Нанесите удобрение на почву. Есть несколько методов, включая нанесение рукой, разбросное нанесение, разбавление в воде и разбрызгивание. Существует даже специальное оборудование, позволяющее наносить удобрение сбоку рядка. Способ подкормки зависит от количества удобрения, площади земли и размера растений, которые вы хотите удобрить.

• Если растения еще не посажены, разбросайте удобрения по всей поверхности и вспaхайте землю так, чтобы удобрение попало вглубь почвы. Вам понадобится максимум 2-3.5 килограмма на 10 квадратных метров.
• На большие территории наносить удобрения можно рукой, с помощью минитрактора для стрижки травы или обычным трактором трактора. Возьмите приблизительно 500 граммов на 5 метров. После того, как удобрение будет нанесено, вспахайте землю, чтобы удобрение проникло в почву и не было смыто дождем.
• Чтобы не отравить растения, особенно совсем молодые, растворите удобрение в ведре с водой и затем полейте растения этой жидкостью. Так удобрение быстро впитается в землю. Затем полейте растения обычной водой - это делается для того, чтобы удалить следы удобрения, которое могло попасть на листья или стебли. Если капли удобрения останутся на листьях, в этих местах образуются дыры.
• Если нужно подкормить несколько отдельных растений или растения, высаженные рядами, можно насыпать удобрение в чистое сухое ведро, а затем пройти вдоль саженцев, разбрасывая удобрение внизу на почву. Не бросайте удобрения на сами растения, потому что химические вещества прожгут листья. Маленьким растениям будет достаточно столовой ложки удобрения.
• Удобрять растения, высаженные рядами, можно также специальным устройством. Оно состоит из перекладины, на которой закреплено колесо, и распределяющего механизма, а также специальных направляющих, которые удерживают все устройство в нужной колее.

Взрыхлите почву вокруг растений, чтобы ускорить проникновение удобрения и не дать дождю смыть полезные вещества. Это можно сделать обычной тяпкой.

Чтобы обеспечить растения питательными элементами в необходимом количестве, используют разные способы:

1. чередование растений на грядке с целью поддержания плодородия почвы;

2. внесение основного удобрения осенью;

3. обработку семян микроудобрениями;

4. удобрение почвенной смеси в горшках и ящиках для рассады;

5. применение стартового удобрения перед посевом или посадкой;

6. плановые подкормки во время вегетационного периода, включая рассадный период;

7. корректирующие подкормки при возникновении признаков дефицита растений в элементах питания.

8. регулярная подкормка в течение вегетационного периода через систему фертигации.

В настоящей статье даётся описание плановых и корректирующих подкормок во время вегетационного периода.

Плановые подкормки проводят - на фоне основного удобрения, внесённого осенью при перекопке, и предпосевного внесения удобрений в почву для рассады и в грядки, - для большей эффективности внесённых удобрений.

Минеральные или естественные органические удобрения?

Для получения экологически чистого урожая, не рекомендуется применять минеральные удобрения, ухудшающие экологию растений и почвы. Но для повышения урожая проводить подкормки всё же надо, особенно когда растения отстают в росте или листья становятся бледными, или неестественно тёмно-зелеными, или междоузлия вытягиваются.

В то же время оптимально подобранное соотношение макро- и микроэлементов в минеральных удобрениях могут полностью заменить питательные элементы навоза, который как раз и содержит их в оптимальном соотношении. А отмершие корни растений, всегда остающиеся в почве, создают накопление гумуса с увеличением полезной микрофлоры.

Азот - элемент роста, в погоне за урожаем посыпают поля селитрой, исходя из того, что чем её больше, тем лучше. Отсюда и проблема наличия нитратов , а также и более опасных нитритов в растительных продуктах питания людей. Кстати, при внесении свежего навоза, содержащего сравнительно много азота, во второй половине лета, нитратов в овощах будет не меньше, чем от селитры. Полуперепревший навоз, полежавший полгода - год - идеальное удобрение при весенней посадке. Пролежавший 2-3 года и более - уже перепревший навоз. В нем мало азота, и при весеннем внесении надо добавлять азотные удобрения.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение?

Нет, не могут. Только сочетание подкормок с основным удобрением может дать лучший результат. При этом, если давать большие дозы подкормок, дозы основного удобрения надо уменьшать и, наоборот, если хорошее основное удобрение, дозы в подкормках следует уменьшить.

Какие подкормки более эффективны - жидкие или сухие?

Более эффективны жидкие подкормки. То есть, когда удобрения растворены в воде, они действуют быстрее. В сухом виде удобрения можно применять только при обильных дождях.

Жидкие органические подкормки - быстро усвояемое экологически чистое удобрение. От него существенно увеличивается урожай и улучшается структура почвы.

