Мембраны используют только для теплых крыш, они устанавливаются на плиты теплоизоляционного материала. Делая крышу из гибкого материала, после устройства сплошной обрешетки на нее крепят подкладочный ковер.

Для крыши жилого дома обязательно нужно использовать утеплитель. В этих целях можно использовать минеральную вату, пенополиуретан, пенополистирол, целлюлозный утеплитель. Чтобы выполнить теплоизоляцию правильно, нужно обращать внимание на следующее:

• толщина утеплителя должна составлять 10-20 см, при этом между обрешеткой и утеплителем должен оставаться зазор 4-5 см для вентиляции;
• достаточная морозостойкость материала;
• устойчивость утеплителя к воздействию влаги;
• теплоизоляционный материал должен быть экологически чистым, без неприятного запаха.

Пароизоляция устраивается для защиты от проникновения влаги из внутренних помещений здания, особенно в тех случаях, когда предусматривается устройство мансарды или жилого чердачного помещения. Для ее устройства чаще всего используют специальные пленки: ютафан или изоспан. Крепят пароизоляцию снизу вверх, следя при этом, чтобы нахлест рядов был не менее 5 см. Стыки между ними фиксируют при помощи строительного скотча.

Как правильно уложить кровельный материал

Укладка кровельного материала на крышу дома является завершающим этапом работ. В зависимости от выбранного вида покрытия, используется индивидуальная технология, требующая соблюдения определенного порядка работ и некоторых тонкостей. Однако, чтобы качественно перекрыть крышу дома, нужно придерживаться некоторых общих правил:

• укладка покровного материала выполняется снизу вверх (кроме шатровых крыш) с выравниванием его по свесу и карнизу;
• на треугольные скаты начинают укладывать кровельный материал от центра на две стороны;
• на прямоугольные скаты покрытие укладывают справа налево или слева направо;
• кровельный материал должен свисать с обрешетки на 5-6 см для нормального попадания воды в водостоки;
• для монтажа покрытия, не имеющего специального крепежа, используют саморезы или гвозди, для лучшей фиксации рекомендуется использовать специальные уплотнители из резины.