Дома и бани из сруба очень популярны, что вполне закономерно, ведь деревянный дом считается более экологичным, чем кирпичный или каменный. Изготавливается сруб, как правило, из оцилиндрованного бруса. Зимой стены такого дома теплые, а летом хранят желанную прохладу. Чтобы сруб прослужил долго, ему необходима обработка, шлифовка и качественная пропитка. Но чем обработать сруб, как и когда это сделать? Нельзя ли обойтись без этого?

Зачем обрабатывать бревна

Дерево – живой материал, оно подвержено грибковым инфекциям, плесени, кроме того, древесина может расслоиться, усохнуть или наоборот, разбухнуть. Чтобы избежать неприятностей, связанных со свойствами древесины, необходимо проводить обработку.

Внутри стены дома не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, чего нельзя сказать о банях, изготовленных из древесины. Кроме указанного воздействия окружающей среды снаружи на стены деревянного сруба, внутри помещения бани на стены воздействуют повышенные температуры и влажность. Из-за этого так важна необходимость дополнительной защиты стен бани изнутри.

Не последнее место занимает внешний вид дома. Поэтому обработка носит не только функциональный, но и эстетический характер, поскольку практически все средства пропитки для сруба имеют декоративные свойства.

Обработка сруба происходит в несколько этапов различными составами, среди которых:

• антисептические;
• огнезащитные;
• отбеливающие.

Предварительная шлифовка

Прежде чем обработать сруб пропиткой, требуется его шлифовка, которая решает целый ряд вопросов:

• устраняет шероховатости;
• маскирует трещинки;
• удаляет кору;
• делает лучше внешний вид.

Кроме того, шлифовка подготавливает бревна к пропитке другими веществами после этой работы. Шлифовку проводят, когда верхняя поверхность бруса хорошо подсохнет. Если попытаться шлифовать сырую древесину, это приведет к расслоению древесных волокон.

Шлифовка проводится несколькими способами:

1. Сначала используются болгарка и абразивный диск.
2. Затем применяется шлифмашинка и насадки с разной степенью зернистости.
3. После проводится окончательная шлифовка мелкозернистой насадкой.

Опилки, оставшиеся после шлифовки, убираются или используются для садово-огородных работ. После шлифовки оцилиндрованного бруса можно проводить уже непосредственно пропитку сруба.

Отбеливающие вещества

Для защиты поверхности оцилиндрованного бруса от поражения грибком, вызывающим посинение древесины, сруб дополнительно обрабатывают отбеливающими веществами:

• «Сагус»;
• «Сагой»;
• «Неомид 500»;
• «Лига» – новым препаратом, примечательным тем, что способен реанимировать старое дерево, избавляет сруб от черноты, синевы, возвращая былой вид.

Сначала сруб обрабатывается отбеливающим веществом, а после уже антисептиком.

Антисептическая обработка

Пропитка антисептиком применяется для увеличения срока службы деревянных конструкций и проводится как внутри, так и снаружи помещений дома и бани. Антисептики препятствуют развитию и размножению бактерий внутри стен. Первоначальная пропитка антисептиком производится еще изготовителем оцилиндрованного бруса, после чего дерево выдерживается еще как минимум полгода — год для полного высыхания и только после этого доставляется на объект.

Для обработки внутренних и наружных поверхностей применяются легко- и трудновымываемые составы антисептика. Легковымываемые быстро сохнут и обладают меньшей стойкостью к воздействию влаги, они наносятся на внутренние поверхности. Трудновымываемые высыхают крайне медленно, но достаточно устойчивы к вымыванию осадками, рекомендованы для внешней обработки оцилиндрованного бруса.

Антисептические препараты, применяемые для наружных поверхностей бруса:

• «Неомид 440» (защищает брус от бактерий, грибковых заболеваний и вирусов сроком до 15 лет);
• «Акватекс» (помимо основных защитных функций придает брусу вид ценных пород древесины, а также защищает стены бани от гниения, воды, солнечных лучей);
• «Просепт ультра»;
• «Лига-Биощит».

Антисептики для пропитки сруба внутри:

• «Неомид 430»;
• «Просепт Интериор».

Антисептик изготавливается с применением синтетических и природных масел, которые способны проникать внутрь волокон древесины, после чего образуют устойчивое соединение. Покрытие антисептическими препаратами проводится в несколько этапов. Каждый следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обработка не допускается, пока оцилиндрованный брус не просох, а также в сырую погоду.