Подкормку лучше всего проводить травяным настоем , который является одним из лучших естественных удобрений. Ведь ценнейший навоз тоже получается из травы, после переваривания её в желудках коров. При этом настой из травы ценнее навоза, так как немалую часть полезных веществ травы, поступающих в навоз, коровы оставляют для себя. Кроме того, при скашивании в зелёную массу попадает больше всяких трав, включая все сорняки, которые содержат разные микроэлементы.

Приготовление жидких органических подкормок

Как правильно приготовить и применять жидкие органические подкормки читайте .

Применение жидких минеральных подкормок

Как было сказано, по-возможности лучше проводить не минеральные, а жидкие органические подкормки. Однако для внесения в почву магния и микроэлементов без минеральной подкормки не обойтись.

Какие минеральные удобрения пригодны для жидких подкормок?

Пригодны все те минеральные удобрения, которые легко растворяются в воде.

Азотные удобрения все легко растворяются в воде, но по-возможности лучше использовать селитры , так как в них азот находится в форме нитратов.

Калийные удобрения тоже хорошоо растворяются в воде, однако быстрее в горячей. Лучше использовать не хлористый, а сернокислый калий.

Из фосфорных удобрений растворимыми в воде являются суперфосфаты. Растворимыми удобрениями также являются, аммофос, плодово-ягодные и др. готовые смеси.

Разумеется для жидких подкормок хорошо подходят все продаваемые жидкие удобрения.

В таблице ниже дан пример растворимости некоторых удобрений при разной температуре воды, в гр/литр. Например, согласно данным таблицы, растворимость сернокислого калия при температуре 20°C составляет 80 г/л. При попытке растворить 100 г в 1 литре 20 г осядет.

Как приготовить жидкие подкормки из минеральных удобрений?

Удобрения сначала растворяют в небольшом количестве воды, затем в этот раствор добавляют необходимое количество воды.

Труднее растворяется суперфосфат. Обычно его готовят 3-5%-ным. Для этого наливают половину ведра воды, насыпают туда 300-500 г суперфосфата (порошкового или гранулированного), хорошо перемешивают. Когда раствор отстоится, его сливают с осадка. Затем к осадку ещё наливают четверть ведра воды, тщательно перемешивают и сливают с осадка. Последнюю операцию повторяют ещё раз. После этого практически весь суперфосфат перейдёт в раствор, но осадок всё же останется. Но это уже гипс, являющийся примесью суперфосфата. Однако лучше для жидких подкормок подходит двойной суперфосфат, он не содержит гипса, поэтому растворяется в воде практически полностью.

В этом осадке есть нужные для растений сера и гипс (известковое удобрение), поэтому его надо использовать.

При растворении плодово-ягодных и овощных смесей остаток обычно остается, так как смеси содержат суперфосфат.

Растворимые в воде магниевые удобрения: эпсомит (сульфат магния), кизерит, каинит, карналлит, калимaгнезия.

Как вносить сухие минеральные удобрения?

Вносить подкормки лучше по периметру приствольного круга дерева или куста, так как там находятся всасывающие корни. Ближе к центру круга находятся преимущественно проводящие корни, не воспринимающие подкормку. Сухие азотные удобрения можно раскладывать на поверхности почвы. Они легко проникают к корням. Остальные подкормки, содержащие фосфор, калий и другие вещества, надо заделывать в почву на глубину от 5 до 20 см - в зависимости от глубины залегания корней и возраста растения.

Можно ли смешивать минеральные удобрения?

Да, для сокращения трудозатрат перед внесением удобрений в почву их можно смешивать. Но при этом необходимо руководствоваться правилами, приведёнными .

Сколько подкормок надо внести за сезон?

Это зависит от ряда причин. При хорошем основном удобрении фосфорное и калийное удобрение в подкормках чаще не вносят. Азотные удобрения, как более растворимые, быстрее вымываются из почвы, особенно при обильных дождях или поливах. Подкормки азотом вносят поэтому чаще, учитывая окраску листьев и силу роста. Когда листья недостаточно зеленые или темно-зеленые, вносят подкормки азотом - одну или две. Однако, если летом нет дождей и сад не поливают, то растения растут слабо, так как они страдают от недостатка воды, а не от недостатка азота. Значит, надо регулярно поливать и тогда можно обойтись без лишней азотной подкормки.

С другой стороны нельзя перекормить растения азотом, особенно во вторую половину лета, так как это может привести к ухудшению качества плодов, их лёжкости, а также к снижению устойчивости растений к неблагоприятным условиям.

На песчаных и торфяных почвах растения нуждаются в подкормках и азотом, и калием. Осенью, после уборки урожая, плодово-ягодные нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях. Азотные подкормки в это время не делают, так как азот вызывает бурный рост зелёной массы, из-за чего растения хуже переносят перезимовку.

Что такое фертигация?