Огнезащитная обработка

Поскольку древесина легко воспламеняется, прежде всего, нужно задуматься над противопожарной защитой. Огнезащитные средства необходимо применять для обработки древесины сруба в любом случае.

Для противопожарной пропитки используют следующие средства:

1. «Неомид 530» – кроме противопожарных свойств, обладает защитой от биологических повреждений, а также декоративными свойствами.
2. «Сенеж Огнебио» – осуществляет защиту от гниения, огня, насекомых-вредителей.
3. «Фенилакс» – защищает от огня и внутренних повреждений, проникая в глубину древесины.
4. «КСД» – это средство, кроме огнезащитных свойств, является антисептиком.
5. «Пирилакс СС-20» – используется для обработки стен бани внутри.
6. «Пирилакс 3000» – этим средством обрабатываются бани снаружи.

Противопожарная защита проявляется, когда на оцилиндрованный брус действует открытое пламя или высокие температуры. После возгорания на обработанных стенах сруба появляется пенный слой, который прекращает доступ кислорода к поверхности и не дает огню распространяться.

Этапы и способы нанесения составов

Итак, обработка и пропитка сруба проводится в несколько слоев. Бревна сначала необходимо покрыть:

• отбеливающим веществом во избежание преждевременного состаривания древесины;
• антисептиком – первый слой наносится изготовителем;
• огнеупорным слоем.

Отдельно стоит выделить средство, чем обработать торцы бревен сруба. Дело в том, что торцевая часть бревна сильнее, чем боковая, впитывает влагу. Чтобы воспрепятствовать впитыванию влаги деревом, необходимо покрыть бревна водоотталкивающим слоем.

Торцы бревен нужно покрыть не менее 5 раз, особое внимание, уделив бревнам нижнего яруса, тогда как боковой части будет достаточно покрытия в 2 слоя. Обработку нижнего яруса целесообразно проводить дополнительно всеми средствами, так как внизу сруб подвержен не только климатическому воздействию, но и влиянию сырости от земли.

Способы нанесения слоев:

1. Можно покрыть поверхность валиком или кистью, такой способ подходит для густых смесей.
2. При помощи распылителя (пульверизатора) – для водных растворов.
3. Покрыть поверхность можно методом погружения, таким образом, брус покрывается равномерно со всех сторон.

Экономить на обработке деревянного сруба не стоит, чтобы не пришлось нести дополнительные затраты по устранению всевозможных проблем.

После того как оцилиндрованное бревно наточено с пазами и чашками и вышло из станка, начинается процесс его обработки защитными составами. Мы покрываем техническим бесцветным антисептиком марки Тикурила Пиньясол. Этот антисептик защищает бревно в период перевозки и сборки сруба на объекте.

После того как сборка сруба из оцилиндрованного бревна завершена и дом накрыт кровлей его необходимо повторно обработать антисептиком. Причем процесс обработки сруба из оцилиндрованного бревна снаружи отличается от обработки сруба внутри дома.

По окончании кровельных работ можно приступать к антисептированию стен сруба снаружи здания и изнутри. Для этого необходимо очистить бревно снаружи с помощью воды и щётки или кёрхера. Грязное бревно обычно бывает, если сруб собирается в весенний или осенний период. Если сборка сруба производилась зимой, то загрязнение стен маловероятно.

После помывки фасада нужно дать ему высохнуть. Далее необходимо использовать для обработки оцилиндрованного бревна антисептики, которые будут защищать бревно не только от грибка, но и от ультрафиолета. Если покрыть сруб другим антисептиком, не защищающим дерево от ультрафиолетовых лучей, то бревно со временем выгорит на солнце и почернеет.
В линейке антисептиков Тикурила, которые мы используем при , есть все необходимые защитные свойства, которые не дадут вашему дому почернеть и посинеть, причем антисептика фасада Вы можете выбрать любой.

Окраску стен из оцилиндрованного бревна необходимо наносить за два раза.

Изнутри дома оцилиндрованное бревно покрывается бесветным лаком. Но перед его нанесением все стены необходимо пошлифовать. Шлифовка оцилиндрованного бревна внутри дома производиться шлейфмашинками со специальными насадками. Все углы внутри дома там, где шлейфмашинкой не подлезть, дорабатываются вручную стамесками и наждачной бумагой. После шлифовки стены моются с мылом и высыхают.

Далее наносится первый слой бесцветного лака, которому надо дать время высохнуть. Когда лак высыхает все стены повторно шлифуют, чтобы окончательно убрать деревянный ворс, который вздыбливается при покрытии бревна первым слоем лака. После ручной шлифовки наждачной бумагой стены сруба обеспыливаются и покрывают вторым слоем лака. Таким образом, внутри дома все стены будут защищены и иметь естественный древесный цвет.

Если самостоятельно Вы не хотите выполнять шлифовку и антисептированое своего дома из оцилиндрованного бревна свяжитесь с нами через сервис и мы выполним эту работу качественно и быстро.

Продажа домов в Рощино

Ну и напоследок мы предлагаем Вам посмотреть видео о домах из оцилиндрованного бревна, которые мы запроектировали и построили. Если Вам понравился проект дома, обращайтесь в нашу компанию через сервис и мы построим Вам дом вашей мечты. И так, приятного просмотра:

Вообще-то, вначале я не хотел писать эту главу. Потому, что выводы, которые последуют, разочаруют многих. Однако эти выводы основаны на традициях Русского деревянного зодчества и опыте многих поколений плотников.

Если сруб срублен из цельных брёвен, он ни в лаке, ни в краске, ни в каком либо другом покрытии не нуждается. Более того,
любое покрытие препятствует естественному воздухо-влаго-обмену бревна, а значит, ухудшает его эксплуатационные свойства, способствует развитию гнили, плесени, других заболеваний, и тем самым значительно сокращает срок службы!

Это прекрасно знали наши предки и НИКОГДА не покрывали брёвна в деревянных строениях!

ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: Бревенчатые стены из цельного бревна не нуждаются в покрытии никакими составами!

Иногда можно услышать, что наши предки не покрывали срубы потому, что были бедными, нищими, да и материалов тогда таких не было!

Не были они ни бедными, ни нищими. А лакокрасочных материалов было не меньше, чем сейчас, причём - натуральных, качеством на порядок выше современных. Просто за тысячелетия деревянного зодчества люди убедились в пагубном воздействии любого покрытия на бревенчатые стены.

Потому-то на Руси и были распространены разные там резные штучки - они не только украшали бревенчатые строения, но и отвлекали взгляд от чёрных стен.

Ну а тот, кто был законченным и неисправимым эстетом, обивал свой дом досками (вагонкой) и красил эти доски. Например, в Белоруссии 90% деревянных домов украшены таким образом.

Жители Скандинавских стран покрывали срубы так называемыми шведским или финским составами, которые проверены временем, и через которые брёвна действительно дышат. Состав и способ приготовления вы без труда найдёте в Рунете. Я покрыл финским составом деревянный забор и не скажу, что он радует мой глаз. С цветом состава и технологией покраски можно поэкспериментировать, однако, скажу сразу, что срок службы этой краски не более пяти лет, что явно мало для наружных покрытий.

Если у вас рубленая баня, то я бы вообще не советовал чем - либо покрывать её стены, независимо от того, из чего она сделана: цельные брёвна или оцилиндрованные брёвна или любого вида брус.

В состав любых покрытий для дерева входят компоненты против насекомых, гниения, образования плесени и грибка: выражаясь понятным языком - ядохимикакты , а также противопожарные компоненты - антипирены. Сруб дышит, и через межвенцовый уплотнитель эти вещества легко проникают внутрь строения. Затем, через очищенные поры кожи они благополучно будут поступать прямиком в вашу кровь, минуя защитные фильтры организма. А кровь доставит все эти прелести в ткани организма, в мозг, во внутренние органы… Поэтому, как бы не расхваливали свою продукцию продавцы лаков и красок, придётся выбирать между внешней красотой бани и собственным здоровьем.

Иногда можно услышать такой вопрос: «А что же делать, если во вновь построенном срубе появилась плесень?»

Плесень в новом срубе может появиться только в том случае, если он был построен из невысушенных брёвен. Одним из главных условий появления гнили и плесени является повышенная влажность древесины (более 19%). Поэтому, единственное лекарство в этом случае - интенсивная просушка сруба . Сквозняками, тепловентиляторами, печами... Поверхностное антисептирование неэффективно, так как процессы гниения идут внутри брёвен. Кроме того, главная причина (повышенная влажность) остаётся.