Это способ внесения удобрений, когда удобрения подаются вместе с поливной водой. Раствор удобрений готовятся в ёмкостях и затем дозировано вводятся в поливную воду. Фертигация имеет ряд преимуществ:

Внесение удобрений является более точным и равномерным.

Питательные вещества легко доступны для растений.

Снижаются расходы на удобрения.

Экономия труда.

Существует количественные и пропорциональные способы фертигации. Количественный способ используется в открытом грунте. Необходимое количество удобрений должен быть внесено на поле (например кг/га), затем это количество удобрений подаётся с поливной водой.

Пропорциональный способ является наиболее эффективным, он используется в основном на лёгких песчаных почвах и в теплицах. При этом определенную дозу удобрения вводят в каждую единицу объема воды, протекающей при поливе.

Для устройства системы фертигации требуются специальные знания и оборудование.

Нужна ли внекорневая подкормка растений?

При внекорневой подкормке растения усваивают питательные вещества при помощи надземной части - листьев, стеблей.

Внекорневая подкормка растений проводится методом мелкого опрыскивания - распыления. Удобрение разводится в воде и этим раствором опрыскивается растение. Эффективен такой метод, когда нужно быстро подкормить больное или ослабленное растение. Преимущество внекорневой подкормки - быстрота усвоения растениями.

Подкормку по листьям обычно проводят два раза. Первый раз - когда идет формирование листьев. Второй раз - во время цветения и образования плодов.

Внекорневая корректирующая подкормка обычно проводится при наличии признаков дефицита питательных элементов у растения для быстрого устранения этого дефицита. Её применяют также для поддержания растения во время засухи или при холодной погоде.

Подкормка по листьям проводят небольшими дозами вечером или в пасмурную погоду. Важно распылять раствор мелкими каплями и равномерно.

Согласно исследованиям, вынос питательных элементов, например фосфора с урожаем кукурузы, составляет 80 кг/га, максимально допустимая концентрация на 1 подкормку по листу - 4 кг/га. Отсюда, потребное количество внекорневых подкормок будет 59 раз! То есть, проводить их взамен корневых просто нецелесообразно.

Важно также помнить, что превышение допустимой концентрации раствора при внекорневой подкормке может привести к ожогам листьев и потерям в урожае.

Как использовать удобрения экологично

Основой получения высоких урожаев выращиваемых культур и сохранения плодородия почвы является применение органических удобрений.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и уменьшают плотность ее сложения, улучшают физико-химические свойства, водный и воздушный режим. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений. Они способствуют активизации жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов и улучшению снабжения растений углекислым газом. Установлено также положительное влияние органических удобрений на закрепление тяжелых металлов и радионуклидов, на очищение почвы от химических препаратов и улучшение её фитосанитарного состояния.

Применение органических удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает его качество, повышает плодородие почв. Однако ошибки в приготовлении, хранении, использовании или чрезмерное увеличение норм органических удобрений могут привести к резкому ухудшению их удобрительных свойств и нанести вред окружающей среде.

Потери питательных веществ из органических удобрений происходят на всех стадиях технологической цепочки использования навоза от его удаления до внесения: на ферме, при хранении, транспортировке, при внесении и заделке в почву. Наиболее значительны потери важнейшего элемента питания растений - азота. Азот может улетучиваться в виде аммиака при удалении, транспортировке и хранении; в виде нитратной или органической формы - при хранении и после заделки в почву. Потери фосфора связаны со смывом при неправильном хранении или с поверхностным стоком после внесения в почву. Калий может вымываться в легких по механическому составу почвах при несвоевременном внесении больших доз.

На дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах продолжительность положительного воздействия органических удобрений на урожайность возделываемых культур составляет не менее 3-4 лет. На легкосуглинистых и глинистых почвах она возрастает до 6-8 лет, а на тяжелосуглинистых - до 10-12 лет. При этом прибавки урожая от органических удобрений в первый год действия составляют 20-40 % суммарных прибавок за севооборот.

Дозы, сроки и способы внесения органических удобрений зависят от их вида, почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур. Наиболее эффективным является осеннее внесение под зяблевую вспашку.

При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный - при низкой гумусированности почв.

В соответствии с Рекомендациями Хельсинской Комиссии эффективность использования навоза должна быть усилена установлением верхнего предела по внесению навоза, соответствующего 170 кг азота на гектар в год.
При дефиците органических удобрений в хозяйстве их целесообразнее использовать в меньших дозах (с учетом механизированного внесения), но на большей площади.

При использовании органических удобрений, загрязненных тяжелыми металлами и другими токсикантами (осадки сточных вод, городской мусор и др.), необходимо строго соблюдать экологические требования в соответствии с действующими нормативными документами.