Если у вас рубленый жилой дом, то в жилом помещении совершенно другие температурно-влажностные режимы, поэтому любого рода отделка, лаки, краски уже не будут действовать так пагубно, как в бане.

И, хотя я противник любого покрытия для бревенчатых стен, дам вам несколько советов, которые, я надеюсь, уменьшат отрицательные последствия этой процедуры.

Если сруб вашего дома собран из высушенного материала, то покрывать снаружи его можно сразу же после сборки.

Если сруб рубился из сырого леса, то покрывать его можно будет не раньше, чем через два года.

После снятия потемневшего внешнего слоя, наружные стены дома можно покрывать.

По поводу марки состава, исходя из опыта моих знакомых, скажу следующее: качественные, «дышащие» составы стоят очень дорого, однако альтернативы им нет. Приобретайте составы хорошо зарекомендовавших себя зарубежных производителей. Перед покупкой постарайтесь найти тех, кто уже применял эти составы для покрытия своих стен. Потому что подавляющее большинство сравнительно дешёвых покрытий - это «краски для новоселья», так как реальный срок их службы не более трёх - пяти лет.

Если вы покрыли брёвна снаружи, то изнутри их покрывать лаками и красками нельзя! Бревно должно «дышать» хотя бы одной стороной.

Сплошь и рядом приходится сталкиваться с недопустимым действием по отношению к цельным брёвнам, которое намеренно совершают современные строители - электрофуганком или фрезой-насадкой на бензопиле снимается внешний слой.

Это делается только с одной целью: порадовать глаз заказчика белизной свежеструганной древесины, однако, при этом нормальные здоровые брёвна калечатся, так как надрезаются и открываются древесные волокна.

На поверхности бревна оказывается рыхлые внутренние слои, которые менее стойки к воздействиям окружающей среды.

Более того, если материал не высушен хотя бы в течение года, в связи с повышенной скоростью усушки верхнего слоя, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины толщиной в несколько сантиметров встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

Если такие бревна ещё чем – то покрыть, то это только усугубит ситуацию, так как отдача брёвнами влаги в атмосферу существенно замедлится. А влажность древесины более 19%, как я уже говорил, является главной предпосылкой для развития различных заболеваний.

Срок службы покрытого сруба в разы меньше, чем непокрытого!

Так уж устроен мир, что за всё нужно платить! Но почему - то, сплошь и рядом, платой за внешнюю красоту является наше здоровье!

Ну такая уж особенность у дерева: чернеет оно со временем! Но ведь мы же не красим (во всяком случае пока) свою кожу, чтобы выглядеть красивее, и не обрезаем себе пальцы, для того, чтобы они все были одинаковой длины...

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

• разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
• окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
• острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
• отесать согласно способу укладки и месту установки;
• выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

• данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
• заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
• поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
• минимальное количество сучков на хлысте;
• сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

• при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
• для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
• для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

• если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
• если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

• выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
• осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
• снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

• На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
• По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
• «Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
• Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
• Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
• Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

• бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
• по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
• переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
• по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
• выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
• обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Загородное строительство развивается сегодня всё интенсивнее. Это связано с тем, что у большого количества жителей мегаполисов появилось непреодолимое желание приблизиться к природе. Наиболее распространенной формой загородной недвижимости выступает деревянный дом. Проживание в нём имеет множество преимуществ, которых лишены постройки из кирпича.

Срубы являются экологически чистым видом построек, они имеют неповторимый внутренний микроклимат, обеспечивают уют и обладают самобытностью. Загородному строительству уделяется сегодня повышенное внимание, поэтому, наверное, не существует такого домовладельца, который не задумывался бы о защите стен сруба.

Разновидности антисептиков

Обработка сруба снаружи обычно предусматривает нанесение антисептических составов. По назначению эти смеси можно подразделить на:

• огнезащитные;
• биозащитные;
• отбеливающие.

Первая разновидность позволяет исключить воспламеняемость древесины. Что касается биозащитных смесей, они борются не только с вероятностью распространения пламени, но и с развитием грибка, плесени, а также микроорганизмов.