Потери питательных веществ из органических удобрений могут приводить к загрязнению поверхностных и грунтовых вод азотом и фосфором и способствовать развитию эвтрофикации водоемов.

Нормы внесения минеральных удобрений.

В чем же кроется плюс минеральных удобрений? В том, что в разные периоды роста и развития растений их потребность в питательных элементах неодинакова.

В период роста растения больше всего нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения - в фосфоре и калии (особенно нужен последний в конце вегетации, то есть периода активной жизнедеятельности, ведь даже многие комнатные растения зимой переходят в состояние покоя). Минеральные удобрения могут дать растению именно то, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно.

Минус минеральных удобрений - в том, что ими одними не удается обойтись. Вспомните: растению нужно восемь макроэлементов. А минеральные удобрения «приурочены» только к трем из них. Их придумывали и создавали в расчете на сельскохозяйственные угодья, а любое поле - открытая система, и некоторые израсходованные культурами вещества (например, магний или сера) в нем благополучно будут продолжать поступать с соседних земельных участков. Комнатному растению такая роскошь недоступна, природные богатства отделены от него стенками грамм;оршка (и стенами квартиры).

Есть и еще одно важное (но редко упоминаемое) обстоятельство: применение минеральных удобрений может повлиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особо осторожного и внимательного подхода к их использованию.

По преобладанию того или иного элемента («действующего вещества») минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные и сложные.

Существует 2 способа внесения минеральных удобрений: основное удобрение (перед посадкой) и подкормка (в период вегетации). Они могут применяться как в твердом виде (при внесении прямо в почву), так и в виде раствора. Растворы надо использовать сразу по приготовлении.

Ни в коем случае не старайтесь вносить растворенные минеральные удобрения чаще одного раза в десять дней!

Азотные удобрения

К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же - азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (она же - азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (она же - азотнокислый кальций, или нитрат кальция), монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др. Короче, все, грамм;де звучат слова «селитра», «аммоний», или части слов «амид» или «нитро» (химическое название «азота» - «нитрогениум»), имеет отношение именно к этому питательному элементу.

Внимание! Типичная черта минеральных удобрений: они, как правило, химически далеко не нейтральны (в данном случае счастливым исключением оказывается мочевина) и поставкой питательных элементов растению их действие не ограничивается, а «побочные эффекты» каждого из азотных удобрений лучше выписать или запомнить отдельно.

Аммиачная селитра, сульфат аммония, монтан-селитра и хлористый аммоний подкисляют почву.

Натриевая селитра, кальциевая селитра и цианамид кальция почву подщелачивают. Кроме того, цианамид кальция на первой стадии своего превращения в почве образует довольно ядовитые соединения (не случайно само его название перекликается с названием цианистой кислоты), поэтому для подкормки вообще не годится: в почву его вносят с осени.

Так что, прежде чем вносить азотное минеральное удобрение, сделайте две поправки на то:
1) какую кислотность имеет исходная почва;
2) какую среду предпочитает растение.

Только так вы сможете выбрать не только необходимое, но и безопасное для использования удобрение. Если же по каким-то причинам выбор удобрений окажется ограниченным, а имеющиеся вещества могут изменить кислотность в нежелательную сторону, позаботьтесь о том, чтобы их нейтрализовать.
Внимание! Не доверяйте слухам о том, что в качестве минерального удобрения стоит использовать жидкий аммиак (раствор аммиака в воде, который можно найти и в аптеке). Хоть азота в нем и много, пары аммиака вызывают у растения сильные ожоги, если это вещество находится на глубине меньше 10-12 см. В сельском хозяйстве для его внесения в почву используют специальные машины. На садовом участке (и тем более дома) употреблять его совершенно не следует.
Нормы внесения азотных удобрений
Аммиачная селитра, мочевина и моптан-селитра: в сухом виде - от 10 до 25 грамм, в растворе - от 4 до 8 грамм на 1 м2. Цианамид калия, хлористый аммоний (из-за относительно небольшого количества действующего вещества доза могла бы быть большей, но во избежание побочных эффектов ее уменьшают): 20 - 30 грамм в сухом виде на 1 м2. Сульфат аммония – 30-50 грамм в сухом виде на 1 м2. Натриевая и кальциевая селитра: до 70 грамм на 1 м2.

Азотные удобрения (кроме цианамида) следует вносить весной, так как в это время года чаще всего растениям угрожает азотистое голодание. Применяются они как основные, а не подкормочные.
Фосфорные удобрения
Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат, преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука (последнюю все же, с учетом происхождения, логичней рассматривать в качестве простого органического удобрения, см. выше).

Фосфорные удобрения могут использоваться и как основные, и для подкормки. Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений.