Отбеливающие составы являются восстанавливающими. Их используют для возвращения потемневшему брусу первоначального вида. Дополнительными разновидностями антисептических препаратов являются комплексные составы и смеси защитного типа. Первые позволяют предохранять материал от нескольких пагубных воздействий, например, огня и грибка.

Лаки защитного типа образуют на поверхности тонкую пленку, которая создает барьер для солнечных лучей, влаги и исключает выгорание краски. Смеси могут быть глянцевыми, матовыми или полуглянцевыми.

Средства для обработки с антисептическим действием можно классифицировать ещё и по способу проникновения. А вот по составу покрытия подразделяются на те, что имеют следующие основы:

• водную;
• масляную;
• синтетическую.

При выборе состава следует учитывать его экологичность. Стены будут иметь способность дышать, если покрыть их смесями на натуральном масле или воде.

Особенности выбора антисептика

Обработка сруба после установки предусматривает нанесение антисептического состава. При посещении магазина необходимо обращать внимание на степень и класс защиты, он может быть высоким, средним или низким. Профессиональные составы имеют высокую степень защиты, для обработки снаружи лучше брать именно их, а вот для внутреннего нанесения подходят те, что относятся к низкому и среднему классам.

Для обработки стен изнутри важно обратить внимание еще и на токсичность антисептика. Он должен быть безопасным для человека и животных. В зависимости от того, каковы будут эксплуатационные условия, необходимо учитывать устойчивость к воздействиям по типу:

• ультрафиолета;
• механических повреждений;
• перепадов температур;
• осадков.

С учетом того, насколько часто вы планируете осуществлять обновление защиты, необходимо сделать выбор по сроку эффективного действия. Покрытия готовы прослужить от 1 года до 15 лет. Они могут обладать разной глубиной проникновения и расходом на квадратный метр. Обработка сруба внутри должна подбираться еще и с учетом температурного режима эксплуатации. Это верно, если нанесение осуществляется на стены парилки.

Недорогие и эффективные составы для антисептирования

Если вы хотите выбрать комплексный препарат, то следует обратить внимание на «Сенеж Огнебио» и «Фенилакс». Первый состав представляет собой пропитку глубокого проникновения, которая защищает материал от огня, гниения и плесени. На поверхности создается толстый защитный слой, но состав проникает ещё и внутрь. Приобрести «Сенеж Огнебио» вы сможете за 100 руб. за литр.

Обработка сруба может быть осуществлена и с помощью «Фенилакс». Этот состав обеспечивает среднее проникновение. Материал после проведения работ будет защищен от плесени, гнили и возгорания. «Фенилакс» не любят жучки-древоеды. Приобрести продукт можно за 90 руб. за литр.

Обработку сруба вы можете осуществить с помощью «Неомид 440» или «Акватекс». Первый состав изготавливается на водной основе и обладает фунгицидными и антисептическими свойствами. Он устойчив к внешним воздействиям, а срок его службы достигает 15 лет. Приобрести антисептик можно за 90 руб. за литр.

«Акватекс» - это антисептик с защитными декоративными свойствами. Данное средство лучше остальных подходит для маскировки недорогой сосны и создания имитации дуба. Купить данный антисептик можно за 120 руб. за литр. Среди огнезащитных пропиток наиболее недорогим и эффективным является «Неомид 530». Состав изготавливается на основе воды, поэтому может использоваться не только снаружи, но и внутри дома.

Выбирая продукт на синтетической основе, вы должны обратите внимание на «КСД», который изготавливается на основе антипиренов, биоцидных элементов и антисептических веществ. Стоит смесь 70 руб. за литр.

Если вам предстоит обработка сруба, то вы можете воспользоваться народными методами. Среди них следует выделить медный купорос и хлоргексидин. Первое вещество является ядом, тогда как второе - сильным окислителем. Эти реагенты можно приобрести в хозяйственных магазинах, но при работе с ними следует пользоваться средствами индивидуальной защиты, а именно толстыми резиновыми перчатками и респиратором.

Альтернативные решения в области народных методов - использование серы

Наиболее популярными методами обработки деревянного дома являются:

• хлоргексидин;
• медный купорос;
• сера.

Последняя используется из расчёта 200 г на 100 м 3 помещения. Подобная обработка обычно используется в цокольной части дома, подпольных и подвальных помещениях. Сера выкладывается в керамическую емкость и поджигается. Такая обработка может быть опасной, ведь реакция сопровождается образованием сернистого газа, который выделяется из реагента в процессе горения.