Простой и двойной суперфосфат отличаются степенью концентрированности, а значит, и нормами внесения в почву: простой - для основного удобрения 30-50 грамм, для подкормки - 15 -25 грамм на 1 м2, двойной - для основного 14 - 28 грамм, для подкормки 10 грамм на 1 м2. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой. Особенно эффективна гранулированная форма.

Преципитат близок по действию к суперфосфату, применяется преимущественно как основное удобрение. Норма - средняя между простым и двойным суперфосфатом.

Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями. Существует небольшая разница между этими двумя веществами в концентрации фосфора. Нормы для обоих подобны нормам простого суперфосфата.

Фосфоритная мука содержит мало легкодоступных форм фосфора, поэтому применяется как основное удобрение (чаще - осенью) в больших дозах - до 80 грамм на 1 м2. Действовать это удобрение может в течение нескольких лет. Для комнатных растений использование фосфоритной муки не очень удобно, так как объем почвы в емкости невелик. Важный момент: чем выше кислотность почвы, тем лучше усваивается фосфоритная мука. По той же причине она хорошо сочетается с кислыми азотными и калийными удобрениями.

Калийные удобрения
К наиболее важным калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 - 40%-е калийные соли, сильвинит, каинит, сульфат калия, сульфат калия-магния (калимашезия) и карналлит, причем сильвинит (природное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных, чем во многом и обуславливается общность их свойств. Каинит и карналлит - самостоятельные естественные минералы, содержащие, помимо калия, необходимый растениям магний. Магний присутствует и в калимагнезии.

Все калийные удобрения могут применяться на любых почвах и хорошо растворяются в воде. Недостатком многих является наличие хлора, так что на засоленных почвах и для чувствительных к хлору культур лучше использовать сернокислый калий. Каинит и карналлит требуют большего увлажнения.

Нормы внесения. Хлористый калий: для основного удобрения 20-40 грамм, при подкормке - 3-5 грамм; сернокислый калий: для основного удобрения 10-15 грамм, для подкормки - 2-4 грамм; калийные соли: 30-40 грамм; калимагнезия - 25-35 грамм; прочие калийные удобрения - 40-60 грамм на 1 м2.

Известковые удобрения
Это особая категория удобрений, так как служат они одновременно и мелиорантами кислых почв, что порой приводит к путанице: обе их роли достаточно важны. Их питательный элемент - кальций.

Наиболее известные и распространенные известковые удобрения: известковый туф, молотый известняк, гашеная известь, мел, доломитовая мука, мергели, цементная пыль и торфяная зола.

Мелиоративный подщелачивающий эффект известковых удобрений настолько силен, что для почв, у которых рН выше 5,5 - лучше вообще их не использовать, особенно сильнодействующие (гашеная известь, молотый мел, доломитовая мука, цементная пыль). Чайному кусту, например, это удобрение вообще придется не по вкусу.

Ввиду того, что дозировка сильно зависит от кислотности почвы и ее механического состава (для песчаных и супесчаных почв известковых удобрений требуется в полтора-два раза меньше!), привести конкретные нормы затруднительно.

Сложные удобрения
Сложными называют те минеральные удобрения, которые содержат два или три элемента NPK. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.
Аммофосы (просто аммофос и диаммофос) - это аммиачные соли фосфорной кислоты, то есть двойные удобрения. Аммофосы легко растворяются. Недостатком этого сложного удобрения является то, что в нем относительно мало азота. Кроме того, аммофосы несколько подкисляют почву.

Нитрофоска и нитроаммофоска - тройные удобрения. В нитрофоске содержится относительно мало фосфора, нормы ее внесения - 45-60 грамм на м2. Нитроаммофоски требуется несколько меньше - 40-50 грамм. Вносят их весной как основное удобрение и летом в качестве подкормки.

Калийная селитра - двойное концентрированное удобрение. Норма внесения - 12 - 18 грамм на м2.

Древесная зола - это удобрение даже не тройное, оно содержит почти все необходимые элементы, но... требуется ее намного больше: от четверти до полкилограмма на м2 из-за не слишком хорошей доступности питательных элементов. Иногда древесную золу рассматривают и как известковое удобрение.

Домашние удобрения

Сегодня редко в каком хозяйстве есть корова, козы, или куры. С удобрениями каждый владелец участка выкручивается как может. Можно выкрутиться и так, например, приготовить дешевое и эффективное удобрение.
Зимой в большую бочку сложить овощные очистки и отходы. Бочку не докладывать до края на 1/3. Весной долить бочку водой, а в нее налить биостимулятора. Состав биостимулятора это ЭМ-Препарат, он состоит 4 л воды, 40 мл концетрата Байкал ЭМ-1, мёд(3-4 ст.) или ЭМ-Патока. Настоять неделю, можно больше.

Закрыть бочку крышкой или досками. Примерно через три дня из бочки начнет доноситься силосный запах. Еще через 3-4 дня удобрение готово. Слить жидкий настой и полить землю перед перекопкой, разбавляя 1 л настоя в ведре воды.

Густую же часть разложить на земле и перекопать.
Весной дело идет еще быстрее, потому что в бочку закладывается любая растительность: и выполотые сорняки(желательно без земли, так как бочку будет трудно вычищать, «лишние» кабачки, тыквы, огурцы(порубить топором или порезать ножом), червивые яблоки и т.д. В общем, все что цветет и плодоносит. Это прекрасная вытяжка да еще с помощью ЭМ Технологий, прекрасно восстанавливает почву.

Можно и по проще сделать. Уже заполненную бочку плотно закупорить, например накрыть и обвязать куском полиэтиленовой пленки. В бочке быстро начнут плодиться полезные бактерии, которые сделают ее содержимое ценнейшим удобрением.

Без Байкала ЭМ-1 этот процесс тоже будет происходить, но гораздо медленнее и удобрение будет содержать меньше полезных Эффективных Микроорганизмов, а также меньше азота.
Ждать нужно будет более 2 недель.

Таким способом можно постоянно в хозяйстве иметь удобрение, как на конвейере. Заканчивается ода порция, начните закладывать следующую, в опустевшую бочку.

И вашим трудам будет награда! Растения будут расти быстро, давать крупные плоды.

А если вы будете постоянно применять ЭМ-Технологии, то и вкус плодов будет улучшаться, и продлеваться их хранение зимой. А почва будет обновляться и восстанавливаться.

Совет: Весной можно быстро восстановить почву на участке. Осенью возьмите несколько ведер земли и поставьте ее в погреб и облить ее ЭМ-Раствором.. Весной перед обработкой землю из ведер разбросать по участку. Получится вот что: зимой в мерзлой почве большинство полезных бактерий погибает, и пока они восстановятся, пройдет много времени. А земля, которая была в погребе наполнена этими бактериями. На участке они быстро начинают размножаться, чем хорошо и быстро восстанавливают землю после зимы.

Домашние удобрения - правильное использование для хорошего урожая

Садоводам и огородникам хорошо известно, что зола -это отличное удобрение, дешёвое и всем доступное. Кроме того, зола ещё и нейтрализует почву, то есть её полезно вносить на слегка кисловатых почвах (на сильнокислых нужно использовать другие раскислители).

Если говорить в общем, то после сжигания остаётся минеральное удобрение, которое обычно содержит до 30 нужных растению элементов питания. Среди них калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера, разные микроэлементы. Азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются с дымом.

Однако зола бывает разная и ценность её зависит от того, что именно сжигали.

Например, в золе, полученной при сжигании травы, соломы, листьев, содержится очень много калия. Кстати, отличная зола получается из картофельной ботвы: калия в ней содержится около 30%, кальция - 15%, фосфора - 8%, и ещё большое количество микроэлементов, необходимых растениям.

Очень богата калием зола, полученная при сжигании соломы гречихи и стеблей подсолнечника, хотя в ней калия несколько меньше, чем в древесной золе. В соломе ржаной и пшеничной содержится максимум фосфора - до 6%.

Зола из древесины твёрдых пород дерева (вяз, дуб, ясень, бук, клён, тополь, лиственница) содержит много калия (больше всего его в золе вяза).

В золе из древесины мягких пород (липа, ель, сосна, ольха, осина) калий также присутствует, но в меньшем количестве. Однако стоит отдельно сказать о берёзе: хоть она и принадлежит к мягким породам, но зола из неё получается прекрасной - в ней очень много калия, фосфора и кальция.

Зола, полученная при сжигании молодых деревьев, содержит калия больше, чем зола взрослых деревьев.

Применение

Эффективность действия золы увеличивается при использовании её вместе с навозом, торфом, компостом и перегноем.

Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан золы под перекопку, 1-2 ст. л. в лунку при высадке рассады, а в середине вегетации в качестве подкормки - ещё 1 стакан на 1 м2 с заделкой в верхний слой почвы и поливом.

Под томаты, перец и баклажаны её понадобится больше - 3 стакана на 1 м2 под перекопку, при высадке рассады - горсть в лунку.

Под капусту разных видов вносят под перекопку 1 -2 стакана золы на 1 м2, при высадке рассады - горсть в лунку.

Когда растения капусты, редиса, редьки и брюквы сформируют по 2-3 настоящих листа, их рекомендуют опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной мухи и крестоцветной блошки.

Под лук и озимый чеснок золу вносят под осеннюю перекопку из расчёта 2 стакана на 1 м2, а весной в качестве подкормки - 1 стакан на 1 м2 с заделкой в почву.

Перед посевом гороха, фасоли, салата, кресс-салата, редиса, укропа золу лучше перекопать вместе с почвой из расчёта 1 ст. золы на 1 м2 земли.