Вещество убивает микроорганизмы, но если вовремя не покинуть помещение, способно убить и человека. Комната плотно закрывается и оставляется на 9 часов. Внутрь не должны проникнуть животные. После этого в помещение вносится Сделать это нужно для того, чтобы вещество впитало ядовитый газ и вытянуло излишки влаги. Известь помещается в большой таз или ящик.

Использование медного купороса

Обработка сруба может быть осуществлена с помощью сульфата меди, который можно купить в хозяйственном магазине. Продукт представляет собой кристаллы синего цвета и напоминает марганцовку. Медный купорос является ядом, поэтому обработку им лучше осуществлять с внешней стороны или пропитывать только балки половых перекрытий.

Приготовить раствор необходимо с использованием 1 части медного купороса и 10 частей воды, которая нагревается до 60 °C. Обработка бревен сруба осуществляется с помощью пульверизатора или кисти. Обычно материал вымачивается еще до проведения строительства, для этого брус погружается в состав на 3 часа, а после хорошо просушивается. Купорос выступает ещё и в качестве корродирующего реагента, поэтому участки с металлическими креплениями обрабатывать не стоит.

Антисептирование хлоргексидином

Обработка сруба антисептиком может предусматривать использование хлоргексидина, который представляет собой ту же хлорку. Порошок смешивается в объеме 1 части с двумя частями воды и таким же количеством негашеной извести. К ингредиентам добавляется 1 часть золы.

Компоненты перемешиваются, а полученная смесь наносится на поверхность с помощью кисти или шпона. Важно соблюдать меры предосторожности, так как состав может стать причиной ожога кожи. Мастеру следует надеть резиновые перчатки. Народные методы не являются безопасными, поэтому использовать лучше готовые составы заводского производства.

Обработка торцов

Сразу же после завершения строительства необходимо обработать торцы сруба. Если сами стволы сохраняют природные функции до полного высыхания перед обработкой, то торцы нуждаются в немедленной защите. Проводя пропитку, необходимо уделить внимание порядку процедуры и учесть, что брус должен сохранить способность дышать и испарять влагу. Это указывает на то, что при работе над внешними частями сооружения нельзя осуществлять внутреннюю обработку.

Подготовка

Для защиты торцов необходимо придать брусу гладкую поверхность с использованием бензопилы. На следующем этапе основание шлифуется в области среза. Этот метод позволяет очистить брус от пятен, неровностей, а также плесени.

Перед самым окрашиванием потемневшую древесину необходимо удалить. Средствами для обработки торцов сруба могут стать импрегнанты и антисептики. Вещества защищают от грибка, плесени и насекомых. На торце необходимо создать до трех слоев защиты, между которыми выдерживается 12-часовой перерыв для высыхания.

Использование герметика и машинного масла

Можно нанести и герметик, который обладает водоотталкивающими свойствами. Это исключит гниение бревен и позволит образовать защитную пленку. Материал наносится в 2 слоя. Обработка сруба бани в области торцов может проводиться и с помощью машинного масла, которое является наиболее экономным вариантом. Через 12 часов после нанесения первого слоя наносится второй.

Если вы хотите использовать краску, то ее предварительно следует развести растворителем. Брус запечатывается с помощью нее от влаги и насекомых. Эта технология позволяет исключить образование грибка. Иногда домашние умельцы используют еще и известь. Этот способ является наиболее популярным и старинным. Он защищает материал от насекомых и влаги.

В заключение

Внутренняя и внешняя обработка сруба не слишком отличаются. Еще до строительства дома материал может быть обработан антисептиками. После укладки пропитать технические стороны с замковым соединением не получится. Однако если монтаж уже осуществлён, то можно воспользоваться пульверизатором или краскопультом.

Работы осуществляют в тёплое время года, когда столбик термометра еще не опустился ниже -5 °C. Когда строительство завершается в зимнее время, подбирается состав с соответствующей температурой нанесения.

На первом этапе подготавливается поверхность, а на втором покрываются торцы, затем можно переходить к пропитке стен. Внутренняя обработка проводится не только в области стен, но и перекрытий пола, а также потолка. Не следует забывать и об обработке чернового пола.