Под морковь, петрушку, редьку и столовую свёклу понадобится 1 стакан золы на 1 м2.

Под картофель золу вносят весной под перекопку из расчёта 1 стакан на 1 м2, и при посадке - 2 спичечных коробка под клубень в лунку, перемешав золу с землёй. Перед посадкой клубни можно опудривать (на 30-40 кг клубней потребуется 1 кг золы).

Далее золу используют как подкормку: при первом окучивании растений картофеля под каждый куст понадобится 1-2 ст. л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) дозу увеличивают до 0,5 стакана под куст.

Древесную золу полезно вносить в компостную кучу, пересыпая каждый слой пищевых отходов и скошенной газонной травы или сорняков. Зола немного снижает кислотность компоста, создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов, работы дождевых червей.

Зола каменноугольная
Особого разговора требует зола, полученная при сжигании каменного угля. В ней мало калия, фосфора и кальция, то есть в качестве удобрения использовать её не стоит. Однако каменноугольная зола содержит до 60% окислов кремния, так что её можно применять вместо песка для осушения и разрыхления влажных глинистых почв, для улучшения их структуры.

Нужно сказать и ещё об одной особенности этой золы: в каменном угле много серы, так что в золе появляются сульфаты, в результате, каменноугольная зола не нейтрализует (в отличие от древесной золы), а подкисляет почву. Таким образом, не стоит вносить каменноугольную золу на кислых и песчаных почвах, зато она подойдёт для засолённых почв (сульфаты золы вытесняют карбонаты, образуются растворимые соли, которые вымываются из почвы с дождями, и засолённость снижается). Засолённые почвы чаще всего имеют щелочную реакцию, так что каменноугольная зола полезна и с этой точки зрения - она подкисляет грунт.

Применение

На слабокислых и нейтральных почвах использование каменноугольной золы допустимо, если одновременно с ней вносить кальциевую селитру, карбонат и бикарбонат аммония, навоз и птичий помёт. Делать это можно в небольших количествах - до 3 кг на сотку, под зиму.

Каменноугольную золу также применяют как удобрение с высоким содержанием серы для лука, чеснока, капусты, редьки, брюквы, горчицы, хрена, которым необходим этот элемент.

как использовать удобрения, полезные удобрения, домашние удобрения

Как бы ни были хороши органические удобрения, есть у них один недостаток: много азота, но мало фосфора и кальция. И приходится приверженцам органического земледелия, скрепя сердце, вносить минеральные, к тому же – недешевые, фосфоро- и кальциесодержащие подкормки. Но оказывается, есть отличная альтернатива «химии» - костная мука. Как удобрение это вещество используется очень давно, но в последнее время огородники подзабыли о нем – то ли промышленность перестала выпускать, то ли более современные препараты вытеснили.

И очень зря. Костная мука для растений – настоящий кладезь едва ли не половины элементов таблицы Менделеева, недорогой и абсолютно экологический. Поэтому предлагаем поговорить о том, как применять костную муку как удобрение, когда это делать, и в чем, собственно, ее польза.

Костная мука – органическое фосфорное удобрение

Производят костную муку из костей сельскохозяйственных животных. Мы знаем, что кости – источник фосфора и кальция. В зависимости от метода производства в муке содержится от 15 до 35% кальция и фосфора. Больше всего фосфора содержится в обезжиренной костной муке. На сегодняшний день муку из костей добывают способом варки, благодаря чему концентрация азота в ней составляет не более 3%. Помимо этого, костная мука содержит железо, магний, калий, натрий, микроэлементы цинк, медь, марганце, кобальт, йод, медь и безазотистые экстрактивные вещества.

То есть, костная мука для огорода и сада – в первую очередь, фосфорная подкормка. По сути, ее можно сравнить с суперфосфатом или фосфоритной мукой, которую производят из природных минералов.

Преимущества использования костной муки:

- дешевизна сравнительно с минеральными подкормками

- биологически безопасный и чистый продукт

- разлагается в почве постепенно – за 5-8 месяцев. Таким образом, однократного внесения за сезон достаточно для обеспечения растений фосфорным и кальциевым питанием

С этой подкормкой практически невозможно «переборщить» - никаких ожогов листьев или корней, а в почве мука все равно разлагается постепенно

Костная мука для огорода и сада – концентрированное удобрение: его не нужно разводить, таскать ведрами , искать место для хранения

Качественный продукт совершенно не имеет запаха (чего не скажешь о помете, навозе, удобрении из трав и прочей органике)

Можно использовать в любой вегетационный период , в любую пору года

Можно вносить перед самым снятием урожая – вкус плодов от этого только выиграет.

Что дает внесение костной муки как удобрения?

- фосфор отвечает за корнеобразование , поэтому при посадке в лунки рассады костная мука придется как раз к месту. Молодые растения гарантированно лучше примутся

- повышение иммунитета, устойчивости к болезням и вредителям

- подготовка многолетних культур – цветов, плодовых деревьев, ягодных кустарников – к зимовке , одревеснение побегов

Фосфор благоприятно отражается на цветении и качестве урожая – плоды становятся более упругими, сладкими, лучше созревают.

Костная мука для растений: как применять

Это фосфорное органическое удобрение подходит для всех огородных жителей – всем нужны крепкие корни, обильное цветение, подготовка к зимовке и щедрое плодоношение. Но при этом нужно учитывать тип почв – к примеру, содержание фосфора на кислых почвах уменьшается быстрее.

Костная мука как подкормка или удобрение может вноситься как под осеннюю перекопку, так и весной – или непосредственно в лунку перед посадкой (примерно 10-15 грамм под растение), или россыпью перед перекопкой из расчета 100-200 грамм на «квадрат». Даже если вы не вскапываете землю на огороде, муку все равно следует заделать в почву, а не оставлять рассыпанным по ее поверхности: фосфор малоподвижен, и чем ближе к корням растения он окажется, тем лучше.

Костная мука для томатов и других овощных растений

При посадке рассады томатов в лунку следует внести 1-3 ст. л. муки и слегка смешать ее с грунтом. Этого фосфорного удобрения для томатов хватит на весь сезон. Также костная мука как удобрение для помидор может вноситься с осени из расчета 100-200 грамм на «квадрат» грядки. Но помните, что на первых порах томат будет нуждаться в довольно высоких дозах азота, поэтому подкормкой только мукой здесь не обойтись. То же самое касается других овощных растений, в том числе – корнеплодов.

Костная мука для картофеля

Под картошку вносить это удобрение в каждую лунку довольно трудоемко, поэтому чаще всего участок перекапывают еще с осени, внося 100-200 грамм на «квадрат».

Костная мука для роз

Для хорошей приживаемости роз при посадке в каждую лунку следует внести от 50 до 150 грамм муки. Один раз в три года можно подкормить взрослые кусты: заделать в прикорневую зону 50-100 грамм удобрения и замульчировать. Это будет способствовать наращиванию крепкой корневой системы и обильному цветению.

Отметим, что полезна костная мука и для других цветов. Лучше всего ее использовать при первой весенней подкормке.

Костная мука для клубники

При подготовке новой грядки под клубнику костная мука как удобрение может вноситься или под перекопку грядки из расчета 300 грамм на «квадрат», или в каждую лунку из расчета 20-30 грамм под одно растение. Для взрослых растений это удобрение как нельзя лучше подойдет в качестве подкормки после плодоношения или в период цветения (10-20 грамм).

Костная мука для луковичных растений

Очень часто костная мука как подкормка используется для луковичных цветов – нарциссов, лилий, тюльпанов, так как это удобрение стимулирует отрастание корней и обеспечивает укоренение луковиц. Для этого 1-2 ложки муки смешивают с почвой, после чего высаживают и саму луковицу.

Костная мука для ягодных кустарников и плодовых деревьев

При пересадке или посадке ягодных кустарников в лунку следует добавить 50-150 грамм муки, а взрослые растения можно один раз в три года подкормить этим удобрением в таком же количестве. Очень эффективны фосфорные подкормки после плодоношения ягодных кустарников, когда им требуется восстановить силы, заложить почки на следующий год и подготовиться к зиме.

Так же само проводится подкормка костной мукой плодовых деревьев , но в бОльших дозах: 200-250 грамм при посадке или пересадке, или же один раз в три года.

Костная мука для комнатных растений

При подготовке грунта для комнатных цветов на килограмм почвы добавляют 1 грамм муки – это поможет растению прижиться и будет способствовать обильному цветению.

Костная мука для жидких удобрений

Можно приготовить жидкую подкормку из костной муки : 100 грамм муки заливают 2 литрами горячей воды, выдерживают смесь около недели, регулярно помешивая, после чего фильтруют. Вытяжку разбавляют 4-мя ведрами воды – и отличное жидкое фосфорное удобрение готово! Если пролить таким составом плодовые деревья, кустарники, томаты, баклажаны, перцы за пару недель до сбора урожая – ягоды, плоды и овощи будут гораздо вкуснее и слаще.

В завершение хотелось бы напомнить, что костная мука для растений – удобрение замечательное, но полным его назвать нельзя. При весенней посадке растений внесением в лунки только муки, пожалуй, будет недостаточно: азота маловато, а как раз азот в начале вегетационного периода играет крайне важную роль. Поэтому вместе с мукой (или до этого – осенью, или за пару недель до посадки весной) вносите и другие органические удобрения, богатые азотом. А чтобы органика в почве начала «работать» быстрее, можно внести ЭМ-препараты.